Правильная эксплуатация двигателя автомобиля. Нюансы эксплуатации дизельного двигателя зимой

Эксплуатация двигателя. Советы автолюбителю
Правильная эксплуатация автомобиля - гарантия долговечности всех деталей, узлов и механизмов. Советы автолюбителю по правильной эксплуатации двигателя позволят продлить срок службы агрегата, а значит увеличат срок "жизни" автомобиля.

У автомобилей с контактной есть узел, излишняя смазка которого только принесет вред. Это распределитель зажигания . Если капнуть на фетровый фильц его кулачка больше 2-3 предписанных инструкцией капель , оно обязательно попадет на контакты прерывателя и сгорит там. Через некоторое время начнутся и, в конце концов, его будет невозможно пустить вообще.

Старайтесь не выключать на больших оборотах. Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна поломка двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись указаний реле-регулятора, будет вкатывать в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора выдать до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все возьмет на себя, но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю поурчать несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них.

Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ и т.д. *Играя* таким образом педалью газа можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес.

Если двигатель в холодном состоянии начал «троить» - один цилиндр периодически отключается - причина, скорее всего, в том, что в цилиндр поступает много масла. Если компрессия во всех цилиндрах примерно одинакова, о чем свидетельствуют «незалегающие» компрессионные кольца, то возможная причина попадания масла в цилиндр двигателя - повышенный износ масло-отражательных колпачков клапанов. Необходимо обратить внимание на направляющие втулки клапанов первого цилиндра. Выпрессовав их из головки блока, внимательно осмотрите. Если повреждений нет, эти же втулки запрессуйте в головку блока, предварительно смазав посадочную поверхность смесью из эпоксидного клея, алюминиевой пудры и ацетона. Весовая пропорция указанных компонентов составляет соответственно 3:1:1. При таком восстановлении сопряжения «втулка-головка блока» количество масла, попадающего в первый цилиндр, резко уменьшится и, как следствие, прекратятся перебои в работе двигателя.

У многих автомобилей с приличным пробегом с возрастом падает давление масла в системе смазки. Дело можно заметно поправить если во время очередной смены моторного масла после слива старого и промывки системы смазки специальным промывочным маслом на несколько часов залить в поддон картера через отверстие для масляного щупа несколько литров керосина или иной технической жидкости, хорошо растворяющей маслянистые отложения. Затем жидкость сливается через сливное отверстие. Маслонасос и его приемный патрубок будут очищены, что и даст нужный эффект.

На автомобилях с классической системой зажигания (конденсаторной) встречается такая неисправность - во время движения внезапно двигатель глохнет, а через несколько минут без труда запускается. Через какой-то промежуток времени все повторяется. Это пробивается конденсатор - искра проскакивает между его прокладками, пробивая изолятор - слой бумаги, пропитанной специальным компаундом и образует искровой канал. Из-за местного нагрева компаунд разогревается и заполняет канал, восстанавливая на время свойства конденсатора. Конденсатор естественно необходимо заменить.

Если при смене масла в трансмиссии ( , задний мост), сливаемое трансмиссионное масло чистое, то промывку агрегатов можно не делать. Если же в сливаемом масле блестят металлические частицы, или того хуже, встречаются крупные частички металла, данный агрегат необходимо промыть. Для промывки используется веретенное масло или смесь трансмиссионного масла пополам с керосином. При этом нельзя давать промываемым агрегатам большую нагрузку. Для заднеприводных автомобилей, например, необходимо вывесить одно из задних колес, запустив двигатель, включить первую или вторую передачу и дать колесу покрутиться 5-7 минут.

У автомобилей с контактной системой зажигания, в ротор распределителя которых встроен помехоподавительный резистор (например, «Жигули»), иногда после длительной поездки с большой скоростью двигатель начинает лихорадочно дергаться и останавливается. Пустить его после этого бывает невозможно. Причиной неисправности обычно бывает именно этот резистор, перегоревший из-за большой электронагрузки. Оберните его кусочком фольги от шоколадной плитки и вставьте на место,– двигатель опять заведется.

