Муфта Халдекс Фольксваген Тигуан по заверению производителя узел вечный и не требует обслуживания. Мы понимаем, что вечных узлов и жидкостей не бывает, всему приходит своё время, особенно справедливо это для трансмиссионных узлов — раздаток, редукторов, КПП и муфт, в том числе Халдекс. Эльзе, конечно, виднее, мы полностью доверяем немецким инженерам-кудесникам, однако поговорку “Доверяй, но проверяй” ещё никто не отменял.
Дано:
- Автомобиль: Volkswagen Tiguan
- Год выпуска: 2011
- Модельный год: 2011
- Двигатель: CAWA (2.0 л., 1984 куб. см., 200 л.с.)
- Особенности ДВС: Бензин, 4 клапана на цилиндр, цепной привод ГРМ
- Коробка передач: JVZ (классическая АКПП, 6 ступеней, модификация 09G)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 60191 километров
Муфта Haldex изобретена в 1988 году шведским инженером Сигвардом Йоханссоном, развившим идею автоматического перераспределения крутящего момента между осями автомобиля в непредсказуемых условиях ралли, так как он был ещё и раллийным гонщиком. В 1992 году он продал свое изобретение шведской фирме Haldex, после чего её начали внедрять в конструкцию полноприводной трансмиссии Quattro, тем самым реализовав концепцию автоматически подключаемого полного привода. В серийных машинах муфта Haldex применяется с 1998 года. Первыми стали Audi A3 Quattro, Audi TT и VW Golf.
Муфта Халдекс Фольксваген Тигуан была доработана и адаптирована немецкими инженерами. До неё применялась вискомуфта, которая давала полный привод, но имела ряд ограничений и неудобств, главное из которых низкая скорость срабатывания, что позволяло колёсам проскальзывать когда водитель этого не ожидал. Халдекс регулируется компьютером, который отслеживает скорость каждого колеса, движение в поворотах, как автомобиль тормозит и разгоняется, снимает данные с датчика рыскания, на основании чего управляет муфтой. Всё это великолепно сочетается с ABS, EDS, ESR, ASR, что позволяет нам ездить комфортно и безопасно.
Ступица, диски, рабочий и сдвижной поршни трутся, давят, сжимают друг друга, а значит будет износ. Муфта Халдекс Фольксваген Тигуан оборудована фильтром, который установлен в картере редуктора заднего моста и задействуется при включении полного привода. Инженеры VAG как-то упустили логическую цепочку “Если есть фильтр, значит есть грязь”, а следовательно его надо менять. Давно уже выведена формула периодичности замены масла в редукторе Тигуан - каждые 50 тысяч километров при ненагруженной езде. Почему так? При работе заднего моста в масло попадают продукты износы (металл, пластик, бумага) и, подобно китайцам, которые подкашивают все рынки мира, эти абразивные частицы подкашивают работу заднего редуктора. Контакт масла с металлом провоцирует окисление в этом узле, со временем выливающееся в более серьёзные неисправности, вплоть до превращения автомобиля в переднеприводный - это как получить снежком по лицу от маленького ребёнка, вроде бы и мелочь, но синяк может быть внушительный.
Приступаем: сначала диагностика Тигуана, затем прогоняем автомобиль через техническую мойку, поднимаем нуждаюшегося на подъёмнике, осматриваем днище и подвеску на предмет повреждений, подтёков и каких-то подозрительных вещей. Убеждаемся, что всё хорошо и переходим непосредственно к замене.
Фильтр скрывается за крышкой.
Снять её не сложно, для начала нужно ослабить болты на ней, но не откручивать их целиком.
Болты ослаблены, сканер подключен, - Вжух! - включаем полный привод одним движением пальца и крышка аккуратно выдавливается давлением из редуктора. Быстро, чисто, аккуратно! Двигаемся дальше.
Переходим к болту в сливном отверстии. Выкручиваем его и избавляемся от старого масла с неугодными нам примесями. Дожидаемся прекращения самотёка: масло будет течь как из сливной пробки, так и из отверстия, где располагается фильтр.
Теперь можно спокойно выкрутить болты, снять крышку и вытащить фильтр.
Вот так крупным планом выглядит фильтр с ношей в 53000 километров пробега. В масле действительно присутствуют частицы износа.
Устанавливаем новый фильтр на положенное ему место и закрываем крышкой.
