Проблемы, связанные с появлением нагара в камере сгорания автомобиля, являются следствием не сделанной вовремя диагностики и ремонта, и не проведенной раскоксовкой.
Например, водителя не насторожил синий дым из выхлопной трубы. Поршневые кольца, стертые до дыр, начали пропускать масло, которое, сгорая, покрыло все нагаром. Что же делать? Давайте разберемся.
Что же такое раскоксовка?
Раскоксовка представляет собой очистку камеры сгорания мотора от нагара и кокса. Делается это с помощью специальных химических средств, или различных растворителей.
Лучше периодически делать раскоксовку двигателя в качестве профилактики, потому что экстренное удаление нагара уже относится к категории глобального ремонта двигателя.
Дело в том, что устранить нужно не только кокс, но и причину его возникновения. Самая распространенная из них описана выше. Однако двигатель загрязняется и при отсутствии неполадок – топливо ведь тоже сгорает со всеми вытекающими.
Методы очистки двигателя
Если серьезной проблемы нет, то профилактически сделать раскоксовку можно и самостоятельно. Для этого нужно добавить выбранную жидкость к моторному маслу незадолго до его полной замены (чтобы вместе с отработкой слить и налет). Можно добавлять различные присадки и в топливо, тут все зависит от конкретной цели.
В целом, все методы раскоксовки подразделяются на 2 типа:
- Мягкий метод. Жидкость добавляется непосредственно к маслу. Для этого используются средства, предназначенные для аккуратной чистки. Грубые, в данном случае, могут принести больше вреда, чем пользы. Метод хорош для профилактики, но совершенно непригоден для удаления серьезных загрязнений. В лучшем случае, он поможет очистить нижние кольца поршней, которые загрязняются в первую очередь. Из наиболее популярных средств можно выделить марки Gzox и Kangaroo. Стоит они будут в пределах 500 рублей.
- Жесткий метод. Средства для агрессивной чистки заливаются внутрь через отверстия от свечей зажигания или форсунков напрямую в камеру сгорания. Этот способ подходит для удаления серьезных скоплений нагара. Он хорошо очищает поршневые , а также и саму камеру. Перед использованием данного метода двигатель нужно прогреть. Свечи, после заливки жидкости, рекомендуется несильно нанизать, чтобы замедлить остывание мотора. Для наилучшего результата, нужно выдержать жидкость внутри от получаса, до половины суток. Здесь все зависит от рекомендаций производителя. И наконец – итог лечения «по жесткому» ОЧЕНЬ зависит от качества применяемой химии. В конце концов, не зря этот метод называют жестким.
Средства для удаления нагара
На рынке представлен достаточно большой выбор специализированных средств. Они надежны и являются именно средством для раскоксовки. Для сравнения, тот же Димексид (весьма популярное средство), является медикаментом, который просто, по совместительству, может помочь и в этой проблеме.
Но у всех спецсредств есть один большой минус – высокая цена.
Поэтому многие автолюбители выбирают средства «из того что было». В ход идут и выше упомянутый Димексид, и средства для удаления накипи и т.п. Они дешевые и практически всегда под рукой, но такого рода добавки — способ откровенно дедовский, подходящий больше для машин такого же типа.
Давайте поподробнее остановимся на наиболее популярных средствах и особенностях их применения:
- Mitsubishi Shumma. По праву считается одним из лучших средств для удаления серьезных загрязнений. Именно его рекомендуют производители спортивных автомобилей. Оно относится к числу агрессивных, поэтому применять его нужно строго по инструкции. Но даже Шумма не может являться стопроцентной панацеей – есть ситуации, когда и она может навредить. Например, если количество нагара в камере превышает все допустимые пределы и кольца уже просадились. В этом случае, при увеличении объема камеры (после удаления оттуда гадости), мертвые кольца обеспечат снижение компрессии и движок попросту потеряет в мощности. Поэтому, перед использованием любого средства для жесткой очистки, нужно сделать полную диагностику двигателя.