Статья о том, как эксплуатировать дизельный двигатель в зимнее время года - советы, полезные рекомендации. В конце статьи - видео о дизельных моторах.

Содержание статьи:

Не за горами зимний сезон, и ни для кого не секрет, что дизельные двигатели более чувствительны к понижению температуры, чем их «собратья» моторы. Задумывались ли Вы о том, почему все больше людей отдает предпочтение дизелю? С какими проблемами сталкиваются новоиспеченные владельцы? Есть ли способы решить эти проблемы, и, если да – то какие? Рассмотрим детально эти важные вопросы.

Дизельные двигатели продолжают набирать популярность у водителей легковых автомобилей. Изначально работавшие в составе тяжелой дорожной, строительной, военной, сельскохозяйственной техники, дизеля на современных машинах показывают себя как наиболее выгодные с финансовой и эксплуатационной точки зрения двигатели.

За какие особые заслуги потребители предпочитают покупать дизельные автомобили?

Экономичность. КПД дизеля на 15-20 пунктов выше, чем коэффициент полезного действия бензинового двигателя. Для первых – это 45-50% энергии, полученной от преобразования топлива, для вторых – от 20 до 30%. Это говорит об экономичном расходе ресурса.
Надежность. Дизель работает по циклу «впрыск топлива – сжатие – расширение – выпуск отработанных газов», запускаюсь от ТНВД или поступившего к компьютеру сигнала датчика в системах Common Rail. У бензиновых двигателей запуск осуществляет система зажигания, которая при скачкообразном поступлении высокого напряжения создает влияющие на электронику помехи.
Из-за разницы в способе воспламенения топлива детали дизельного двигателя испытывают большую нагрузку и изначально имеют повышенную прочность материала внутренних компонентов.
Повышенная стойкость деталей двигателя значительно увеличивает его общий ресурс работы и срок эксплуатации.

Сопоставив эти факты, можно сделать вывод о том, что дизель долговечен и более надежен к нагрузке на механические и электронные компоненты системы, чем бензиновый ДВС.
ГСМ. При современном уровне почти сравнявшихся цен на бензин и дизельное топливо не забываем, что благодаря высокому КПД, расход у дизельных автомобилей меньше на 15-20%. Следовательно, с финансовой точки зрения дизели более выгодны.
ТО и ремонт. Надежность дизеля реже приводит к серьезным поломкам, которые требуют серьезных финансовых вливаний для их устранения.
Цена автомобиля. При одинаковой стоимости моделей дизельной и бензиновой машины через пять лет эксплуатации в равноценных режимах потеря в цене на первые не превысит 5-7%. На вторые – упадет на 35-40%.
Экологичность и безопасность. Устройство двигателя дизельного автомобиля и принцип воспламенения топлива существенно снижают концентрацию вредных веществ, мутагенов и канцерогенов в выхлопных газах. А сам мотор мало подвержен нагреву до критических температур.
Автомобили, использующие ДТ, могут без внесения конструктивных изменений в ДВС работать на альтернативном топливе.

Дизельный двигатель запускается при сильном сжатии впрыснутого топлива. Сама сила сжатия остается неизменной и зависит от максимально близкого расположения поршня и верхней стенки камеры сгорания. Однако существует такое понятие, как компрессия.

Компрессия – это показатель того, насколько увеличилось в большую сторону от нормального расстояние между этими деталями в процессе эксплуатации, иначе – уровень давления в цилиндрах, которые обеспечивают оптимальное давление для силы сжатия. Иначе – износ указанных деталей двигателя.

Чем лучше состояние цилиндров и поршневых колец, тем выше компрессия. При большем давлении воспламенение топлива наступает быстрее и двигатель запускается. При недостаточном – температуры в камерах на запуск не хватает, и двигатель не заводится.

В нормальном состоянии топливо воспламеняется в температурном диапазоне от 230°С до 345 °С. При похолодании дизельное топливо мутнеет, густеет, становится вязким и замерзает.

