Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.
Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.
Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.
Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?
Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.
Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.
Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.
Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.
Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.
Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.
Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.
Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:
Разборка двери.
Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.
При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.
Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.
Удаление заводской изоляции.
На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.
Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.
Шумоизоляция дверей машины.
Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.
Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.
Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.
Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.
Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.
После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.
Шумоизоляции обшивки двери.
После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.
Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.
Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.
Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон.
Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.
Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?
Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.
Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.
Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.
Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.
Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками
Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.
Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:
1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.
Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.
Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.
2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.
Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно
Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует.
Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.
Ошибки новичков
Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.
С выбором фирмы исполнителя
Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод- что не дает никакого эффекта
Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера
Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:
- Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
- Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
- Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом
Спешка и отсутствие плана
Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:
- Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
- Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
- Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
- Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
- Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок
Неправильный выбор материалов
Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:
- Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
- Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
- Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
- Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам
Ошибка с выбором уровня шумоизоляции
Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов
Ошибка с выбором места выполнения работы
В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:
- Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
- Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас застанет в самый неподходящий момент
- И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее
Применение неподходящих инструментов
Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой - и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:
- Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты
Неуверенность в своих силах
- , чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
- На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
- При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
- Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
- Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
- Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
- Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)
- Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
- Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
- А вторым слоем - поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
- Дальше шумоизолируем двери снаружи
- В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
- Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
- Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
- Следующим шагом - звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
- Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
- В этой зоне, чем толще слой - тем лучше
- «Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
- Задние двери обрабатываются как и передние
- Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше
Переходим к крыше
Итак:
- Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
- Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
- После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий - даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
- Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
- Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место
Днище автомобиля
Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:
- Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
- Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
- Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд
Багажник и арки колес
В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:
- Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
- Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
- Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
- Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне
Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:
- Снимаете колеса
- Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
- Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
- В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
- Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно
- Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
- Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
- Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
- О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет
Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки
Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?
Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:
У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.
Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.
Перед шумоизоляцией - разборка двери
Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.
Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.
Приступаем к шумоизоляции двери
Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold , при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP . Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.
Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения - Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.
Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.
Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально - одним цельным. Станет тише.
Виброизоляция всех отверстий двери
Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.
Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.
Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.
Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.
Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае - Битопласт 10 мм , сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.
Шумоизоляция обшивки двери
С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.
На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.
В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.
Данная статья написана с помощью мастеров из сертифицированной студии шумоизоляции StP-Tehno . Все фото/видео материалы сформированы для простого восприятия. Любые материалы Вы можете приобрести в нашем магазине.
Так же, данная статья содержит крайне много информации. Рекомендуем запастись чаем и печеньками)
Приятного чтения!
Сразу стоит заметить, что мы не будем рассказывать, что нужно тщательно промывать двери, обезжиривать и бла бла бла… Это и ежу понятно.
Самые важные моменты, которые нужно знать:
1.
Не старайтесь долезть туда, куда физически не сможете долезть. Нормально прикатать материал в этих местах, у вас не получится.
2.
Не закатывайте усилитель. Толку от этого вообще нет никакого.
3.
Не пытайтесь "связать" усилитель двери и основной металл двери. В лучшем случае, вы получите бесполезный гемор. В худшем, гниение металла. Т.к. прикатать без "воздушных мешков" просто не получится.
4.
Используйте строительный фен, что бы прикатать даже ту вибру, которая не требует нагрева. Это справедливо, если тех.отверстия очень малы, и большое давление на материал развить инструментом не удается. Горячая вибра, гораздо податливее и легче в прикатке.
5.
Используйте в качестве второго слоя внутри двери материалы ТОЛЬКО с влагостойким клеем. В лучшем случае, материал просто отклеится и заклинит стеклоподъемник. В худшем, вы можете вообще лишиться стеклоподъемника.
6.
Не старайтесь заклеить 100% площади, Это все равно не возможно. А разницу между стандартной проклейкой, которую мы опишем ниже и 100% — не увидите даже на приборе. В инете можно найти кучу фото на эту тему. И поверьте, игра тут не стоит свеч. Лучше подойти к этому вопросу технически правильно, нежели тратить дни на пролет непонятно зачем.
7.
