Замена тормозной жидкости с абс. Замена тормозной жидкости в автомобиле с абс Приступаем к работе

В штатный тормозной контур автомобиля встроены узлы антиблокировочной системы, представленные гидравлическим блоком и датчиком давления. Анализируя скорость вращения колеса по получаемым от датчиков данным, система корректирует давление тормозной жидкости в контуре, препятствуя его блокировке.

Существующие типы систем АБС

Последовательность смены тормозной жидкости с АБС, по сути, является простой и тривиальной процедурой. Несмотря на это, современная автоиндустрия считается с тенденциями в области безопасности: практически все модели автомобилей выпускаются с установленными системами ASC и EBD. Контроль за данными узлами осуществляется системой курсовой устойчивости — ESP.

В связи с этим замена ТЖ проводится только в авторизированных сервисных центрах. Причина этому кроется в необходимости подключения ЭБУ к диагностическому сканеру. На тех автомобилях, в которых система клапанов и насос с гидроаккумулятором представлены отдельными узлами, сменить тормозную жидкость своими руками невозможно по той же причине.

Зачем меняют тормозную жидкость в автомобиле

Основная задача ТЖ — передача на тормозные цилиндры и колодки энергии от главного цилиндра системы. Частота ее замены устанавливается производителем: проводят процедуру раз в 1,5-2 года либо каждые 35-40 тысяч километров пробега. Данная периодичность соответствует штатному режиму эксплуатации автомобиля.

Меняют тормозную жидкость также при поломках тормозной системы, особенно если в неё попала влага. Сама по себе ТЖ — очень гигроскопичный состав, и если она впитывает воду, то сразу же теряет свои характеристики. Тормозная система в автомобиле не отличается полной герметичностью, из-за чего в нее может попадать вода через компенсационные отверстия.

Еще одной причиной смены ТЖ является распространенная ошибка — смешивание разных автожидкостей. Конечно, делать это можно, но при этом нужно брать во внимание большое количество факторов и параметров — модель двигателя, состав, характеристики самой жидкости, тип присадок, условия эксплуатации и прочие. Допустимо доливание незначительного количества состава, но специалисты настоятельно советуют осуществлять полную замену ТЖ.

Оптимальный вариант — замена жидкости на аналогичную от того же производителя и той же марки.

Мифы о тормозной жидкости

Бытует несколько заблуждений касательно ТЖ, которые принимаются на веру многими водителями.

Первый миф — замкнутый режим работы тормозной жидкости. Компенсационные отверстия, имеющиеся в тормозной системе автомобиля, отвечают за движение воздуха внутри неё. Вместе с потоками воздуха внутрь попадают пары влаги, которые впитываются ТЖ, что приводит к утере ее свойств.

Второй миф — о возможности смешивания между собой разных жидкостей. Конечно, делать это можно, однако далеко не в каждом случае и не со всеми составами. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей при производстве ТЖ применяются определённые стандарты. По этой причине долить жидкость другой марки и производителя можно, но в крайних случаях и в малых количествах.

Третий миф — жидкости, соответствующие стандарту DOT-4, можно заливать в любые машины. Это не совсем так; конкретной марке и модели автомобиля соответствует определённый вид жидкости. Следует придерживаться требований производителя авто — безопасность и жизнь значительно дороже, чем цена, заплаченная за бутылку ТЖ.

Способы замены тормозной жидкости

Заливать свежую ТЖ желательно в автосервисе. Собственно, эта мысль и приходит первой в голову многих водителей. В таком случае нет необходимости копаться самостоятельно в авто, вооружившись ключами и забравшись в смотровую яму. В автосервисе имеется специальное оборудование и профессиональные специалисты.

Однако стоит помнить о том, что в сервисах предоставляется услуга только по замене тормозной жидкости, не более того. Кроме того, итоговая цена может значительно возрасти из-за дополнительных работ.

Второй вариант — самостоятельная замена жидкости. Он значительно дешевле — его цена измеряется только в стоимости самой ТЖ и собственных трудозатрат, выгоден и включает в себя еще и визуальный осмотр автомобиля и его состояния.

Во втором случае первое, что необходимо сделать — залезть в руководство по эксплуатации авто и поинтересоваться схемой, или конструкцией, тормозной системы. Она может быть параллельной либо диагональной.