Летнее ДТ начинает процесс преобразования при -5°С, зимнее при -25°С. При низкой компрессии поршню не хватает мощности, чтобы «продавить» ДТ через топливные фильтры и добрать необходимую для воспламенения температуру в камере сгорания. Как и любое давление, измерить компрессию можно в атмосферах.

В новеньком автомобиле компрессия в цилиндрах составляет примерно 36-40 атмосфер: машина спокойно заведется в -30-35°С. Условно-общие значения компрессии для запуска мотора в холодное время года:

30-36 атмосфер: запуск мотора возможен при понижении температуры до -30°С;
28-30 атмосфер: диапазон допустимых значений температуры воздуха от -15 до -30°С, или многодневная парковка на улице при температуре не ниже -15°С;
25-28 атмосфер: авто способно выдержать продолжительное время на стоянке под открытым небом и завестись, если за этот период температура не опускалась ниже -10°С;
20-25 атмосфер: автомобилю необходим отапливаемый гараж или теплый паркинг для запуска двигателя;
До 20 атмосфер: машина не заведется даже при положительной температуре.

Тем, кто взял новенький автомобиль, беспокоиться пару лет не о чем. А вот те, кому посчастливилось владеть ТС не первой свежести, следует серьезно задуматься о подготовке к осенне-зимним холодам и затяжной весне.

Основной комплекс мероприятий по подготовке автомобиля к зимнему сезону практически одинаков для всех владельцев. В него входят:

Проверка компрессии и устранение причин.
Замена масла. Масло обеспечивает нужный уровень скольжения подшипникам и качение турбокомпрессору, увеличивая продолжительность их службы. Выполняя такие нехитрые манипуляции, можно своевременно выявить такие «болезни» как потеря герметичности масляной системы или неполадки насоса в ней. Зимнее масло имеет меньший коэффициент вязкости, обеспечивая двигателю больше шансы на запуск. Для турбированных двигателей масла имеют улучшенный состав.
Замена фильтров. Дизельные двигатели чаще нуждаются в смене расходников, так как нагрузки на них выше. Поэтому нелишним будет заменить фильтры.
Чистка форсунок. Даже заправляясь на проверенных заправках, нельзя быть уверенным, что качество ДТ соответствует заявленному производителем. Некачественная солярка способна привести к засорению топливной системы, что скажется на потере мощности турбины и увеличит ее шансы на выход из строя.
Форсунки склонны к высокому нагреву, поэтому часть топлива запекается, образуя нагар. Этот запекшийся слой уменьшает сечение пропускного канала, снижая работоспособность форсунки и объем подачи ДТ в камеру сгорания для запуска на 20%.
Корректировка работы ТНВД.
Зарядка АКБ.
Проверка свечей накала, если установлен предпусковой подогреватель. Свечи разогревают камеру сгорания топливной смеси в холодное время года, обеспечивая запуск мотора. Летом на неисправность внимание не заостряется – система не используется. Зимой проблема актуальна, ведь с пуском могут возникнуть сложности.
Утепление двигателя. Не обязательная, но популярная процедура – укрыть двигатель одеялом.
Установка предпускового зажигания. Большое разнообразие подогревателей (жидкостные, электрические, автономные) позволяет выбрать необходимый вариант для каждого конкретного случая.

Внезапно начавшаяся зима для владельца неподготовленной к сезону машины способна лишить комфорта и прочих радостей передвижения на личном автотранспорте. Основные проблемы, с которыми может столкнуться хозяин дизеля, и методы их решения «народными» способами:

