Снятие рулевой рейки ваз 2108. Ремонт рулевого управления

На ваз 2108 ремонт рулевой рейки доставляет много хлопот своему владельцу. Начинается все с дискомфорта, который владелец ощущает за рулем.
После этого летания по станциям, на которых у вас найдут проблемы, о которых вы даже не подозревали, а может которых и вовсе нет. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
О чем речь и пойдет в этой статье.

Когда рейка выходи со строя

Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу.
Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.

Выявляем неполадку

Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
Итак:

Когда при движении вы слышите стук, который доносится, как правило, с правой стороны;
Наблюдается увеличение люфта руля. Это водитель сразу может ощутить по виляниям при скорости, причем они не так хорошо контролируются.
А при прибытии на станцию выясняется, что и развал-схождение плохо делается;
Когда вы едите, чувствуете трудности с управлением, и туго идет руль. Его словно закусывает. Это тоже сигнал, чтобы проверит рейку;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для проведения осмотра и регулировки. Вполне вероятно потребуется и полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем делать ремонт, надо знать устройство и принцип работы механизма. Иначе может ничего не получиться.
Из отечественной классики Ваз 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
Давайте посмотрим, из чего состоит рулевая рейка:

Помещается в закрытом картере всего рулевого механизма;
Есть рулевая шестерня, которая соединяется эластичной муфтой с валом рулевым;
Движение рейки к рулевым тягам передает пластина соединительная;
Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. В общей сложности их порядка сорока. Но основные вы должны знать.
Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, которое осуществляется через эластичную муфту и вал.
В свою очередь шестерня двигает рейку с помощью зубчатого соединения. Поворачиваются ступицы колес с помощью рулевых тяг на соединении шарнирном.

Варианты исправления неполадок

Прежде чем делать работу, следует знать и способы устранения неисправности.
Их есть несколько:

Исправление путем регулировки, которая позволяет избавиться от люфта и поможет восстановить работоспособность механизма на определенный промежуток времени;
Приобрести ремкомплект и провести замену. Это следует сделать, когда сильно изношен вал и простая регулировка не может помочь справится с этим;
Полная замена узла, которая делается, как правило, когда нарушается целостность всего корпуса.

Ремонт рейки

В ваз 2108 ремонт, рулевая рейка может быть сделана своими силами. Для этого сначала следует подготовить инструмент и нужные материалы, который потребуется во время работы.

Инструменты и материалы

Кое что может быт и в гараже, но некоторые вещи при деется и докупить:

Хомуты пластиковые 200/4;
Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
Для смазки подшипников потребуется смазка;
Ветошь, только не стоит брать с ворсом. Он может только навредить при работе;
Как называется в народе WD-шка. Это воющее в некоторых случаях незаменимая жидкость которая поможет снять детали поврежденные коррозией и накипью;
Так же купите банку мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.
Пожалуй такой набор есть у каждого автолюбителя:

Торцовые головки в наборе;
Ручка, которая удлиняет головки, желательно с трещеткой;
Не у всех есть, но надо, это съемник, который позволит снять наконечники;
Потребуется спец-ключ для гаек подшипника, он изготовлен в виде восьмигранника.

Внимание: Перед тем как приступить к работе, все соединения стоит обработать жидкостью WD. Пролить надо пару раз через час после обработки первого. После этого можно не бояться, что гайки не будут откручиваться.

Правила проведения ремонта

Когда все подготовлено, закуплен материал и инструмент, можно приступать к работе. Самое главное здесь не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.

Для начала устанавливаем под колеса упоры. Поднимаем и фиксируем ручной тормоз;
Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
Домкратом автомобиль и снимаем колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если конечно есть возможность;
Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, вытаскиваем пальцы из рычагов стоек. В этом случае нам пригодится съемник.
Прикладываем его и до упора закручиваем винт, после этого бьем молотком по рычагу. Делаем это умеренно, нам не надо поломать, следует починить.
Когда наносим удары, ключом держим винт съемника;

Откручиваем гайки хомутов. Мы и отключили аккумулятор, чтобы не попасть на плюсовой провод;
В салоне есть болт, который держит левый вал, откручиваем и его. Он находится у пола;
Тянем рейку на себя, и одновременно перемешаем ее, делаем колебательные движения. Дело в том. что тяжело будет отделяться хвостовик шестеренки.
Но следует набраться терпения и сделать это. После отсоединения, рейка свободно вытаскивается через правую дырку;
Зажимаем элемент в тисках и чистим при помощи щетки по металлу. После этого смачиваем ветошь в уайт-спирите и протираем;
После полной очистки поверхности откручиваем болты, которые крепят «усы». Теперь мы можем проверить и состояние сайленблоков.
Сразу смотрим наличие механических повреждений и люфта. Если это есть, тогда требуется их замена;
Снимаем усы, для этого отгибаем пластину при помощи зубила и полностью откручиваем болты;
Снимаем язычки с концов рейки, снимаем чехол. Снимаем резинки с вала. Чехол придется точно выбросить, это не та деталь, которая применяется дважды.
Остальные детали тщательно промываем и высушиваем, не стоит ложить их на солнце;
Снимаем стопорную шайбу подшипника при помощи отвертки. Для съема гайки надо применит специальный ключ;
На губки тисов ложим прокладки и зажимаем шлицевой вал. Не сильно, а аккуратно постукиваем молотком и снимаем подшипник, после этого вал и шестерни;