- Gzox. Если верить производителю, то зона действия этого средства — форсунки и карбюратор. Пусть это не вводит вас в заблуждение – оно вполне подойдет для щадящей прочистки колец. Учитывая специфику, добавляется Gzox в масло. Чудес лучше не ждать, но для профилактики сойдет.
Отечественные аналоги
- Lavr ML Отечественная химия, рекомендуемая к применению только в крайнем случае. Несмотря на создание крайне жесткой среды внутри двигателя, с нагаром справляется плохо – в лучшем случае разжижит его. При чистке сильных загрязнений камеры практически бесполезно. Но вполне неплохо чистит маслосъемные кольца. После использования замена масла просто жизненно необходима. Лучше подыскать более качественный аналог.
- Эдиал. Сравнительно неплохое гибридное средство для раскоксовки двигателя. Является добавкой к топливу, отчего попадает в категорию мягких средств. В отличии от большинства аналогов, работает прямо в процессе езды. Эффективно справляется со средними загрязнениями, но в тяжелых случаях (когда кольца уже залегли) помочь, увы, не в силах. Перед добавлением, нужно убедиться, что бак полон хотя бы на половину. Это нужно для более равномерного распределения жидкости и ее последующей выработки.
- Димексид. Раскоксовка двигателя димексидом является очень рискованным делом. С одной стороны, он способен вывести весь нагар подчистую, но с другой, он разъедает все, к чему прикасается. Краска, руки – все это должно быть максимально защищено. Действует только на горячую. Чтобы избежать кристаллизации вещества, при охлаждении двигателя требуется сразу откачать его. Если у вас хватило смелости промыть им камеру сгорания, то будьте готовы к сильной вони, которая будет травить вас и окружающих из выхлопной трубы долгое время. После использования обязательно нужно сменить масло и промыть мотор специальной смазкой для промывки.
- Средство для чистки плит. Ноу хау среди автолюбителей, но некоторую эффективность имеет. Но только при очищении отдельных частей. То есть мотор придется предварительно разобрать. Как раскоксовочное средство неэффективен, но почистить поршни удастся. Опасен для кожи, так что не забываем про перчатки и прочие меры предосторожности.
Двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.
«Мягкая» раскоксовка
Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.
Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.
1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель . Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.
2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме , по возможности избегая слишком высоких оборотов.
Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.
Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.
«Жесткая» раскоксовка
Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом.
1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.
2. Выкручиваем свечи . Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто проще выкрутить.
3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение . Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.
4. На всякий случай отключаем систему зажигания .
5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.
Заливаем средство в цилиндр. Фото — drive2
6. Закручиваем назад свечи , это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.
7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов . Интересное начинается потом.
8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить , иначе при первом же пуске можно схлопотать двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор , если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.
9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.
10. Залить масло для промывки .
11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить . Обычно автомобиль не очень хорошо после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.
12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.
13. Произвести финальную замену масла.
Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера .
Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.
Раскоксовка в движении
Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.
Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.
Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.
Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.
Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.
С уважением, Александр Нечаев.
Владелец машины несёт ответственность за своего железного коня. Чтобы все механизмы работали, как часы, необходимо периодически проводить обслуживание всех систем.
Процедура раскоксовки двигателя ВАЗ плотно вошла в жизнь обывателей канувшего в прошлое Советского Союза. В то время топливо было крайне низкого качества, и очистка помогала уберечь поршни от вредоносного налёта, который образовывался в результате сгорания бензина.
С тех пор прошло больше 25 лет. Но даже сейчас езда на больших оборотах способствует сильному загрязнению мотора. Именно поэтому для стабильной работы автомобиля необходимо периодически проводить раскоксовку поршневых колец двигателя. Она позволяет обеспечить стабильную тягу даже после 300—400 тысяч километров.