В баке была летняя солярка, и она успела стать вязкой. Обычно в бак заливают депрессорные присадки, но если их нет – подойдет бензин или керосин (не более 15% от объема бака). Следует понимать, что долив производится в отогретый автомобиль. Поэтому лучше заранее позаботиться о свечах накаливания.
«Дедовский» метод с паяльной лампой также удивит неожиданным результатом: бак многих современных ТС сделан из пластика. Можно попробовать сменить топливный фильтр – возможно, его наглухо забило соляркой и парафинизировало, вследствие чего он потерял пропускную способность и топливо не попадает в камеру сгорания.
На улице резко похолодало, и мотор остыл. При кратковременных заморозках стоит утеплить двигатель одеялом или вспененным гофрированным полиэтиленом – это поможет ему быстро отогреться, но не спасет в сильный мороз.
Неисправны свечи накала, а компрессии не хватает. Можно попытаться несколько раз включить-отключить зажигание для прогрева свечей накаливания. Или поможет старый метод - эфиросодержащий спрей, впрыснутый в воздушный фильтр. При помощи его и газовой горелки можно попробовать разогреть воздух в цилиндрах.
Сел аккумулятор. Нужно предварительно подзарядить АКБ и попросить «прикурить». Важно помнить, что донор должен заглушить двигатель, иначе мощный дизель может спалить или серьезно повредить электронику прикуривающего авто. Провода должны быть с сечением не менее 1 -1,5 квадрата. Предпусковые подогреватели лучше включить.
Во всех остальных случаях поможет только эвакуация ТС в теплый бокс.

Заключение

Понять, почему дизель не заводится на холоде, довольно проблематично: множество причин и способов их устранения напоминают отнимающие время «шаманские пляски с бубном», а на счету бывает каждая секунда. Поэтому лучше обезопасить себя от возможных проблем и заранее провести подготовку к зимнему сезону.

Не стоит думать, что дизельный силовой агрегат – это приговор на вялую и неторопливую езду, сопровождающуюся изрядным количеством шума. Вовсе нет. Это типичное заблуждение прошлого. Теперь эти моторы работают заметно «резвее», без существенной потери тяговитости. Ни о каком лишнем звуковом воздействии речь также не идет. Однако прогресс и не думает сбавлять оборотов, выводя на рынок множество автомобилей, имеющих наряду с мотором турбирующую установку, способную «раскручивать» движок на значительно более серьезном уровне. К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев, обладающих этими моделями, не имеет ни малейшего представления о правильной эксплуатации силовых систем данного типа. Предлагаем сегодня ознакомится с несколькими советами, помогающими эксплуатировать авто данного типа правильно.

1. Уровень и качество моторного масла.
Недостаток моторного масла внутри силового агрегата вреден абсолютно всем типам моторов. Дело в том, что взаимодействующие и вращающиеся части испытывают острую потребность во время работы. Недостаточное количество смазки для них губительно. У турбодизелей интенсивность функционирования чрезвычайно высокая, гораздо большая нежели у стандартных атмосферных двигателей. Не трудно предположить, что «сухая» работа приведет к быстрому разрушению их внутренних частей. Чтобы этого избежать, нужно тщательнейшим образом следить за уровнем масла, доливая его при необходимости. Не забудем упомянуть о важности применения только высококачественной смазки. Лучше всего приобретать масло, рекомендованное производителем автомобиля. Скорее всего, оно будет содержать необходимый набор активных веществ, помогающих в дополнительной очистке и смазке агрегата.

2. Качество топлива.
Значительное влияние на качество и срок работы турбины оказывает качество применяемого топлива. Заливая горючее на непроверенных заправочных станциях, вы рискуете оказаться в ситуации, когда топливная система вашего автомобиля получит засор. В этом случае, разумеется, увеличится расход, а недостаток мощностных характеристик будет компенсироваться за счет предельной силовой нагрузки на агрегат. Долго проработать в таком режиме мотор не сможет. Поначалу будут возникать периодические незначительные сбои, которые в конечном итоге обернутся серьезными поломками. Посещайте только проверенные АЗС, те, на которых вы систематически заправляетесь.