Чтобы получить гарантированный результат от процедуры используем только оригинальное масло от производителя. Делимся серийным номером масла, нам не жалко.
Хорошо, если так! — Кто-то узнал случайно (от друзей или знакомых), кому-то подсказали в авто-клубе (где сейчас достаточно много полезной информации про Haldex), а кому-то пришлось придти к этим знаниям через дорогостоящий ремонт… которого могло и не быть! — Буквально вчера, когда статья еще не была опубликована, обнаружили ошибки по этой муфте на машине клиента (машине нет еще и 2-х лет, пробег 25000 км. — хорошо, что вовремя! Гарантия должна была закончится через неделю… Итог — замена муфты по гарантии. Успели) Информации в сети много, тем не менее, если эта статья сэкономит кому-то приличную сумму — значит мы не напрасно ее писали)) Haldex
К сожалению, все еще встречаются клиенты, которые не в курсе, что в муфте есть масляный фильтр, о котором никто не знает (в кавычках), в том числе и дилеры! Более того, попадаются клиенты, которые не знают, что в «полном приводе» вообще нужно менять «какое-то» масло) — Эта статья для Вас. Haldex
Что такое муфта Haldex? — Это устройство, которое передает крутящий момент (движущую силу) на задние колеса Вашего автомобиля. Существует несколько типов (поколений) муфт. Самое новое — пятое поколение. Мы же рассмотрим муфту 4го поколения, как наиболее распространенную среди наших клиентов. Haldex
Что нужно, чтобы продлить срок службы и не попасть на дорогой ремонт? Haldex
- Замена масла не реже, чем каждые 60000 км (лучше чаще)
- Замена масляного фильтра с таким же интервалом
- Промывка сетки насоса муфты (по желанию)
Разумеется, если Вы будете гонять машину, что называется, «и в хвост и в гриву», да еще по непроходимому бездорожью — это не спасет Вас гарантированно от поломки узла, но увеличит ресурс и продлит жизнь — это уж точно. И уж наверняка избавит Вас от проблем с муфтой на смешных пробегах, если Вы практически не съезжаете с асфальта. Haldex
Процесс обслуживания описан ниже, какие операции нужно выполнить: Haldex
- Открутить болты крепления крышки масляного фильтра;
- Запустить насос муфты, создавая рабочее давление в системе, что поможет вытащить пластиковую втулку с уплотнениями;
- Вытащить пластиковую втулку с уплотнениями, сольется немного масла;
- Извлечь масляный фильтр;
- Открутить сливную пробку, слить масло из муфты;
- Заменить резиновое уплотнительное кольцо из комплекта нового фильтра с крышкой (тут есть один важный момент — по-скольку, официально этот фильтр не поставляется — клиенты, как правило, покупают деталь сами, под маркой VOLVO, и привозят с собой, т.к. найти этот комплект производства VAG — в России официально не представляется возможным, так вот, в этом комплекте — пластиковая втулка имеет другие размеры и одно уплотнительное кольцо, вместо двух в оригинале. Поэтому втулка остается старая, а уплотнительное кольцо от новой — переставляется. Чуть ниже — фото;
- Новый фильтр и старая втулка с новым уплотнительным кольцом устанавливаются на место, закручиваем сливную пробку;
- Откручиваем насос, промываем сетку насоса очистителем, устанавливаем комплект новых оригинальных уплотнительных колец, чтобы исключить возможные течи масла из-за старых колец в будущем, устанавливаем насос на место, затягиваем болты крепления (*эта операция с промывкой сетки выполняется дополнительно, по желанию клиента);
- Заливаем масло, прокачиваем систему, затем доливаем — снова прокачиваем — и снова доливаем, если на второй раз — удается долить существенное количество масла — цикл повторяется еще раз.
Собственно, ничего особенно сложного, занимает не много времени и экономит порядка 130 000 рублей (ориентировочная стоимость замены муфты Haldex у официального дилера).
Администратор
18633
1. Регламент замены на VW Tiguan:
1.1 Для моделей до 2009 года - каждые 60 000 км., при жесткой эксплуатации (при значительной нагрузке на муфту) – каждые 40 000 км.;
1.2 Для моделей с 2010 года – раз в 3 года или каждые 60 000/40 000 км., т.е. что раньше наступит.