Внимание! Раскоксовка двигателю «субару», необходима так же, как и двигателю «лады». Особенно если вам доводилось часто заливать некачественный бензин или масло.
Цена раскоксовки двигателя зависит исключительно от выбранного вами метода. В любом случае эта процедура стоит не дороже 700 рублей.
Загрязнение поршней и способы борьбы с ним
Внутри мотора масло окисляется на стенках цилиндров. Со временем окись превращается во вредоносную плёнку, которая мешает работе, попадая в канавки поршней. Процесс горения топлива, в свою очередь, способствует выработке сажи. Она перемешивается с плёнкой, превращаясь в единый монолит. Результат — твёрдые отложения, блокирующие работу колец.
Есть множество способов борьбы с отложениями, наиболее эффективные:
- промывка водой (паром);
- очистка специальными средствами, к примеру «Лавр» ML-202;
- очистка смесью ацетона и керосина.
Все эти процедуры водитель может выполнить своими руками. Они не занимают много времени, а финансовые затраты смехотворны, в сравнении с результатом.
Многие современные водители отказались от раскоксовки дизельного двигателя своими руками. Подобная расслабленность связана с наличием присадок в современных маслах и хорошим топливом. Тем не менее это лишь замедляет образование налёта, а не отменяет его.
Внимание! Для улучшения работы транспортного средства проводится раскоксовка дизельного и бензинового двигателя своими руками. Общий алгоритм работы остаётся неизменным, за исключением определённых конструкционных особенностей автомобилей.
Помогает ли раскоксовка двигателю?
Вокруг этой процедуры существует множество мифов и заблуждений, которые мешают водителям трезво оценить её необходимость и результаты, среди самых распространённых:
- Средство для очистки заставляет поршни блестеть. В старых моторах отложения скрепляют детали как цемент. Поэтому излишнее рвение может нанести серьёзный вред автомобилю.
- Раскоксовка двигателя возможна без замены масла. Это крайне опасное заблуждение. После проведения очистки своими руками обязательно нужно промыть систему и сменить масло.
- Сделать своими руками раскоксовку двигателя невозможно. В процедуре нет ничего сложного. В среднем за полтора часа можно справиться со всей работой.
Жидкость для раскоксовки двигателя позволяет улучшить компрессию и избежать преждевременного износа деталей. Если вас интересует, как сделать раскоксовку двигателя своими руками, ниже представлены три наиболее распространённых методики с пошаговыми инструкциями.
Методы проведения раскоксовки
Раскоксовка двигателя водой
Если вы заметили, что машина стала потреблять слишком много масла, значит, пришло время сделать раскоксовку двигателя своими руками. Ожидаемое сокращение потребление может достигнуть 200 миллилитров на 1000 километров.
Сначала вам нужно оценить состояние поршней. Для этого выкрутите свечи. Обычно копоти на них столько, что за ней тяжело увидеть сами поршни. Чтобы провести раскоксовку двигателя водой, вам понадобится:
- капельница,
- шланг,
- тройник,
- дистиллированная вода.
Из всего вышеперечисленного вы своими руками создадите эффективную систему для очистки двигателя. Возьмите капельницу и подключите её к бутылке с водой. Потом при помощи шланга соедините с БДЗ.
Капельницу настройте так, чтобы при выключенном двигателе, в систему не попадала вода. Жидкость должна поступать внутрь только после включения подсоса из БДЗ. Оптимальная скорость капанья порядка трёх капель в секунду.
Во время раскоксовки водой из выхлопной трубы скорей всего будет идти пар. Если испарения появятся из-под выпускного коллектора, стоит задуматься о замене прокладки. Операция несложная, поэтому её вполне можно осуществить своими руками.
Внимание! Перед тестовой поездкой хорошо закрепите бутылку под капотом. Это можно легко сделать своими руками.
Для начала дайте поработать двигателю вхолостую, только после этого выезжайте на трассу. Вода должна поступать в таком количестве, чтобы двигатель еле-еле мог работать на холостых оборотах. Обычно машина едет вяло. Но на 3—4 тысячах оборотов заметно ускоряется.
