Автомобиль: Toyota Tercel EL41, будем менять ремень ГРМ.
В первую очередь нужно снять ремни с кондиционера, насоса гидроусилителя и генератора.
Как ремни сняты, начинаем выкручивать болты шкива, их четыре, после шкив снимается, теперь предстоит выкрутить центральный болт ведущего шкива. Все делается аккуратно, так как можно случайно крутануть коленвал. Если у Вас МКПП то включаем любую передачу, а если автомат, то придется искать прорезь, она находится позади двигателя в маховике, она предназначена для снятия гидромуфты.
Болты крепления предназначены для отвинчивания специальным приспособлением, но они легко выкручиваются при помощи воротка. Начинаем снимать ведущий шкив, пользуемся рычагом-монтажкой, или можно использовать специальный съемник.
Когда будите снимать чехол ремня ГРМ, нужно соблюдать осторожность, для того, чтобы случайно не сломать пластик, после чехла нужно снять натяжной ролик, «ленивец» и сам ремень ГРМ.
Когда будите устанавливать ремень, проследите, что бы прорезью горизонтально вверх. Теперь немного сдвигаем натяжной ролик влево.
Когда ремень будет установлен, осевой болт нужно ослабить.
Проверните коленвал примерно на четверть оборота, это делается для того, чтобы натянуть ремень ГРМ. Затем завинчиваем болт и делаем два оборота шкивом коленвала, этим Вы проверите устойчивость ремня. Теперь ставим обратно чехол, ремни, в общем, все что Вы сняли.
Автомобили Тойота славятся высочайшим качеством, возводящим их в ранг востребованных и популярных машин. Они выносливы, практичны, экономны в топливном расходе и комфортны. Помимо этого, широта модельного ряда дает возможность покупателям с разными запросами и потребностями приобрести машину, наиболее подходящую под интересующие критерии.
О достоинствах автомобилей Тойота можно говорить долго. Но никакие преимущества авто не могут нивелировать потребности в должном уходе и усилиях со стороны самого автовладельца для поддержания долговечности транспортного средства. Если вовремя менять в машине сервисные ремни, фильтры и смазочные материалы, она будет функционировать надлежащим образом. Если же относиться к этому халатно, можно сократить рабочий ресурс своего авто, что будет весьма бессмысленно. К тому же многие автовладельцы на своем горьком опыте убедились – экономия на сервисе машины влечет увеличенные растраты, связанные с ремонтом. Поэтому выбор за вами: если желаете, чтобы машина служила долго, вовремя меняйте расходники. Особенно – если речь идет о ремне ГРМ.
Чем опасен разрыв ремня газораспределительного механизма?
Если своевременно не была проверена замена ремня ГРМ Тойота Королла или замена ремня Тойота Прадо, может случиться обрыв данного расходника прямо на ходу автомобиля. Это же касается и любого другого авто, оснащенного ременной передачей.
Когда ремень газораспределительного механизма обрывается, ломается двигатель. Вплоть до того, что в некоторых случаях возникает потребность в его капитальном ремонте или даже замене. Чтобы ваша машина не стала жертвой подобной неприятности, следите за состоянием ремня ГРМ и проводите замену, если увидели явные признаки его износа.
Когда нужно менять ремень ГРМ?
Есть разные мнения касательно того, как часто должна проводиться замена ремня ГРМ Тойота Камри и других авто. Классическим вариантом считаются каждые 90 тыс. преодоленного пробега. Но на практике этот показатель очень часто бывает вдвое меньшим из-за некачественных дорог. Поэтому лучше ориентироваться на явные визуальные признаки, а не теряться в догадках. Эти индикаторы таковы:
- масляные следы на ремне;
- неровности и трещины;
- расслоение торцовой поверхности.
Обнаружили эти признаки износа ремня ГРМ? Тогда обращайтесь в техцентр «Автопилот»! Замена ремня Тойота Камри, Королла, Прадо и любой другой модели авто у нас будет проведена качественно и недорого!
На моторе типа 4A FE, на основе которого был построен 3ZZ-FE с брендовой системой от Toyota VVT-i, устанавливается ременная передача. Периодичность замены ремня ГРМ Тойота Королла составляет 100 тысяч километров.
Следует учесть некоторые факторы. Согласно ним, вносится корректировка в сторону уменьшения срока эксплуатации ремня. Выпуск авто, на которых устанавливались 4A FE, прекратился в 1998 году. Поэтому большая часть двигателей имеет достаточно большой пробег. А ремни ГРМ, изготовленные по лицензии, всегда эксплуатируются меньше, чем оригинальные.
Замену ГРМ Тойота Королла при необходимости можно совместить с такими сопутствующими работами, как:
- замена переднего сальника коленвала;
- замена сальников свечного колодца;
- замена насоса охлаждающей жидкости.
В более поздних поколениях замена цепи ГРМ на Тойота Королла всегда производится при большем пробеге. Необходимость проведения этой процедуры определяется по характерным признакам. Например, по шуму цепи, возникающему во время работы мотора. Иногда прибегают к помощи дефектации основных деталей – цепи, звезд.
Порядок выполнения работ
Перед тем, как заменить ремень ГРМ на Тойота Королла, приобретите необходимые запасные части. Отдайте предпочтение оригинальным деталям, которые рекомендует производитель. Для замены потребуется новый ремень ГРМ и ролик натяжителя.
Не забудьте, что деталь во время установки не рекомендуется изгибать, особенно в обратную сторону.
Для того чтобы знать, как поменять цепь ГРМ на Тойота Королла, воспользуйтесь другим мануалом. Последовательность работ по замене цепного привода отличается от тех, которые необходимо провести у моторов, оборудованных ременной передачей. Однако если вы самостоятельно сумели провести замену ремня газораспределительного механизма, то цепь также сможете без проблем поменять.
Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
Цепь
Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.
Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.
Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.
Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.
На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.
Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.
Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.
Натяжитель
После установки производим замену натяжителя цепи.
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.
В не вдавленном положении шток выглядит так:
Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.
Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.
Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.
После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.
Заключение
Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.Далее полностью снимаем генератор.
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.