Не стоит пытаться снять штатную вибру, если она хорошо держится. В лучшем случае, вам это грозит потерей кучи времени. В худшем, заезд в малярку для выпрямления вмятины.
8.
Используйте в качестве доп.инструмента "лопатки" для разборки салона, гаечные рожковые ключи т.д. Это позволит вам при прикатывании материала, развить большое давление, на материал. Справедливо, если стандартным инструментом (валиком) не подлезть.
9.
Сразу вырезайте "зеркально" материал для другой двери. Это значительно ускорит процесс.
10.
И пожалуй главное. Любимое высказывание всех. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ. В данном случае, это не работает. Мы можем привести кучу примеров, когда такие умники, приезжали с разобранными дверями, что бы завершить работу. А когда на дверях есть еще щиты, то вероятность налажать с тросами подъемников, повышается в сотни раз. Если вы не уверены в своей пряморукости. Не поскупитеь, отдайте эту работу профессионалам. Героев не нужно из себя строить. Это как правило ни к чему хорошему не приводит. Лучше уж понаблюдайте рядом, когда вам будут делать это в студии.
Перед нами, совершенно обыкновенная дверь.
Основных момента тут 3!
Момент 1 (красная стрелочка вверх).
Верхний усилитель двери. Не стоит пытаться закатать его. Он пригодится, когда будет монтироваться второй слой. Лучше, отступите от него около 1см. будет куда полезнее.
Момент 2 (красная стрелочка вниз).
Тоже самое касается и усилителя, не стоит пытаться не него залезть. Небольшой зазор оставить — лучшее решение.
Момент 3.
По краям дверей, так же оставьте зазор. Обычно, к краям идет сужение дверей, и инструментом подлезть туда крайне пролематично. то же самое касается и части дверей, которая ближе к петлям. Там уже проходят направляющие подъемников, жгуты и доп.усилители. Не старайтесь туда залезть. Поверьте, оно вам не надо.
Момент 4.
В самый низ двери, опускаться не стоит. Обычно, в этих местах оооооочень много антикора. Достаточно отступить от низа 3-5 см. И доступ там хороший, и антикор на месте, и риск налажать меньше.
Итак, к примеру, мы нарезали куски, которыми будем клеить внутрянку дверей. Если с верхней частью (сверху усилителя) все более менее ясно как делать, то под усилителем, часто боятся проклеивать. Речь идет о профилях (с трубами проще).
А все довольно просто. Вырезаете нужный кусочек. Просовываете в дверь и клеите верхнюю часть вибры на усилитель. Причем таким образом, что бы вибра не заходила на усилитель более чем на 1 см. Слегка прижмите материл. Низ материала, пусть пока просто висит в воздухе.
Затем, прижмите к металлу нижнюю часть материала
А вот теперь, отклеиваем ту часть, которая была на усилителе, и проклеиваем материал снизу вверх! подворачивая вибру как раз под усилитель. Таким образом, получится ровный, красивый и удобный для раскатки кусочек.
Ну с виброй — это пожалуй самое легкое. При неторопливой работе и адекватном понимании, получится вполне красивая, а главное эффективная дверь.
Теперь второй слой. Повторюсь, что обязательное условие, что это будет материал с влагостойким клеем.
По сути, все тоже самое, что и с виброй. Только немного по легче.(раскатывать не придется).
Совет:
Что бы вырезать максимально правильный кусок, посчитайте квадраты на вибре (примерно хотя бы). На материалах StP каждый квадрат — 5см по любой стороне. Тогда вы получите почти точные размеры куска, который нужно вырезать.
Совет 2:
Не старайтесь запихнуть в дверь целиковый лист шумки. Это далеко не всегда возможно. Лучше разрежьте его на неколько относительно маленьких частей. так будет гораздо удобнее. Плюс, меньше вероятность запороть материал. Главное условие, это максимально плотно смонтировать листы друг к другу, для получения как можно меньшего количества щелей.
Собственно говоря, вырезав куски, Сверху, максимально плотно подсуньте материал под верхний усилитель. Это обеспечит правильно стекание воды через уплотнители по двери. А в случае, если усилитель не имеет явных выступов (который позволит спрятать торец внутри), то просто смонтируйте материал ровно в торец.