Первые металлические проблески после раскоксовки водой, можно заметить через 100—150 километров. Обычно для полного очищения достаточно несколько недель поездить с капельницей.
Важно! Не забывайте периодически добавлять воду в бачок омывателя.
Интересным побочным эффектом может быть уменьшение потребления топлива. В среднем пятисот километров пробега достаточно для полной очистки поршней.
Раскоксовка двигателя «Лавром»
Цена жидкости находится в районе трёхсот рублей. Процедура раскоксовки проводится перед заменой масла и состоит из таких этапов:
- Выкрутите все свечи.
- Выставьте клапаны в одно положение. Для замеров можно использовать кусок простой проволоки.
- Залейте по 45 миллиграмм «Лавра» в каждый цилиндр.
- Установите свечи. Внутри должны быть созданы оптимальные условия для паровой бани.
- Оставьте всё как есть на 4—6 часов.
- Выверните свечи и поработайте стартёром. Достаточно трёх запусков по 10 секунд. При этом педаль газа должна быть полностью выжата. Это поможет удалить излишки жидкости.
- Произведите обратную сборку и заведите двигатель.
- Слейте старое масло, сделайте промывку и залейте новое, поменяйте фильтры (масляный и воздушный).
Перед тем как проверить, насколько изменилась компрессия, сделайте небольшой тестовый заезд. Достаточно будет проехать порядка 1000 метров. Если ничего не изменилось, возможно, проблема кроется в масляниках сальников. Если же всё в порядке, значит, раскоксовка двигателя своими руками прошла успешно. Ниже представлена видеоинструкция по раскоксовке двигателя «Лавром»
Как видите, все операции, по раскоксовке можно провести своими руками. При этом необязательно иметь какие-либо специальные знания. Достаточно следовать инструкции и использовать качественное масло.
В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.
Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя
.
Зачем выполняют раскоксовку
Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, в частности:
- увеличение расхода топлива;
- снижение мощности авто;
- появление провалов и «чихов»;
- ускоренный износ клапанов и поршневых колец.
Именно поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо велик по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.
Симптомы проблемы
Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разбора двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:
- ощутимое падение мощности;
- проблемы с запуском мотора (в особенности при минусовых температурах);
- ускоренный расход моторного масла и топлива;
- появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.
Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потере компрессии, чрезмерным нагрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.
Когда раскоксовка не совсем эффективна
Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно . Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:
- При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько велик, что химия не справится.
- Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
- При возникновении посторонних стуков и шумов, которые говорят о срочной необходимости замены деталей.
Методы и средства раскоксовки
Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.
«Народный» метод
Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:
- Демонтируйте свечи зажигания.
- Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
- За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
- Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
- Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
- Выполните полную замену масла.
После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.
Механический способ
Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:
- юбка поршней и стенки камеры;
- отверстия отвода жидкой смазки;
- боковые поверхности поршней;
- лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
- канавки для поршневых колец.
Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.
Используем химию
Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.
Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:
- Прогрейте мотор до рабочих температур.
- Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
- Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
- В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
- Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
- Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
- Установите на место форсунки/свечи.
- Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.
При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.
Используем гидроперит
Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.
Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.
Ассортимент продукции
На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:
- Mitsubishi Shumma,
- GZox,
- BJ-211,
- Lavr.
Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте.
Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.
Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.
Заключение
Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасхода топлива.
Для той группы людей, которая раннее не сталкивалась с этим необычным словом или просто забыла его, стоит уточнить. Под словом «раскоксовка» подразумевается процесс удаления скопившихся твердых отложений, что образуются на поршнях. Но помимо поршней необходимо регулярно проводить раскоксовку маслосъемных колец – об этом и пойдет речь в нашей статье.