2. Требуемые расходные материалы:
2.1 Масло в муфту (для замены нужно 720 мл.):
- или оригинал (новая версия масла), арт.: G060175A2 – 1 шт. (0,85л.);
- или оригинал (предыдущая версия масла), арт.: G055175A2 – 1 шт. (1л.);
- или Volvo’вское, арт.: 31325136 – 1 шт. (1л.). !!! Говорят, что это тоже самое масло, что и оригинал (предыдущая версия), арт.: G055175A2.
2.2 Фильтр:
- или VOLVO’вский, арт. 31325173 – 1шт.;
- или FORD’вский, арт.: 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA – 1шт.;
- или LAND ROVER’ский, арт.: LR032298 – 1шт.
Оригинальный комплект с фильтром для Tiguanа можно купить на http://www.neuspeed.com/haldex111358...ement-kit.html !!! (Хотя необходимости в этом нет, так как из комплекта Volvo (арт. 31325173) используем для замены только фильтр, а в качестве зипа: крышка, два болта, и уплотняющее кольцо). !!!
2.3 Заливной и сливной болты:
- Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
- Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
Менять болты в зависимости от их состояния (т.е. при первой замене – не обязательно их менять).
2.4 Момент затяжки болтов:
- Сливной болт – 30 Nm;
- Заливной болт – 15 Nм;
- Крышка фильтра и крепление мотора – 6 Nm.
3. Инструкция:
Из Elsa: У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.
1 - резьбовая пробка заправочного отверстия муфты Haldex.
2 - сливная пробка муфты Haldex.
3 - резьбовая пробка заправочного отверстия главной передачи.
4 - сливная пробка главной передачи.
Для чистки сетки разбирать сам насос не рекомендуют, советуют чистить её (сетку) прям на нем, путем продувания и/или очистителем тормозов на спиртовой основе. А уж если решили разбирать, то делайте все крайне аккуратно, т.к. там есть пружиночки и подшипник. Обязательно записывайте или фотографируйте как все было, чтобы при обратной сборке не запутаться.
Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
Последовательность работ:
1. Тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала). Например, использовать очиститель тормозов на спиртовой основе.
2. Снять фильтр:
2.1
откручиваем болты, крепящие крышку фильтра, снимаем крышку;
2.2
чтобы фильтр выдвинулся из посадочного отверстия необходимо:
· или
с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок "Система полного привода" далее 03 "Тест исполнительных механизмов". Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста "Подкачивающий мотор включен" и нажимаем "запустить".
· или
отсоединив «фишку» насоса в месте её подключения к блоку управления муфтой, подать на нее 12В с обычного аккумулятора.
Аккуратней с фишкой насоса, многие от незнания как ее снимать, - ломают фиксатор фишки. Чтобы правильно разъединить разъем, можно потренироваться на фишке с бачка антифриза - они одинаковые (нажимаем на фишку, стараясь ее воткнуть глубже, в этот момент нажимаем на пятку фиксатора (я нажимал маленьким шилом), он освободится, и уж потом стягиваем фишку). Далее освобождаем провод из держателей 3 штуки. Самый муторный оказалось снять сверху муфты его не видно, поэтому на ощупь. Вытаскиваем провод.
Для правильной подачи питания нужно подать ПЛЮС+ на контакт «фишки», расположенный с прямоугольной стороны «фишки», а МИНУС ― подать на контакт, расположенный с полукруглой стороны «фишки». Если спутаете полярность, то не страшно, просто насос начнет качать в другую сторону.
· или запустить двигатель и дать поработать ему немного, пока не выдавит фильтр.
2.3
После выполнения любого действия, указанного в п.2.2, фильтр с пробкой должен выдвинуться примерно на 5-7мм (покажется первое уплотнительное кольцо), при этом выльется грамм 100 масла (поэтому подготовьте заранее салфетку или тряпку). Далее очень аккуратно раскачиваем пробку с фильтром за штырек, он (фильтр) очень быстро выдавиться до второго уплотнительного кольца, а далее полностью вынимаем фильтр с пробкой.
!!! Были случаи, когда при «выковыривании» фильтра из муфты подручными средствами (шилом, острой шлицевой отверткой и т.д.) пробивали её насквозь, и при установке через нее начинало подтекать масло. Так как приобрети оригинальный комплект фильтра можно только на еbay.com, то в качестве временного решения (а может, и постоянного) делаем так: отпиливаем от оригинальной пробки поврежденную часть и на её место приклеиваем тонкую пробку из Volvo’вского комплекта. Получается довольно надежная конструкция.!!!