Замена тормозной жидкости проводится поочередно в контурах. В первом случае начинают с правого заднего колеса, переходят на левое переднее, левое заднее и правое переднее. Во втором — с правого заднего, левого заднего, правого переднего и левого переднего колес.

Для удобства проведения работы по смене жидкости автомобиль лучше поднять на смотровую яму либо эстакаду и снять с него колеса, соблюдая правила безопасности. После заливки нового средства проводят полную прокачку тормозов.

Смена тормозной жидкости с АБС

Данный процесс можно посмотреть на видео:

В тормозной системе автомобиля с АБС при замене ТЖ стоит брать во внимание несколько нюансов. В стандартном порядке процедура проводится при условии, что насос, гидроаккумулятор и блок клапанов располагаются в одном узле.

Если же система АБС раздельна, то смену жидкости лучше производить в сервисе. В такой ситуации ТЖ заливается в систему специальным аппаратом под высоким давлением, что исключает вероятность попадания воздуха.

В тормозных системах с узлами SBC либо ESP замена тормозной жидкости проводится только с применением специальной установки. Объясняется это тем, что при такой процедур огромную роль играет последовательность открывания клапанов гидромодуля, что сделать самостоятельно невозможно.

Для проведения замены тормозной жидкости своими руками в системе с АБС понадобятся:

Прозрачная ёмкость.

Прозрачный шланг длиной 20-30 см.

Ключи на 8 и 10.

Груша либо шприц.

Проводится процедура следующим образом:

В бак заливается свежий состав.

Правый и левый передние цилиндры тормозной системы прокачиваются.

Прокачивается задний правый цилиндр, при этом включается насос и зажимается педаль тормоза.

Прокачивается задний левый цилиндр при включенном гидронасосе.

Проверяется герметичность системы.

Если на модуле АБС располагается сливной штуцер, прокачиваются все цилиндры, после чего установка «прогоняется» под избыточным давлением.

Самостоятельную замену тормозной жидкости лучше всего проводить только в крайних случаях и на автомобилях до 1990 года выпуска. Оптимальным вариантом смены ТЖ является обращение в сервисный центр, где правильно проведут всю процедуру, не нарушив герметичности тормозной системы.

Обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Замену можно проводить на СТО или в домашних условиях. Однако процедура эта несложная, поэтому большинство автомобилистов вполне могут самостоятельно выполнить ее, сэкономив тем самым деньги. Исключением могут стать лишь машины с АБС, поскольку иногда требуется специальное оборудование.

Стоит отметить, что существует два основных метода замены ТЖ - с последовательный и параллельный. Первый является наиболее популярным. Его суть заключается в последовательной замене жидкости в каждом отдельном исполняющем тормозном цилиндре. Во-первых, этот способ быстрее, а во-вторых, с его помощью автовладельцу не нужен помощник. Второй метод подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, и последующее их заполнение новой жидкостью. Его недостатками является длительное время выполнения, некоторые неудобства и обязательное наличие помощника для прокачки тормозной системы.

Периодичность замены

Сроки замены тормозной жидкости зависят от:

модели автомобиля (зачастую производитель конкретно указывает периодичность или пробег в километрах, по истечении которых необходимо менять «тормозуху»);
используемой жидкости (чем она более качественна и относится к современному классу, тем реже нуждается в замене);
условий эксплуатации машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).

В среднем же, замена тормозной жидкости автомобиля выполняется:

через 2...3 года эксплуатации или через каждые 50 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше);
если машина продолжительное время (например, более двух лет) стояла неподвижно;
при ремонте тормозных механизмов (магистралей, трубок, патрубков, колодки и/или суппорта сюда не относятся в случае, если при ремонте не была специально или не специально разгерметизирована соответствующая система);
в случае неудовлетворительного состояния жидкости (если она значительно загрязнилась или увлажнилась более чем на 3%).

Существуют электронные диагностические приборы, задача которых состоит в фиксации уровня влажности ТЖ. Однако стоят они недешево, и покупать их имеет смысл только в случае постоянного использования (например, на СТО).

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация при заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы - гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4 . Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) - +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 - через каждый год.

Тормозные жидкости всех производителей если они относятся к одному классу совместимы.

Алгоритм замены

Последовательность действий по замене тормозной жидкости немного отличается у машин с АБС и без таковой. В случае, если гидроаккумулятор, насос и блок клапанов АБС входят в один узел, то возможна замена ТЖ своими руками, как и для машины без АБС. Но если же гидроаккумулятор расположен отдельно, то замену нужно выполнять на СТО, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое нагнетает дополнительное давление в системе.