Это не панацея от всех недугов двигателя, а лишь очередная возможность продлить жизнь своего «стального товарища». Проводить данную процедуру принято по весне или осенью, подготавливая свою ласточку к новому сезону. И если раньше водители брались за это «грязное» дело собственноручно, то современное поколение чаще всего прибегает к услугам специалистов. Связаны такие перемены, скорее всего, с новыми моделями двигателей (V-образные версии), добраться до свечей зажигания или форсункам которых довольно трудно. Но давайте все по порядку…
Техническое состояние маслосъемных колец влияет на целый ряд факторов:
- мощность двигателя;
- расход масла и топлива;
- уровень токсичности выхлопов.
Комплект поршневых колец (в их состав и входят маслосъемные) состоит из:
- нижнего маслосъемного кольца;
- компрессионно-маслосъемного кольца;
- верхнего компрессионного кольца.
Роль каждого из элементов крайне важна в жизни двигателя, поэтому нужно проверять их работоспособность колец регулярно.
1 – маслосъемные кольца. 2 – набор поршневых колец
Основная задача таких колец состоит в отведении тепла от поршня. Перегрев повлечет за собой неприятные последствия, влияющие на работу агрегата в целом (движок может просто заклинить). Речь идет о таких последствиях, как задиры и прогары в поршне. Помимо отвода теплоты осуществляется герметичность в камере сгорания и регулируется смазка трущихся элементов цилиндра. Это, как вы и сами знаете, предотвращает перегреву деталей во время трения, и их преждевременному износу. А, учитывая нынешние цены на запчасти, намного дешевле будет периодически проверять состояние колец, чем раз в несколько лет менять поршневую группу.
Перед тем, как затронуть тему о неисправностях и вариантах раскоксовки колец, поговорим немного о конструкционных свойствах маслосъемных колец. Популярность неразъемных деталей в современном автомобильном рынке довольно низкая, а некоторые из них уже не производятся. Высокая жесткость делает их непригодными в плане полного удаления масла с поверхности детали из-за недостаточного прилегания.
Производятся детали, что состоят из трех или двух частей. Комплект первых состоит из пары стальных пластин и спиральной пружины. Используются в основном на бензиновых двигателях. Среди всех достоинств можно отметить его максимальное прилегание к поверхности детали по всех плоскости прикосновения. В состав двухэлементных колец входит пружина и кольцо. Высокая гибкость пружины позволяет детали максимально плотно прилегать к стенкам. Плотность пружины делает конструкцию цельной.
Основные причины закоксовки
При работе двигателя топливная смесь сгорает не полностью и это способствует скоплению продуктов горения в цилиндрах. Используя некачественное топливо, закоксовка поршневых колец происходит гораздо быстрее. Так же происходит и с маслом, которое попадает в камеру сгорания.
- Поломка маслоотражательных колпачков может повлечь за собой попадание смазочных материалов в камеру сгорания. Проведите в таких случаях замену колпачков. Это поможет улучшить показатели компрессии двигателя, и, как результат, увеличить его мощность.
- Закоксовка маслосъемных поршневых колец (именно этот случай мы и будем рассматривать в сегодняшней статье) также приводит к образованию масла на стенках цилиндров. При сгорании масла появляется нагар, что приводит к падению компрессии.
Для решения проблемы закоксовки двигателя существуют специальные средства, купить которые вы сможете в любом автомагазине. Их называют раскоксовывателями.
Средства для раскоксовки
При появлении нагара на стенках цилиндров его нужно незамедлительно удалить. Для этого используются разные химические средства:
- Хаддо;
- Лавр;
- Титан;
- Эдиал;
- СУРМ.
Среди самых эффективных технологий нужно отметить заливку химического средства непосредственно в цилиндр двигателя.
Самые распространенные средства для раскоксовки
Существуют и не такие сложные операции, хотя прибегать к ним специалисты не рекомендуют. Но, несмотря на это, многие водители выбирают простоту (специальная «химия» добавляется в масло или бензин). Во многих случаях такой метод действительно помогает.