Опять моем все снятые детали в уайт-спирите. Родной подшипник не стандартный и его довольно сложно приобрести, поэтому его тоже моем.
Он довольно редко выходит из строя, поэтому снимаем его аккуратно;
Вытаскиваем зубчатую рейку из корпуса, освобождаем гайку зажимную. Промываем ее,высушиваем;
Вытаскиваем вставку из пластика через щель. Она довольно сложно снимается, но не стоит волноваться, можно найти замену в ремкомплекте.
Вытаскиваем упор и делаем замену уплотнительного кольца;
Теперь осматриваем усы. Вид наконечников должен быть нормальным, без внешних повреждений.
Обратите внимание, движение должно выполняться без люфта. Если он есть, тогда следует произвести замену.
При проведении которой следует соблюдать длину рычага. Промовильте резьбу, это предохранит от образования коррозии;
Делаем осмотр шарниров. На вид не должно быть механических повреждений, если они есть, тогда выполните замену;
Пластиковую втулку ставим новую, направляем отверстиями в корпус. Делаем обрезку резинки;
Со стороны шестерни надо вставить рейку. При этом следует выдержат расстояние от корпуса и до торца, оно должно быт порядка 28мм. Сама рейка не может выступать наружу;
Теперь нам надо запрессовать шестерню и подшипник, и при чем сделать это до упора. Для этого вал вместе с корпусом надо зажать в тисах. Только давит надо с чувством, а не со все силы;
Вставляем упор. Гайку. Пружину;
Надо вставить новое кольцо из резины со стороны вала. Это тоже можно найти в ремкомплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем контровочную шайбу, крышку;
Теперь одеваем кольцо резиновое и чехол. На чехле затягиваем хомуты;

Делаем установку усов. Надеваем шайбы на шарнирах. Необходимо чтобы с обеих сторон чехла была шайба;
Устанавливаем пластину после этого контрпластину, заворачиваем плотно болты. Делаем подгиб стопорной пластины. И устанавливаем заглушки из резины.

Теперь полученную конструкцию помещаем в моторный отсек. Инструкция дается пошаговая. Поэтому и выполнять всю работу требуется поэтапно и не торопясь.

Теперь, для того чтобы установит рейку на место, нам надо чтобы вал попал в отверстие в кузове. Накидываем хомуты, одеваем шайбы, наживляем гайки;
Для выполнения дальнейшей работы лучше конечно прибегнуть к помощи. Нам понадобиться совместить концы вала рулевого (со стороны салона), соединить и совместить с валом шестерни.
Надо чтобы болт муфты попал в нужное место на валу;
Как мы наживили все детали, нам надо наживит муфту. Для этого надо постукивать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать ее глубже.
О правильности установки может просигнализировать сигнал, который работает. Муфта будет работать, когда будет слышен сигнал;
Вставляем болт в ушко муфты и зажимаем его достаточно сильно;
Затягиваем контргайки на хомутах. Шпильки перед установкой обработайте мовилью;
Соединяем рычаги стоек с наконечниками рулевыми. Затягиваем гайки;
Выполняем подключение аккумулятора, крепим тормоза и проверяем их работу. Делаем регулировку развала и схождения.
Для всей работы потребуется не так много времени, около 4-5 часов. Цена запчастей окупится. Все можно видеть на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если вам требуется поменять просто пыльник, тогда такого объема работ можно не делать. Для этого не нужно снимать весь рулевой механизм полностью.

Проверяем и регулируем выполненную работу

Когда в ваз 2108 рулевая рейка ремонт выполнен и все стоит на своих местах, следует провести и регулировку оборудования.
Итак:

При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
Люфт должен быть отрегулирован на рулевом колесе, и соответствовать порядка 15-ти градусов;
Ход руля должен быть легкий. Не должно быть никаких закусываний. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
После поворота руля, он должен сам возвращаться в прежнее положение без посторонней помощи;
Следующая регулировка должна делается после 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, тогда не следует затягивать.