3. Забудьте о перегазовках во время старта и помните о правильном выключении мотора.
Запуск турбодизельного двигателя ни в коем случае нельзя сопровождать нажатием на педаль газа. Во время старта, масляные трассы агрегата еще не заполнены смазкой. Активно работая акселератором, вы заставляете турбину функционировать в режиме масляного дефицита. Это смертельно для бронзово-графитовых подшипников. Идеальным методом нагрузки движка на первых минутах станут холостые обороты. Дайте ему минутку-другую поработать на них и лишь затем постепенно добавляйте мощности. В то же самое время, если испытываете потребность в глушении мотора, не делайте это сразу после остановки. Работая на повышенных оборотах, крыльчатки турбирующей установки по инерции продолжат вращаться, однако масло поступать уже перестанет. Лучше всего отключать мотор после хотя бы пары минут холостой работы.

4. Не впадайте в мощностные крайности.
Так как турбина – это агрегат, сам собой подразумевающий повышенные силовые нагрузки, дополнительная мощностная эксплуатация заметно сократит его полезный рабочий ресурс. Мы не говорим, что нужно постоянно «душить» движок средним темпом. Вовсе нет. Использование высоких оборотов, наоборот, способствует очищению внутренних каналов. Мы говорим лишь о том, что все должно быть в меру, без излишнего фанатизма. Абсолютно такая же ситуация с режимом холостого хода. Прогревать турбодизельный мотор, разумеется, необходимо, однако давать ему по 30-40 минут «журчать» на холостых, ни при каких обстоятельствах нельзя. Это очень быстро приведет к закоксовыванию турбирующего блока, а точнее трубки его маслоотвода. Не лучшим образом такой режим функционирования отразиться и на поршневой группе.

5. Всё регламентные работы вовремя!
Не пренебрегайте рекомендациями производителя по осуществлению регламентных работ. После определенного количества пробега масло должно быть заменено, а вместе с ним и все сопутствующие фильтры. Запомните, турбодизельные системы нуждаются в техобслуживании намного чаще, нежели их атмосферные «братья». Все дело опять-таки в повышенных силовых нагрузках и быстром износе внутренних элементов.

Подводя итоги статьи, скажем, что ремонт турбодизельных агрегатов чрезвычайно дорогой. Если вам не нужны излишние «пробоины» в семейном бюджете, то старайтесь эксплуатировать его бережно, соблюдая приведенные в тексте рекомендации. Именно они смогут продлить жизнь вашему мотору, ну а если случилась поломка обращайтесь к нашим специалистам и мы быстро и с гарантией вернем вашу турбину в строй!