Проверка состояния колец
Работа поршневых колец происходит в интенсивном режиме, от чего происходит их износ. Стандартный комплект изнашивается уже через 150-200 тысяч километров пробега, но есть и случаи, когда нового комплекта колец хватает более чем на 500 тысяч. Все зависит от правильности эксплуатации двигателя, в противном случае к его ремонту приступить нужно будет немного раньше положенного срока. Качество масла или пренебрежение его заменой также может негативно сказаться на техническом состоянии колец, приводя к их залеганию. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, то состояние топливного и воздушного фильтра должно быть всегда идеальным (регулярно проводите осмотр фильтрующих элементов).
Во время проверки обратите внимание на дым из выхлопной трубы
Существует много признаков, по которым вы сможете определить необходимость ремонта или замены колец. Вот некоторые из них:
- расход масла резко увеличился;
- после остановки или во время начала движения наблюдается сизый дым;
- сальники и (или) прокладки почернели от масла, даже если вы его совсем недавно поменяли;
- свечи зажигания стали грязными. Если это так, то замена колец неизбежна.
При обнаружении любого из признаков износа, в первую очередь проверьте состояние маслосъемных колец. Проведение диагностики колпачков – довольно простая процедура. Для этого от вас потребуется лишь отсоединить патрубок вентиляции двигателя. Повышенное давление картерных газов будет говорить об износе колпачков и необходимости в их замене.
Как сделать раскоксовку двигателя пошагово
Существует много способов раскоксовки поршневых колец, некоторые из которых не практикуются на станциях технического обслуживания. Но рассмотрим сначала один из самых надежных вариантов.
Шаг 1. Перед выполнением процедуры двигатель нужно хорошо разогреть.
Шаг 2. Выкрутите все свечи.
Перед использованием средства выкрутите свечи зажигания
Шаг 3. Поднимите при помощи домкрата ведущее колесо, и, включив высокую передачу, вращайте его до получения необходимого размещения поршней (они должны быть в среднем положении). Воспользуйтесь отверткой для определения расположения поршней.
Шаг 4. В данном случае мы используем средство под названием СУРМ, так как оно считается весьма эффективным. Итак, наберите в шприц 25 мг химического средства и залейте его в цилиндр через свечной проем. Эту процедуру нужно проделать с каждым поршнем.
Некоторые комплекты продаются со шприцом
Шаг 5. Залив жидкость, нужно подождать 10-15 минут, пока она не разберется с нагаром. На протяжении всего этого времени понемногу (на 15 градусов) проворачивайте колесо, чтобы СУРМ смог добраться до колец. Причем действия нужно выполнять так: каждые 3 минуты проворачивайте колесо 5 раз. В излишних движениях нет необходимости.
Шаг 6. Отсоедините центральный провод от трамблера и закрепите его клеммы в нескольких миллиметрах от массы. Это позволит вам уберечь катушку зажигания от сгорания.
Шаг 7. Включив нейтральную передачу, крутите стартер на протяжении десяти секунд. Благодаря этому вы сможете избавиться от скопившейся жидкости в цилиндрах. Выполнять данную процедуру крайне важно, ведь если вы не выбросите оставшуюся жидкость, то после раскоксовки двигателя при его запуске может произойти гидроудар. А предсказать последствия гидроудара крайне сложно.
Вращением стартера вы избавитесь от остатков жидкости в цилиндрах
Шаг 8. Теперь можно закрутить свечи обратно и произвести запуск двигателя. Поначалу выхлопные газы будут иметь отвратительный запах, но не стоит этого бояться. Вскоре все пройдет.
Теперь можно поставить свечи обратно
После запуска двигатель должен проработать минимум 15 минут вхолостую. Лишь после этого можно трогать. Спустя 150-200 километров пробега наблюдайте за расходом масла, сравнивая нынешние показатели со старыми. Поверьте, разница будет ощутима.
Почему именно СУРМ?