Вот и была выполнена серьезная работа. Зато теперь вы уверенны в работе рулевого управления своего автомобиля.
Иногда бывает сложно снять отдельные детали, но не следует опускать рук. С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к нужному результату.

Соберем после рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно будем заменять изношенные детали новыми.

Порядок сборки рулевой рейки 2108

Устанавливаем на место игольчатый подшипник вала рейки (если он снимался).

Проще всего это сделать отрезком трубы подходящего диаметра. Через нее молотком забить подшипник в его посадочное место в картере рулевого механизма.

Устанавливаем в корпус новую опорную втулку рейки.

Своими выступами втулка должна встать в пазы внутри корпуса. Имеющиеся на втулке демпфирующие кольца после установки разрезаем и удаляем отрезанные куски. Смазываем втулку смазкой (Фиол-1).

Устанавливаем рейку внутрь корпуса.

Также смазываем ее перед установкой.

Собираем вал рейки.

Напрессовываем на него подшипник при помощи трубки подходящего диаметра. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.

Устанавливаем вал с подшипником в корпус рулевой рейки.

Перед установкой закладываем в корпус рейки, в отверстие под вал с подшипником и в игольчатый подшипник, немного смазки (20-30 гр). Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы его конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, установленного нами ранее в корпус рейки.

Устанавливаем и заворачиваем гайку подшипника.

Предварительно в гайку вставляем уплотнительное резиновое кольцо и пластиковую защитную шайбу. Гайку заворачиваем специальным ключом до упора. Поверх гайки вставляем в корпус пружинную стопорную шайбу и резиновый пыльник с кольцом.

Устанавливаем упор рулевой рейки.

Перед установкой все детали и отверстие в корпусе по них обильно смазываем смазкой. Вначале в корпус рейки вставляется сам упор, затем стопорное кольцо, потом пружина упора (в отверстие в упоре) и все это затягивается гайкой упора при помощи специального ключа (см. фото в начале статьи).

Гайка затягивается до отказа но без усилия (момент 1,12 – 1,37 кгс.м), а затем отпускается на величину двух делений, нанесенных на гайке (т.о. выставляется тепловой зазор 0,12 мм между рейкой и упором). При необходимости (наличие стуков рейки в корпусе) рекомендуется провести регулировку затяжки гайки упора на установленной на автомобиль рейке.

Задача: усилить рулевую рейку в ВАЗ 2108

0:74 1:580

2:1085

Усилитель щитка передка (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для повышения жесткости щитка передка ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном - в 5 раз. Что конкретно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

2:1712

Что дает усилитель щитка передка

2:1778

Производителей желтого железа для автомобилей множество, от известных фирм до подпольных без маркировок. Если на первый взгляд разницы можно не заметить (какие могут быть отличия, железка и есть железка), то при последующей установке могут появится "подводные камни". Например, отверстия креплений не совпадают с штатными, приходится где-то поработать напильником, а где-то монтировкой.
Я предлагаю рассматривать усилитель щитка передка ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автолюбителем, а отзывы говорят, что проблем с установкой не возникает.
Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа, и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
- Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
- Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов - с усилителем.
Другими словами он предназначен для повышения жесткости щитка передка, уменьшения перемещений картера рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

2:4327

Не смотря на дождь, прошедший после завершения испытания «переставка» в серийной комплектации автомобиля, с установленным усилителем щитка передка скорость проведения этого маневра возросла на 3-4 км/час даже при таких условиях
Зачем нужен усилитель рейки на ВАЗ

2:492

Если края зафиксированы, то центр подвижный, а на нем как раз прикручена рейка. Таким образом, при вращении руля рулевая рейка "гуляет" вместе с основой. Речь идет о небольших величинах, которые усилитель щитка сводит к минимуму. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, меньше на Самаре и Приоре (у семейства Самара конструкция моторного щита другая).
В результате на холостом ходу руль не дрожит, как раньше, стало более четкое управление, и если крутить руль на месте, то панель больше не скрепит =))
Установка усилителя рулевой рейки

2:1539

Установить усилитель щитка передка своими руками сможет любой в течении 1-2 часов. Для этого понадобятся гаечные ключи на 13мм и два ключа на 17мм. Обратите внимание на то, что левый и правый хомуты зеркально симметричны.
Снимите левый

2:1967

3:2472

ОТКРУЧИВАЕМ В ВЕРХНЕЮ ГАЙКУ

3:54

4:559

ОТКРУЧИВАЕМ НИЖНЕЮ ГАЙКУ

4:609

(по ходу движения автомобиля) хомут. Установите на шпильки левый хомут усилителя проушиной поперечины вверх.

4:812

5:1317

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

5:1349

Затяните гайки.
Тут есть один момент или сказать способ чтоб не снимать тягу рулевой рейки.НАДО!поймать момент.Тогда можно без труда снять и поставить хомут рулевой рейки

5:1667

6:2172

ВОТ ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ!