В нижней части двери, поступаем так же, как и с виброй. наклеиваем верхнюю часть материала на усилитель
Прижимаем нижнюю часть к вибре и разглаживаем материал с низу вверх!
Важно!
Не старайтесь так же вторым слоем, залезть в труднодоступные места. Эффективности не прибавится, да и нервы сбережете.
Так у нас получается примерно такой вот вариант двери
Теперь собираем обратно дверь. Тут стоит отметить несколько вещей.
1.
Катать металл виброй, стоит тогда, когда он очень "жидкий" или звонкий. В другом случае, это по сути не требуется (чисто наше ИМХО).
2.
Закрывать тех.отверстия, рекомендуется в любом случае. Т.к. по сути, вы закрываете здоровенное "дупло", откуда пойдет весь шум из дверей в салон.
3.
Если планируете потом сменить штатные динамики, тех.отверстия стоит закрывать более жесткими материалами. Например Бомб или Визомат. Для штатных систем, стандартного Аэро — вполне достаточно.
4.
Прятать проводку под слоем мягкого шумоизолятора или нет, решать сугубо вам.
Теперь настало время мягкого материала на наружней части двери.
лучше использовать количество материала в этом случае такое: 1 дверь — 1 лист. Кусотничеством заниматься, очень неблагодарное дело. Это тяжелее, да и ощутимой экономии не будет.
Отрываем защитную пленку от материала. Да именно от целого листа. (можно позвать друга). Почему полностью? потому что в большинстве случаев, это пленка. А пленка имеет свойство рваться. Так вот если вы оторвете немного сначала пленки, и потом будете пытаться снять ее, когда материал сверху приклеен. То пленка может порваться, а ловить потом остатки на материале, когда он приклеен, то еще удовольствие… И прикладываем материал на дверь. Не в коем случае не прижимать. Иначе все потрачено…
Теперь, начиная с любого верхнего угла, переклеиваем материал в торец уплотнителя. Это нужно для того, что бы обшивка изгибом не билась о металл двери. Можно конечно не прям в плотную, но изгиб закрыть обязательно.
Теперь, пришло время вырезать место под динамик. Не очень плотно, прижмите материал на корзину динамика. Нащупайте край корзины, и аккуратно прорежьте материал ровно по краю корзины.
Затем, утопите материал на основание, и полюбуйтесь хорошим вырезом. Который, кстати, компенсирует и не очень плотное прилегание динамика к двери.
Теперь пришло время обрезать весь материал по контуру двери. Это довольно тонкий процесс.
Совет:
При первоначальной разборки двери, обратите внимание на то, как прилегает обшивка к двери. Обычно, обшивка крепиться на некоторые "возвышения" которые отштампованы в профиле двери. Внимательно посмотрев, можно легко понять, как обрезать будущий материал.
Здесь нам потребует ооочень острое лезвие. Приложив материал, сделайте надрез где нибудь сверху. Почувствуйте лезвием толщину материала, а так же усилие, которое требуется для разрезания.
Затем, еле давя на лезвие, проведите его по всей площади материала, формируя тем самым линию отреза. Далее, проведите лезвием по той же линии снова, давя чуть сильнее. У вас должно быть прорезано примерно 2/3 толщины материала. Все. Получилось) Остальное, просто оторвите. Этого прореза достаточно, что бы материал оторвался точно по той линии, которую надрезали
У вас получится примерно вот так. И обрезано будет по максимуму, и ЛКП не постарадает.
Теперь, очередь клипс. В современных авто, посадочные места сделаны на небольших "подиумах". Как раз после обрезки и проклейки двери, эти места будут хорошо отформованы и видны.
Нащупав данные места, просто напросто вырезаем круг, диаметр которого, чуть больше чем наружный диаметр клипсы.
Теперь приступаем к обработки обшивки двери. И здесь тоже очень много нюансов!
Важное замечание!
Мы придерживаемся именно данной последовательности действий. Это обусловлено следующим:
1. Это занимает гораздо меньше времени
2. Так удобнее
3. Более эффективное распределение сил мастера
4. Более эффективное использование материалов.