Да все довольно просто: средство СУРМ подтверждало свою эффективность на протяжении долгих лет. Продукт отечественный, что делает его легкодоступным. Вы сможете приобрести средство в любом автомагазине. Среди всех достоинств нужно отметить главное – после раскоксовки нет необходимости в замене масла. Разумеется, существует много других препаратов, не менее эффективных, но после их использования нужно проводить замену масла.
Пожалуй, одно из лучших средств на сегодня
Используя средство для раскоксовки СУРМ, вы получите:
- увеличение мощности двигателя;
- снижение расхода топлива и масла;
- снижение количества вредных выхлопов.
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет – знаменитая русская пословица как ничто другое подчеркивает следующую ситуацию. Результат в ваших руках, и если они кривые, то никакой СУРМ вам не поможет. В таком случае лучше не рисковать и обратиться к специалистам сразу.
Дедовский метод
Уже много лет используется старый, но действенный способ, о секретах которого мы вам расскажем. Для этого вам нужно будет приготовить специальное средство, смешав два элемента:
- ацетон;
- керосин.
Пропорции могут меняться в зависимости от ваших «вкусов», но обычно используют одну часть керосина и три части ацетона. Некоторыми водителями вводятся новшества в виде дополнительного ингредиента – масла, но это уже «отсебятина», так как толку от моторного масла в данном случае нет. Количество средства нужно брать с расчетом в 300 грамм на четырехцилиндровый двигатель.
Приготовив специальную жидкость, можно приступать к раскоксовке. Выкрутите свечи зажигания на теплом (!!!) двигателе и залейте в цилиндры приготовленное средство. Делать это нужно именно на теплом двигателе, а не на горячем. Будьте внимательны, иначе ацетон может вскипеть при высокой температуре, а последствия могут быть катастрофические для вашего автомобиля. Закрутите свечи обратно, и, подождав 9-12 часов, выкручивайте их. Это нужно для того чтобы избавиться от лишней жидкости в цилиндрах (делается это вращением стартера). Вы можете и не ждать все это время, а провести запуск двигателя сразу. Серьезной опасности это не принесет, но свечи загадятся сразу.
Важно! Перед тем, как вращать двигатель с выкрученными свечами, обязательно отключите сигнал зажигания (отключите подачу икры). Во время продувки цилиндров закройте двигатель ветошью, защитив тем самым окрашенные части от повреждений.
По завершению процедуры запустите двигатель, и, выбирая разные режимы вращения, прокатитесь немного по улицам города. При этом старайтесь не проезжать мимо гайцев, так как их может привлечь дымный шлейф, идущий из выхлопной трубы.
Старый дедовский способ по-своему хорош
Рекомендуется повторить эту процедуру для максимального эффекта, залейте свежее масло (желательно недорогое) и сразу его слейте. Замените масляный фильтр (это обязательно). Все, теперь можно ездить на своем стальном друге со свежими силами!
Удаление нагара водой
Да-да! Вам не показалось. Именно вода. Многие находчивые водителя умудрились использовать воду для снятия нагара. Причем этот метод практически не уступает традиционным (применением химических препаратов). Знаменитая раскоксовка водой – верный способ, который используют современные автомобилисты.
Что понадобится?
Для осуществления этого относительно недорогого способа вам нужно позаботиться о следующем:
- капельница;
- тонкий резиновый или пластиковый шланг;
- 1,5-2 литры дистиллированной воды;
- специальный тройник для подключения омывателя.
Дистиллированная вода обязательно должна быть в пластиковой бутылке. Почему? – об этом ниже.
Для воды можно использовать и бутыль
Раскоксовка водой
Процесс выглядит следующим образом:
- подключите дистиллированную воду в бутылке к подсосу. Для этого воспользуйтесь капельницей. Если вам не удалось раздобыть именно дистиллированную воду, то можно воспользоваться и обычной – фильтрующая система в капельнице очистит воду.