6:41

7:546

ВОТ ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ!

7:588

8:1093

ВОТ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЕСО ЧТОБ СНЯТЬ СКОБУ С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

8:1260

Замените правый хомут.

8:1305

9:1810

С ПРАВОЙ СТОРОНЫ

9:1844

Поверх него наденьте на шпильки проушины стойки. . Затяните все гайки.
Установите поперечину.Поперечина засовывается с левой стороны, через рулевую проушинугде ходит тяга. Вставьте в отверстия проушин на хомутах болты с пружинными шайбами и вверните их в поперечину.

9:2339

10:504

ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ КЛЮЧЁМ НА 17ММ

10:564

Затягивайте оба болта одновременно.

10:634

11:1139

УСТАНОВЛЕН НА МЕСТЕ

11:1179

В случае, если хомуты перепутаны местами - в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомутов. Поменяйте хомуты местами.
Устанавливать усилитель щитка передка или нет - личное дело каждого! Большая часть тех, кто установил этот усилитель заметили "приход" и не жалеют о потраченных деньгах и времени на установку. Однако, есть те, кто совсем не заметил разницы и считает эту продукцию бесполезной. Для получения большего эффекта некоторые советуют установить вместе с этим еще и распорку стоек. Стоит отметить, что усилитель рейки сертифицирован и не повлияет на прохождение технического осмотра

12:2821

Результат : работы по усилению рулевой рейки на ВАЗ 2108 выполнены.

12:124

https://www.drive2.ru/l/546638/

12:159 23256

Приветствую вас, друзья!Когда первый раз сел за руль своего аппарата первая мысль которая пронеслась в голове - походу эту машину собрали из 10,и зимой у нее будет 4 колеи((, т.к. руль держу в руках а машина едет в сторону, подруливаю и о чудо - она едет сама в другую сторону, кое как доехав до дома, а это ни много не мало 90км от места покупки сразу на СТО, подтянули рейку и ездить стало терпимо.Ремонт рейки/или замена был отложен на неопределенный срок т.к. естественно авто ломалось и попросту было нужно Так я отьездил с начала лета и до этих дней…
Задумался о замене рейки, хотел сразу ставить новую.посоветовался со знакомыми:мнения разделились - кто то говорил что ремонт это пустая трата денег, а кто то что даже новые рейки гамно сейчас…Подумав что новую рейку я всегда успею купить решил снять и сделать дефектовку старой рейки(купив ремкомплект на всякий случай).Загнал авто в гараж и приступил к разборке, т.к. моя работа отнимает у меня много времени, снимал рейку не спеша, При разборке не обошлось без сюрпризов отломил обе шпильки крепления рейки со стороны левой стойки(никому такого не пожелаю).Решил сперва разобраться с рейкой а затем уж ломать голову по поводу шпилек
Итак приступим
Ремкомплект

Вал привода и подшипник

Чтобы выбить маленький подшипник из корпуса сделал маленькое отверстие в корпусе за подшипником и выбил с помощью гвоздя пластиковую втулку

Вставил пластиковую втулку

Забил внутрь обильно литолом, натянул новый чехол, закрепил стяжками

Настал момент думу думать что делать с обломленными шпильками
Срезал верхнюю шпильку зубилом

Просверлил отверстие под болт

Стенка двойная, сверлил шуруповертом (сперва 4-ой, затем 8-ой), Вставил болт со стороны салона - как так и было).Осталось решить срубать огрызок нижней шпильки или нет.с одной стороны вроде и хватает чтоб закрутить, но выглядит не надежно - рисковать не хотелось, рулевое управление как никак.Срубил и заипался - никак не могу просверлить, т.к. сверло в центр болта нацелить не могу, а накернить возможности нет, но с горем пополам просверлил

Из салона планировалось прихватить сваркой на СТО, но при удалении ковра ждал сюрприз.Авто намекнуло, что ему все таки 17 лет

Но ничего невыполнимого нет, на этом месте будет фигурная латка и болты приварятся к ней.
Тяжело было одному впихнуть привод рейки в зажим рулевой колонки, но на помощь пришел БАТЯ=)
Итак машина собрана, на улице темень, дрожащими руками пробую крутить руль(ожидая офигитительный результат работ), НО фиг вам - в рейке скрежет противный, хотя когда собирал все крутилось легко, т.е. без нагрузки.Сперва грешил на карданчик рулевого вала, но там все отлично - скрежет внутри корпуса самой рейки, т.е. привод проскальзывает и не цепляет вал с зубьями…подумав вспомнил что нужно снизу гайку-восмигранник закрутить и все должно заработать.Беру заранее купленый супер ключ