!!! Необходимо запомнить - какой стороной стоял фильтр!!! т.к. в нём есть обратный клапан.
Так же, существует мнение, что имеющиеся в пробке фильтра клапана сброса давления масла (№ 3 на рисунке ниже слева) должны располагаться перпендикулярно земле. !!!
Это необходимо учесть при обратной установке фильтра.
2.4 Откручиваем сливную пробку и масло начинает сливаться через сливное отверстие (можно покручивать колёса для ускорения процесса).
2.5 Открутив два винта под шестигранник, снять насос для того, чтобы почистить сеточку на нем. С усилием достаем насос. На нем тоже (как и на фильтре) два резиновых уплотнительных кольца. На насосе есть сеточка, чистим ее с помощью очистителя тормозов на спиртовой основе и/или продуваем воздухом.
Очень желательно промыть муфту. Лучше очистителем тормозных дисков на спиртовой основе, пока из муфты не польется чистая промывка. Муфту можно мыть без разбора, на месте. Ни в коем случае не применять БД-шки, карбюраторки, и т. д. - они разъедают резиновые детали муфты.
На баллон с очистителем одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам под давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное место фильтра.
Через углубление места, где сидит фильтр (корпус муфты) промывка осуществляется следующем порядке:
- Сначала аккуратно убрать грязь (салфеткой или тряпкой) из углубления места, где сидит фильтр (корпус муфты). !!! Важно, чтобы эта грязь не попала в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло), так как если загоните грязь в центральный канал, возможно что муфта откажет: частички грязи могут попасть и во впускные клапана второго контура, так же в регулировочный клапан - соленоид.!!!;
- После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. Это три отверстия: заливное, место фильтра, место крепления насоса.
2.6 Устанавить на место насос: смазываем маслом посадочное отверстие насоса и 2-ва его уплотнительных резиновых кольца, устанавливаем насос на место, наживляем винты и начинаем их подтягивать поочередно, в случае необходимости, постукиваем по насосу легонечко деревянной кияночкой. Подстукали немного, подтянули. Просто руками (без постукивания) установить насос на место бывает тяжело. Подключаем «фишку» насоса к блоку муфты.
2.7 Устанавить новый фильтр муфты на место. Для этого устанавливаем фильтрующий элемент из Volvo’вского комплекта ПРАВИЛЬНОЙ стороной к уплотнительной пробке, смазываем маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса, аккуратно устанавливаем собранную «конструкцию» в муфту до исчезновения второго рез.кольца, устанавливаем крышку фильтра (старую либо новую из Volvo’вского комплекта), притягиваем её к муфте винтами с моментом 6 Nm.
2.8 Закрутить новый или старый сливной болт с моментом 30 Nm.
2.9 Залить через заливное отверстие новое масло. Заливаемое масло должно быть теплым - около 30-40 градусов по Цельсию (если замена осуществляется в холодную погоду, то масло заранее можно поставить на батарею погреться). Помним, что заправочный объем муфты - 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Поэтому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть заливным болтом с моментом 15 Nm.
Далее необходимо подключить шнурок «Вася диагност», запустить программу и еще раз прогнать тест исполнительных механизмов заднего привода, но сделать его уже до конца, чуть дольше дать поработать моторчику, что бы он прогнал масло через новый фильтр (где то около минуты). После этого опять долить масло в муфту – должен влезть как раз остаток около 120 мл.
Вместо использования шнурка (ну или после его использования, если долилось не 120 мл.) нужно проехать на автомобиле так, чтобы подключился полный привод, т.е. заработала муфта, а после долить остаток масла, затянуть болт с моментом 15 Nm.
PS: инфа с ланд ровер клуба:
Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой («Мовиль» и т.п.).
Для написания данного документа весь материал взят с форума http://forum.tiguans.ru/ , из темы «Замена масла в муфте Халдекс», затем обобщен. Выражаю благодарность всем форумчан, кто участвовал в сборе инфы по данной теме. Это огромный труд и затратное дело!
С уважением,
Insaider_777 (Илья Гурин).
Ограничимся рассмотрением устройств муфт HALDEX 4 и 5 поколений.