Данная последовательность проверена на сотнях дверей, и продолжает использоваться по сей день.
Ну и пожалуй начнем.
Т.к. пример ЛайфХака строится на базе Skoda Octavia A7 RS, то стоит заметить, что обшивки в Octavia (с внутренней стороны) не пластик. Что то типа пресованного синтетического войлока.
К нему вибра не клеится. Да и это не требуется. Обшивки на Skoda резонируют крайне редко. Поэтому на этом заострять внимание мы не будем.
Сразу перейдем ко второму слою. В нашем случае он единственный.
В нашем понимании, ШВИ это некоторого рода искусство. Это должно быть и эффективно, и красиво. Зачем делать это уродливо? Правильно, незачем. А когда это еще и выполняет свою функцию на 300%, то значит мы идем в правильном направлении.
За основу берем лист StP БиПласт Premium 20мм.
Разворачиваем лист. Укладываем на обшивку
Важно: не в коем случае не прижимать материал. Отклеить его будет практически невозможно без нарушения целостности материала. Просто положили, и все.
Отгибаем верхнюю часть (место захода обшивки в "бархотку" стекла").
И закладываем материал по максимуму в изгиб.Но верхнюю часть возле кромки, пока не приклеиваем. Мы с ней поработаем дальше.
У нас получился вот такой вид. Немного материала торчит сверху. Сейчас мы будем это исправлять.
Располагаем обшивку так, что бы отрезаемый кусок был к нам ближе. Остальная часть обшивки — должна смотреть от нас.
берем в руки острое! лезвие. Располагаем его так, что бы основное полотно лезвия прилегало к обшивке. И начинаем резку. При этом, лезвие стоит направлять при резке
ОТ СЕБЯ!
Это важно. Ни в коем случае не вперед-назад. Только вперед. Перенесли лезвие и по новой. Только вперед!
Важно: Резец лезвия имеет клиновидную форму. Поэтому если плотно приложить полотно лезвия к обшивке, то при срезании материала, вы не порежете обшивку и не причините себе вреда.
Важно: Лезвие при отрезке, стоит вести От себя! т.к. при резке На себя, часть материала (тоненький слой) будет заходить под лезвие. А это в свою очередь, приведет к тому, что лезвие будет гулять в разные стороны из за неплотного прилегания. При направлении лезвия От себя, лезвия в добавок потянет за собой срезанный край материала, что в последстивии, образует " бортик" который очень удобно использовать в качестве антискрипной прослойки (если срез на боковой части обшивки).
После обрезки, отрываем материал от бортика и вкладываем уже до конца в изгиб. Получается вот такой красивый загиб материала, который несет в себе огромную функцию. Как раз данный материал заполнит пустоту между верхним изгибом двери и самой обшивкой.
Если пространство слишком велико, можно использовать доп.полоску из тогоже материала, который остался с обрезки.
Следующий шаг, это прокладывание всех изгибов, углублений и т.д. по периметру всей обшивки.
Важно: не тяните материал. Да, данные материалы отлично тянутся. Но гораздо лучше и удобнее будет, если вы приоторвете материал и аккуратно его проложите по изгибам.
Настало время клипс. Ооооо, тут целая проблема возникает у многих. А все гораздо проще, господа)
Приотрываем материал около клипсы
Прокладываем так же материал вокруг клипс. Все просто.
Шаг1.
Нащупываем верхушку клипсы.
Шаг2
.
Делаем надрез ровно песеридине клипсы. Длинна разреза чуть больше самой клипсы. Например если клипса диаметром около 1см, то надреза длинной около 1.5см вполне достаточно.
Шаг3
.
Оголяем клипсу через прорезь.
Шаг4
.
"оборачиваем" материал вокруг клипсы.
У нас уже стала вырисовываться очень симпатичная обшивка. Но это пока полуфабрикат. давайте доводить до конечного изделия.
Теперь вырезаем материал под динамик. Можно конечно просто вырезать дырку. Но это не красиво, да и если углубляться, то не эффективно.