Поиск по каталогу

Категории товаров

Выбрать категорию Uncategorized Автомобиль Турбины для Alfa Romeo Турбины для Audi Турбины для Bentley Турбины для Bmw Турбины для Bugatti Турбины для Chevrolet Турбины для Chrysler Турбины для Citroen Турбины для Dacia Турбины для Daihatsu Турбины для Dodge Турбины для Elan Турбины для Ferrari Турбины для Fiat Турбины для Fiat Iveco Турбины для Ford Турбины для Honda Турбины для Hyundai Турбины для Isuzu Турбины для Iveco Турбины для Jaguar Турбины для Jeep Турбины для Kia Турбины для Lancia Турбины для Landrover Турбины для Lexus Турбины для Maserati Турбины для Mazda Турбины для Mercedes Турбины для Mini Турбины для Mitsubishi Турбины для Nissan Турбины для Opel Турбины для Peugeot Турбины для Pontiac Турбины для Porsche Турбины для Renault Турбины для Rover Турбины для Saab Турбины для Seat Турбины для Skoda Турбины для Smart Турбины для Ssang Young Турбины для Subaru Турбины для Suzuki Турбины для Toyota Турбины для Volkswagen Турбины для Volvo Картриджи Картриджи для ALFA ROMEO Картриджи для ARGALE Картриджи для AUDI/VW Картриджи для AVIA Картриджи для BMW Картриджи для CASE Картриджи для CATERPILLAR Картриджи для CHRYSLER Картриджи для CITROEN/PEUGEOT Картриджи для CUMMINS Картриджи для CUMMINS/CASE Картриджи для CUMMINS/DODGE Картриджи для DAEWOO Картриджи для DAF Картриджи для DAIHATSU Картриджи для DETROIT Картриджи для DEUTZ Картриджи для DODGE Картриджи для FIAT Картриджи для FIAT/IVECO Картриджи для FORD Картриджи для FORD/NAVISTAR Картриджи для FORD/NEW HOLLAND Картриджи для GAZ Картриджи для GM/CHEVROLET Картриджи для GMC Картриджи для GREATWALL Картриджи для HINO Картриджи для HITACHI Картриджи для HONDA Картриджи для HYUNDAI/KIA Картриджи для INDIA GM Картриджи для INDIA MAHINDRA Картриджи для INDIA TATA Картриджи для INDIA TCL Картриджи для ISUZU Картриджи для IVECO Картриджи для IVECO/FIAT Картриджи для JAGUAR Картриджи для JEEP/CHEROKEE Картриджи для JOHN DEERE Картриджи для KAMAZ Картриджи для KOMATSU Картриджи для LAND ROVER Картриджи для LDV Картриджи для M-BENZ Картриджи для MAN Картриджи для MAZDA Картриджи для MITSUBISHI Картриджи для MMZ MINSK Картриджи для NISSAN Картриджи для OPEL Картриджи для PERKINS Картриджи для PEUGOTE/CITROEN Картриджи для RENAULT Картриджи для SAAB Картриджи для SCANIA Картриджи для SMART Картриджи для SSANGYONG Картриджи для STEYR Картриджи для SUBARU Картриджи для SUZUKI Картриджи для TOYOTA Картриджи для VAUXHALL Картриджи для VM Картриджи для VOLVO Турбины Турбины Garrett Турбины GM2 Турбины Hitachi Турбины IHI Турбины KKK Турбины Mahle Турбины Mitsubishi Турбины Schwitzer Турбины Toyota Турбины Jrone Турбины для ARGALE Турбины для CATERPILLAR Турбины для CITROEN/PEUGEOT Турбины для CUMMINS Турбины для DETROIT Турбины для GM/CHEVY Турбины для HINO Турбины для HITACHI Турбины для HOLDEN Турбины для KOMATSU Турбины для LAND ROVER Турбины для LDV Турбины для M-BENZ Турбины для MAN Турбины для MWM Турбины для NEW HOLLAND Турбины для PERKINS Турбины для SHIBAURA Турбины для VAUXHALL Турбины для VW

Многие автомобилисты знают, что залогом долгой эксплуатации автомобиля является поддержание ресурса двигателя. – это его сердце, которое обеспечивает движение. Автомобиль, который не двигается, никому не нужен. Продлить ресурс двигателя можно только с помощью правильного ухода за ним и бережной эксплуатации. В этой статье мы расскажем основные моменты продления ресурса двигателя.

Основные узлы мотора

Современные моторы при адекватной эксплуатации автомобиля должны служить не менее 500 000 километров пробега. Однако на деле их ресурс сильно варьируется. Каждый автомобилист хочет меньше вкладывать собственных средств в автомобиль, но ездить как можно дольше. Конечно, мы не берем в расчет «гонщиков», которые покупают спортивные машины, тюнингуют их. У таких автомобилей ресурс работы двигателя составит менее 100 000 километров. А вот все остальные автолюбители хотят уметь правильно эксплуатировать двигатель автомобиля, чтобы машина ходила без ремонта как можно дольше.

Продлить ресурс мотора позволяет регулярная проверка основных узлов силового агрегата автомобиля. К таким узлам можно отнести:

радиатор и система охлаждения двигателя;
помпа;
сальники на картере и головке цилиндров;
система впуска;
воздушный фильтр.

Существует несколько простых правил проверки узлов двигателя автомобиля и эксплуатации всего мотора:

избегать нештатных режимов эксплуатации мотора автомобиля;
использовать качественные смазочные материалы, моторное масло и топливо;
вовремя заменять фильтра в моторе: воздушный топливный и другие.

Правильная эксплуатация двигателя автомобиля

В таблице ниже приведены основные нюансы правильной эксплуатации двигателя , которые позволят продлить его ресурс.