Перед описание непосредственно замены тормозной жидкости по регламенту, необходимо уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждом из контуров тормозной системы . Поэтому перед ее выполнением уточните в мануале или технической документации строение упомянутой системы с тем, чтобы понимать, в какой последовательности и что делать.

В частности, от этого зависит последовательность прокачивания тормозов на колесах. В любом случае на машинах с левым рулем меняют жидкость на правом заднем колесе. Далее, если система контуров параллельная , то следующее колесо - левое заднее. Далее - правое переднее и левое переднее. Если же система диагональная , то вторым колесом будет левое переднее, третьим - заднее левое, четвертым - переднее правое.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
С машины снимают все колеса.
Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200...300 мл.
После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!
Замена ТЖ на подъемнике
Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок до линии максимального уровня.

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
полное опустошение магистралей тормозной системы;
завинчивание штуцеров;
постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю . Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6...0,9 литра.

Предостережения и особенности

Существует несколько советов, которые будут полезны не только начинающим, но и уже опытным автомобилистам. К ним относится:

Тормозную жидкость необходимо менять строго в соответствии с регламентом. Даже независимо от ее внешнего состояния.
Смешивать можно лишь те «тормозухи», которые относятся к одному классу. В противном случае их смесь не будет соответствовать нормам безопасности, что в свою очередь может привести к частичному выходу из строя тормозной системы (дело в том, что жидкости разных классов имеют разную температуру кипения и химический состав, а смесь понизить их эксплуатационные характеристики).
Если производителем автомобиля четко указано, что в нем необходимо использовать гликолевую жидкость, значит, заливать в него «минералку» нельзя! И наоборот. Замена тормозной жидкости своими руками должна выполняться в четком соответствии с требованиями производителя машины.
Нельзя ни в коем случае допускать появления в «тормозухе» воды! В противном случае она может закипеть при более низких температурах, чем те, на которые рассчитана. А это может привести к отказу тормозов. Поэтому необходимо следить за состоянием системы (проверять на герметичность) и вовремя менять ТЖ.
Загрязнение «тормозухи» может привести к неправильной работе тормозной системы (если она будет очень вязкая, то не сможет мгновенно передать усилия на исполняющие механизмы). Поэтому грязную жидкость нужно заменить вне зависимости от срока ее эксплуатации.
После замены ТЖ систему обязательно необходимо прокачать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в ней останется воздух, а это недопустимо, поскольку тормоза не будут работать должным образом!
При прокачке нельзя допускать двух вещей - допустить, чтобы уровень жидкости сильно упал, и создать избыточное давление в расширительном бачке (это касается машин без АБС).
Расширительный бачок желательно протереть ветошью без ворса. Нельзя промывать его водой!

При работе обязательно придерживайтесь регламента замены тормозной жидкости. Это не только обеспечит правильную и долговременную работу тормозной системы, но и убережет вас и пассажиров от возникновения возможного ДТП вследствие отказа тормозов. Стоимость замены тормозной жидкости своими руками будет ограничиваться покупкой непосредственно жидкости. Все остальные инструменты, как правило, у каждого автолюбителя имеются в гараже или в багажнике машины. Ну а времени эта процедура занимает совсем немного. Особенно, если работать с напарником.

Как правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле с АБС?

Процедура замены тормозной жидкости (ТЖ) на автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) разных конструкций отличается, поэтому доверить работу лучше мастерам СТО (предпочтительнее - фирменной). Для замены тормозной жидкости специалисты применяют оборудование, которое закачивает ТЖ в систему под давлением. Это снижает риск «завоздушивания» тормозной системы и блока АБС.

Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 - 90 г. в., соблюдая указания инструкции по техобслуживанию данного автомобиля.

В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС (см. «АЦ» № 11"2006 г.). Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель.

Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут).

После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет.

В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно).

Еще сложнее заменить ТЖ на машинах с электронными системами безопасности, которые активизируют тормоза (например, ESP и/или SBC) - в этом случае процедура производится по особой технологии, оговоренной автопроизводителем. Для ее осуществления необходимо спецоборудование (в том числе компьютерное), которое есть лишь на фирменных СТО.