Совмещаем красоту и эффективность следующим способом.
Практически у каждого "гриля" под динамик есть небольшой бортик. У некоторых он большой. Иногда встречается так, что бортика вообще нет, тогда дырки не миновать=))
Нащупываем этот бортик пальцами
Вырезаем дырку (все таки от нее никуда не денешься=)) диаметром Меньше диаметра бортика где то на 1 см.
И просто прокладываем материал за борт. При этом, в данном месте, материал растягивается по окружности. Что это нам дает? А это нам дает хорошую фиксацию материала, что бы тот не попал на диффузор мидбаса и не издавал лишних звуков потом. Да и как бы красиво, ну согласитесь)
P.S.На этом этапе можно вырезать материал и под тяги замка, проводку и т.д.
Получается как то так.
Ну и дело осталось за малым. Обрезать нашу обшивку по периметру.
Тут есть 3 варианта. Все 3 варианта мы опишем за раз. Вам просто нужно воспользоваться нужным. Все 3 варианта касаются "профиля" обшивки.
Вариант 1.
О
бшивка имеет Толстый профиль, который имеет большую площадь прилегания к двери.
Вариант 2.
Обшивка имеет тонкий профиль, и имеет маленькую площадь прилегания к двери.
Вариант 3.
Комбинация вариантов 1 и 2. Например если обшивка из 2х разных материалов и т.д.
В нашем случае, мы используем Вариант №3.
Верхняя часть обшивки обшита кожей и имеет тонкий профиль. Остальная часть обшивки имеет толстый профиль из пластика.
С тонким профилем обшивки мы поступаем ровно так же, как и поступали в самом начале с верхом обшивки. Тут все точно так же, только материал мы не заворачиваем потом, а оставляем как есть на месте.
Так же немного приотрываем материал, обрезаем.
И доходим до толстого профиля
Что бы сделать аккуратный срез нам так же понадобится Очень острое лезвие!
Нам необходимо сделать из свои пальцев, что то вроде "направляющих". делается это просто.
Берем лезвие и зажимаем его в подушечках большого и среднего пальцев. Причем таким образом, что бы лезвие располагалось посередине подушечек. Остальная часть большого и среднего пальца должна "обнять" тот самый профиль дверной карты. Мы получаем как бы этакие "рельсы" по которым потом пойдет лезвие.
Лезвие при этом, должно быть примерно по 45 градусов относительно отрезаемой пверхности.
Теперь указательный палец расположим сверху лезвия. Это создаст необходимое давление на резец, который очень легко и быстро сделает аккуратный разрез
Теперь, когда у нас лезвие зафиксировано, мы просто проводим от начала до конца. Давление на лезвие выберите опытным путем. Обычно, при острых лезвиях, большое давление не нужно.
Лезвие, за счет того, что мы пальцами "обняли" торец обшивки, идет как по рельсам. Точно по середине, формируя идеальный срез
Собственно говоря, у нас получается вот такая симпатичная обшивка, которая не только радует глаз, но еще и несет в себе максимальную эффективность!
Если все такие кого интересует, как же обрабатывается обшивка двери Первым слоем, то прилагаем фото. Обрабатываются в основном карманы, места возле динамиков и другие плоскости, явно подверженные резонированию.
Требуется установка шумоизоляции?
Обратитесь в наш
Сертифицированный установочный центр
У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на "форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен", " на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен" и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути "как работает шумовиброизоляция" в принципе.
Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:
2. Шумоизоляцию
3. Обработка антискрипом
4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.
Начнем с п.1 - виброизоляция.
Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция - устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая "смотрит" на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете - попросту переведете материал - толку не будет.
Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.
или вот так, если у вас открытые технологические отверстия
Переходим к п2. - Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы - это 2 разные вещи (ровно как и слова "изолировать" и "поглощать") - подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство - теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя - рассеять направленную звуковую волну.
Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) - главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.
Должно получиться вот так:
Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).
Должно быть вот так:
Приступаем к п.3 - обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы - их тоже обрабатываем антискрипом.
Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.
___________________________________________________________________
На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.
Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед - звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.