Операция	Описание
Выбор качественного топлива	На многих автозаправочных станциях топливо содержит частицы воды и других химических веществ и элементов, которые приводят к возникновению коррозии внутри узлов двигателя.
Выбор качественного моторного	Самые современные моторы мировых автогигантов имеют блоки цилиндров и систему газораспределения, которые могут функционировать только с маслом определенной марки. Моторное масло нужно выбирать такой классификации, которую рекомендует автопроизводитель.
Выбор охлаждающей	Некачественный тосол может со временем привести к разрушению головки цилиндров, трубок радиатора и помпы (водяного насоса).
Выбор качественный фильтров	В нашей атмосфере находится много пыли и загрязняющих веществ. При езде эти вещества стремятся попасть внутрь мотора через топливо и систему поступления воздуха. При работе мотора эти частицы приведут к износу деталей, и придется делать капитальный ремонт двигателя.
Проверка смазки подшипников	Регулярно надо проверять наличие смазки в цилиндропоршневой системе двигателя. Следует избегать короткие поездки, после которых следуют долгие стоянки.
Проведение регулярных техосмотров двигателя	Необходимо регулярно давать специалистам осматривать мотор вашего автомобиля. они смогут вовремя заметить неправильную работу определенных узлов двигателя и предотвратить поломку или даже капитальный ремонт мотора.

Современный дизельный двигатель обладает существенным преимуществом по сравнению с бензиновым ДВС благодаря особенностям своей топливной системы. Применение топливно-воздушного метода воспламенения в дизеле существенно снижает расход топлива и значительно повышает мощность, проявляемую в высоком крутящем моменте. Кроме того, такие моторы весьма долговечны, и потому их устанавливают на грузовики и бездорожники. Если вы хотите избежать ремонт дизельного двигателя , вот несколько правил правильно эксплуатации.

1. Периодическая смена масла, правильно подобранного по вязкости и качеству. Замену масла , равно как и фильтра, рекомендуется производить каждые 7-8 тыс. км пройденного автомобилем пути. При этом о степени износа масла нельзя ориентироваться только по его цветовому оттенку, так как часто потемнение может происходить уже на первой тысячи километров пути из-за наличия в его составе присадок диспергирующего и моющего свойства.

2. Своевременно менять ремни ГРМ, ТНВД и натяжной ролик. В инструкции по эксплуатации японских дизельных автомобилей стоит срок службы этих элементов - не менее 100 тыс. км. В условиях эксплуатации отечественных дорог и при использовании наших масел и топлива период безопасной работы этих частей двигательной системы существенно снижается. Рекомендуется менять их каждые 55-65 тыс. км пути.

3. Содержать все элементы топливной системы в чистоте. Для этой цели нужно не только менять фильтр после 8-10 тыс. км эксплуатации авто, но также постоянно сливать из него отстой. Промывка самого топливного бака обязательна. Ее необходимо выполнять хотя бы раз в год, но лучше - весной и осенью. Выполнение этих процедур существенно продлевает жизнь насоса и форсунок, от которых зависит и длительность безаварийной эксплуатации самого двигателя.

4. Не заводить двигатель с помощью буксировки при нарушении правил выбора сезонного топлива. При нахождении летнего топлива в топливной системе при минусовых температурах детали топливной аппаратуры, требующие смазки топливом, остаются сухими. В таких условиях любая попытка их эксплуатации приводит к их трению и разрушению. Единственно верным выходом в таком случае будет буксировка авто до теплого бокса с последующей замена топлива.

5. Не начинать движения без прогрева двигателя как минимум в течение 3 минут. Эксплуатация холодного двигателя ведет к разрушению и повреждению деталей из-за большой величины тепловых зазоров и недостаточных смазывающих свойств загустевшего холодного масла.

6. Не эксплуатировать двигатель в течение длительного периода времени на высоких оборотах (более 4000 обмин), так как это дает деформирующие нагрузки на цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунный механизмы.

7. Не переезжать глубокие водные препятствия на большой скорости, так как это приводит к проникновению воды в надпоршневое пространство и развитию гидроудара с изменением формы шатуна.