Следует помнить, что перед разъединением тормозных магистралей автомобилей с АБС любой конструкции необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании. Без этого возможен выброс жидкости (в системе сохраняется давление около 180 атм). По той же причине нужна осторожность при включении зажигания с разгерметизированной гидросистемой - в этом случае заработает насос гидроаккумулятора.

Подготовили Юрий Дацык, Александр Ландарь, Владимир Корницкий
Фото из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Как известно, в любом автомобиле время от времени приходится что-то менять. Замена тормозной жидкости, естественно, не исключение. От ее качества и чистоты напрямую зависит безопасность как непосредственно водителя транспортного средства, так и других участников дорожного движения. Она напрямую влияет на бесперебойное функционирование всей тормозной системы транспортного средства, и менять ее нужно регулярно. Многие начинающие (да и более опытные тоже) водители часто пренебрегают проведением такой процедуры или просто не знают о ее необходимости и значимости для машины. Иногда даже не знают, сколько нужно тормозной жидкости для полной замены.

Почему тормозная жидкость приходит в негодность

Совершенно неважно, раствор какого бренда заливается в транспортное средство, он сразу и достаточно активно начинает "вбирать" влагу из окружающей среды. Причин такого, можно назвать несколько:

изношенные сальники тормозной системы;
уплотняющие отвороты;
длительный срок простоя автомобиля;
неправильное смешивание заливаемых жидкостей (в т. ч. вынужденное);
система «вентиляции» самого бачка.

Стоит знать, что, если тормозная жидкость вберет в себя всего лишней 3,5% влаги, она в состоянии закипеть гораздо быстрее, что серьезно повышает риск полного отказа тормозов или блокировке цилиндров. Особенно при совершении резкого или экстренного торможения. Поэтому периодичность замены тормозной жидкости составляет не менее 2-4 раз год, а если автомобиль достаточно старый ее можно даже увеличить, помня о том, что безопасность - это то, на чем экономить нельзя.

Часто необходимость замены тормозной жидкости вызывается использованием старой, или неправильно смешанной жидкости, к примеру, минеральной или гликолевой. Кроме того, ряд производителей выпускают уникальные составы, которые ни в коем случае не могут работать «в паре» с другими жидкостями.

Несмотря на то, что все работы можно выполнить самому, многие, особенно неопытные автолюбители просто не осведомлены, как собственноручно поменять тормозную жидкость в авто. Если рядом нет боле опытного и знающего автолюбителя выходом из ситуации может стать визит в сервис, где быстро и профессионально будет проведена замена тормозной жидкости, а стоимость работ, при этом окажется вполне приемлемой.

Правильная замена тормозной жидкости своими руками

Внимание! Самостоятельное выполнение процедуры замены тормозной жидкости без специального оборудования, потребует не менее 2-х часов свободного времени и помощника.

Ручная замена раствора целесообразна на автомобилях, не оборудованных системой АБС. Замена должна быть проведена во всех контурах тормозной системы. При этом, если жидкость на автомобиле меняется впервые, имеет смысл предварительно ознакомится с техническим описанием, что позволит точно узнать о месторасположении магистралей, и исключить возможные ошибки при выполнении работ. Не стоит забывать и о том, что начинается замена с самого дальнего колеса от центрального цилиндра.

Существует 2 варианта расположения контуров:

параллельный, при которой замена жидкости происходит, начиная с правого колеса сзади, и затем поочередно левое заднее, спереди схема повторяется;
диагональный, где начинать необходимо с правого заднего, потом переднее слева, в дальнейшем левое заднее и, соответственно, переднее справа.

Стоит понимать, что, если полная (самостоятельная) замена тормозной жидкости ведется одним человеком, с транспортного средства лучше предварительно снять колеса или загнать его на эстакаду (яму). Часто такой возможности у автомобилиста нет, поэтому приходится снимать колеса поочередно, используя домкрат. Автомобиль в этот момент должен находится на передаче, но использование «башмака» хотя бы под одним из колес не помешает. Удобство самостоятельной замены отличается на различных марках и моделях транспортных средств, и зависит от того, где и под каким углом находятся штуцера, которые и используются для прокачки системы.

Совет! Вначале готовится сама жидкость, которой потребуется не более 1,5 литров, прозрачный шланг (d 5-6 мм), торцевые ключи и емкость для слива, желательно с узким горлом.