Первые стартовали на модульной платформе Tiguan и применялись на всех изначально переднеприводных моделях концерна VAG (от Transporter T5 до Audi TT) для реализации полного привода. Позже, где-то в 2010 году, были заменены на следующее - пятое поколение.
Как это работает
Момент передается от трансмиссии через раздаточную коробку и карданную передачу на задний мост при движении всегда, но доходит до колес только по необходимости. Между редуктором заднего моста и карданной передачей как раз и стоит наша муфта полного привода.
На самом деле механизм предельно простой. Электронный блок управления полным приводом, интегрированный в корпус муфты, по сигналам цифровой CAN-шины получает от других систем автомобиля информацию о работе (от моторного блока - о состоянии педали газа и нагрузки, от ABS - о скорости вращения каждого колеса (надо же знать, когда начнётся пробуксовка задней оси), при автоматической коробке - ещё и о включенной передаче). По результатам обработки этих сигналов принимается решение, насколько можно сомкнуть муфту, то есть сколько из пришедшего по карданной передачи момента передать задним колёсам.
В самой муфте есть многодисковое мокрое сцепление (аналогично муфтам в автоматической коробке или даже сцеплению мотоциклов), оно зажимается гидравлическим цилиндром с разным усилием по сигналу от блока управления полным приводом, то есть может работать с полной или частичной пробуксовкой или быть полностью замкнутым. Гидравлическая жидкость всегда находится под давлением, нагнетаемым насосом, клапаном же регулируется усилие поршня.
Как видно, устройство крайне простое и достаточно надёжное.
Устройство муфт 4 и 5 поколений достаточно схожее. В муфтах 4 поколения в гидравлическую магистраль был встроен фильтр, что кажется более логичным решением. Дело в том, что гидравлическая жидкость, которой передаётся усилие на поршень для смыкания многодискового сцепления, является одновременно и жидкостью, в которой плавают фрикционные диски этого же сцепления муфты, сглаживая проскальзывания, обеспечивая приемлемые температурные характеристики работы.
В этом месте и кроется самая распространённая неисправность. Продукты износа фрикционного материала сцепления безусловно со временем появляются в гидравлической жидкости и могут стать причиной выхода из строя нагнетательного насоса.
Помните, мы говорили, что в муфтах 4 поколения был дополнительный фильтр, а в 5 его не стало? Производитель отметил смену конструкции и сменой регламента обслуживания:
Такая замена призвана продлить срок службы насоса.
От себя добавлю, что даже в 5 поколении стоит менять масло тоже примерно один раз в 60000км.
Пожалуйста, не забывайте про частую ошибку мастеров, которые работают без ELSA. В редукторе заднего моста два раздельных картера: для дифференциала заднего моста - там обычная трансмиссионная жидкость на весь срок службы автомобиля, для муфты заднего привода. Жидкости не смешиваемы, пробки находятся конструктивно рядом, перепутать и натворить дел крайне просто. Убедитесь, что к вашей машине подошёл человек, который понимает, что он делает.
Выход насоса из строя ознаменуется ухудшением проходимости, но не факт, что заявит о себе ошибкой. Машина не может никак контролировать результат замыкания муфты, кроме как по датчикам скорости вращения колес на задней оси в блоке ABS. В самой муфте есть только датчик температуры и давления гидравлической жидкости (перегрев, кстати, может стать причиной кратковременного ограничения передачи момента на заднюю ось - неприятный сюрприз при движении по бездорожью). Хорошо, хоть самая частая неисправность - выход насоса из строя - просто сделают автомобиль переднеприводным без каких-либо серьёзных последствий.
ELSA предусматривает различные процедуры проверки замыкания/размыкания муфты в зависимости от её поколения и автомобиля. Все функциональные проверки делаются с применением диагностического оборудования.
Из практики, мы единожды видели, когда муфта была заклинена в замкнутом состоянии и момент постоянно делился между передней и задней осью пополам. Машина подпрыгивала внутренними колёсами в поворотах. По настоянию клиента мы сняли кардан и превратили автомбиль в переднеприводный. Причин такой поломки мы так и не узнали. Думаем, так до сих пор машина и катается.
Справедливости ради нужно заметить, что большинство проблем с полным приводом у этих машин - надуманы. Отказы и поломки массового характера не имеют.
Просто и без фанатизма каждые 60000 км меняйте гидравлическую жидкость в муфте. Если стоит фильтр (4 поколение Haldex), то и его тоже. Всё будет работать - простая конструкция.