- По достижению двигателем 2000 оборотов начнется подача воды.
- Две капли в секунду, попадающие в цилиндр на холостом ходу, вполне смогут справиться с образовавшимся там нагаром.
Увидеть результат вы сможете практически сразу: нагар понемногу начнет пропадать, а работа двигателя станет более экономной и динамичной.
Современный бензин намного улучшился при сравнении с советским. Но это все равно не убережет ваш двигатель от образования кокса (нагара) на поршневых кольцах. То же касается и моторного масла: многие автомобилисты утверждают, что раньше масло было очень качественное и чистое. Возможно это и так, но сегодня ни один автомеханик не сможет сказать, что при его использовании нагар не образуется. Из-за стойких отложений рано или поздно приходится проводить капитальный ремонт.
Основные заблуждения о раскоксовке
Тема эта довольно противоречивая и вызывает много разногласий среди автомобилистов разных поколений. Давайте рассмотрим некоторые заблуждения, с которыми вы, возможно, уже сталкивались.
- Для современных двигателей проводить раскоксовку не нужно. Эксплуатация всех автомобилей проходит при жестких условиях, особенно в зимнее время. Этот фактор играет ключевую роль в образовании кокса. Современные поршневые системы не являются исключением.
- Средства ЛАВР и ХАДО считаются единственными способами «лечения» автомобиля. Это не совсем так. Разумеется, подобные антикоксы могут неплохо повлиять на состояние двигателя, но использовать средства желательно лишь для малолитражных стандартных моторов. Но если у вас 2-литровый вертикальный движок, то для заполнения днища поршня понадобится отдельное средство.
- Стоимость антикоксов очень высокая. Так могут рассуждать лишь неопытные водителя, ведь химические средства стоят намного дешевле от переборки двигателя на СТО. К тому же существует много отечественных производителей жидкости для раскоксовки, цены и качество которых находятся в идеальном соотношении.
- Принцип работы средств для каждого двигателя разный. И это, как вы уже успели догадаться, лишь заблуждение. Все ремонтные операции проводятся одинаково, по стандартной схеме. Для вас нет необходимости искать отдельные составы для дизелей или для бензиновых двигателей. Единственное условие – не проводите работы в зимнее время.
- Проводить раскоксовку можно и на холодном двигателе. На самом деле разогрев двигателя перед проведением такой процедуры является обязательным. Пренебрегая этим, вы не сможете получить положительного результата.
- Используя специальные присадки для раскоксовки маслосъемных колец, нагар полностью исчезнет. Это вовсе не так, поскольку для очистки нагара добела нужно использовать концентрированное средство, едкий состав которого может повредить детали двигателя. К тому же излишняя чистота вовсе не нужна с технической точки зрения.
Еще немного полезной информации
Завершив очистку, ваше авто будет немного дымить. Избавьтесь от остатков жидкости на цилиндрах и машина будет станет выпускать дыма намного меньше.
Некоторые производители препаратов для очистки включают в состав препарата специальный шприц. Он используется для введения жидкости в цилиндр двигателя.
Существуют средства, при использовании которых не нужно выкручивать свечи. Самое распространенное из них – Эдиал. Инструкция довольно простая: достаточно влить препарат в топливный бак непосредственно перед заправкой.
Защита автомобиля от нагара
Лучше предотвратить появление нагара, чем позже бороться с ним. Дешевле обойдется, да и нервная система целее останется. Для того чтобы уберечь свой автомобиль от нагара, нужно придерживаться следующих правил:
- не используйте слишком низкие обороты для езды;
- старайтесь не давать своему авто долго простаивать;
- уделяйте особое внимание прогреву, особенно в зимнее время;
- проводите своевременную замену масла;
- используйте специальные присадки.
Но если автомобиль берет бензина и масла больше нормы и раскоксовка неизбежна – воспользуйтесь одним из приведенных методов и вылечите вашего «железного коня»!