Прокачка - этапы работ и определение ее необходимости

О необходимости прокачки тормозной системы и замены жидкости красноречиво свидетельствует педаль тормоза. Если ее ход стал необычно мягким, а сопротивление чувствуется лишь у пола, можно с уверенностью сказать, что в системе скопился воздух. При необходимости определения завоздушенного контура можно разогнать автомобиль до 60 км/ч и резко затормозить. Неисправное колесо практически не оставит следа, но такой тест необходимо выполнять на сухом и достаточно ровном покрытии.

Непосредственно процесс прокачки и замены (это неотъемлемые части процесса) тормозной жидкости выглядит примерно одинаково для большинства автомобилей.

На штуцер "рабочего" колеса одевается шланг. Удобнее, если он будет прозрачным. Второй конец помещается в емкость с жидкостью, к примеру, пластиковую бутылку.
Путем нажатия на тормоз не менее пяти раз, во всей системе создается повышенное давление.
При нажатом тормозе потребуется вывернуть штуцер на колесе примерно наполовину. После вытеснения старой жидкости, где, как правило, присутствуют воздушные пузырьки, штуцер затягивается. Операция должна проводиться до тех пор, пока вытесняемый раствор не освободится от пузырьков - это необходимо определять визуально.

Важно! Достаточно часто автомобилистами допускается ошибка - используется тормозная жидкость, которая долго хранилась после вскрытия упаковки. Делать этого не стоит, поскольку она успела насытиться водой и воздухом.

Перед тем, как своими руками заменить тормозную жидкость на авто с АБС, старую требуется полностью откачать из бачка и залить в него свежую. Далее алгоритм, в принципе, не отличается от вышеописанного. Конечно, удобнее использовать специальное оборудование, что полностью исключит завоздушивание системы. В ряде случаев тормозная жидкость вытекает из штуцера очень медленно - здесь поможет включение зажигания.

Некоторые мастера используют и совсем простой метод - под открученные штуцера подставляются простые стаканчики (250 мл), и пока старая жидкость вытекает, в бачок доливается новая. Несмотря на то, что стоимость замены тормозной жидкости не так и велика, вся процедура может вполне выполняться самостоятельно. Хотя для таких машин лучше использовать специальный аппарат для самостоятельной замены тормозной жидкости.

Возможные проблемы при выполнении работ

Как правило, неторопливая и аккуратная замена, выполняемая самостоятельно, не грозит какими-либо негативными последствиями. К числу наиболее распространенных проблем стоит отнести, пожалуй, лишь повреждение штуцера, предназначенного для прокачки. В большинстве случаев он просто обламывается, что вызывает необходимость замены цилиндра, поскольку высверливание здесь малоэффективно.

Чтобы максимально облегчить себе процедуру выкручивания штуцера можно предварительно обработать его WD-40. После чего, при помощи маленького молоточка очень аккуратно обстучать его со всех сторон. Таких мер оказывается достаточно для легкого откручивания, к тому же целиком выкручивать его и не нужно. Работать будет удобнее удлиненной головкой, таким образом, усилие распределятся более равномерно.

В том случае, когда техники для "обновления" тормозной жидкости, она может относительно легко попадать на кожные покровы - это совершенно недопустимо, поскольку она токсична. Также не допускается и вдыхание ее паров. Кроме того, не помешает при работе соблюдать некоторые меры предосторожности:

не допускать попадания жидкости на провода, что приведет к нарушению целостности изоляции, а также на лакокрасочное покрытие авто, предварительно укрыв возможные места попадания брызг/капель плотной тканью;
не допустимо изменять количество тормозной жидкости для замены - если положено 1,5 литра, такой объем и должен быть залит;
если для конкретного автомобиля завод-изготовитель рекомендовал определенный тип жидкости, не следует менять ее на другую;
если требуется всего лишь долить небольшое количество нового раствора в систему, можно использовать исключительно тот, который уже залит.

Вполне естественно, что абсолютно каждый автомобиль, выезжающий на дорогу всегда должен быть технически исправен. Одним из важных условий этого является адекватный интервал замены тормозной жидкости - его ни в коем случае нельзя нарушать. Стоит помнить, что даже небольшое изменение цвета тормозной жидкости уже говорит об изменении ее свойств. Очень подробная информация о всех тонкостях этой процедуры предоставлена на видео:

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно - блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 - блок ABS; 4 - бачок гидропривода; 5 - главный тормозной цилиндр; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 - тормозной цилиндр заднего колеса; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого - через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 - самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности - способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси - здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра - и в путь.