Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля. Антикоррозийная обработка автомобиля

Одним из самых важных моментов при покупке автомобиля это вопрос о защите кузова от коррозии. Воздействие дорожных реагентов и соли могут привести к началу разрушения металла уже к концу первого года эскплуатации машины. И хотя на первый взгляд кажется, что повреждений нет, проникшая в соединения и внутренние полости влага уже положила начало процессу ржавения и, если ее не нейтрализовать, то в скором времени кузов уже не спасти.

Антикоррозийная обработка (антикор) это единственный эффективный способ борьбы с коррозией и, а использование качественных материалов гарантирует, что в ближайшие 5 - 8 лет о сохранности металла можно не беспокоиться.

Мы предлагаем осуществлять обработку кузова автомобиля материалами Mercasol и Noxudol, аналогов которым на сегодняшний день не существует. Это единственные антикоррозионные средства, созданные профильными лабораториями и прошедшие исследования в испытательных центрах. Именно они используются на мировых предприятиях, таких как Volvo, Scania, MAN, заслужив высокую оценку. Производятся только в Швеции и имеют подтвержденные сертификатами высокие характеристики.

Этапы антикоррозийной обработки

Весь антикоррозийный процесс делится на три этапа. Для каждого из них применяется специальное оборудование с профильными насадками и средства своего назначения. В некоторых случаях клиент вправе выбрать один из предложенных препаратов. Например, обычный антикор, при обработке колесных арок, возможно заменить более твердыми и упругими препаратами. Для этого как нельзя лучше подойдет Noxudol Auto-Plaston, являющийся так называемым материалом, "Жидкие подкрылки". Как правило, это применяется в тех случаях, когда нет дополнительной пластиковой защиты.

Перед тем как начать обработку, производится подготовка. Первым этапом является предварительная мойка. Затем снимаются пластиковые панели, элементы с днища, чтобы освободить места, требующие защиты. Удалив все остатки грязи, масла и песка, машина моется еще раз, Части, которые не будут обрабатываться, укрываются защитной пленкой. Подключается воздушно-вентиляционная система для того, чтобы полностью высушить днище, внутренние сечения автомобиля.

Антикоррозийная обработка днища и колёсных арок

Первым этапом обработки является обработка днища и колесных арок. Для данного вида обработки клиент может выбрать антикор из представленной линейки препаратов. Любой из них имеет свои особенности о которых Вы можете прочитать на нашем сайте или проконсультироваться со специалистом нашей компании или фирмы-обработчика. Днище обрабатывается после очистки от грязи и песка с промывкой под давлением. Перед нанесением материалов машина просущивается в специальной камере, обдуваясь воздухом под давлением.

Днище автомобиля до обработки очищается и моется. Производится сушка с помощью нагнетателей воздуха.

Днище обработанное антикоррозионным препаратом Mercasol 831 AL. Препарат обладает отличными свойствами прилипания.

При обработке днища можно использовать как стандартные предложенные варианты материалов, так и противошумовые мастики, которые обладают теми же антикоррозионными свойствами плюс антишумовым эффектом. Их возможно использовать как отдельно, так и в комбинированном составе с другими материалами. При обращении в компанию Вам будут предложены несколько вариантов обработки на выбор.

Арки колес могут быть обработаны специальными составами, увеличивающими стойкость к абразивным механическим воздействиям.

Таблица расхода материалов для обработки днища (в литрах)

Наименование, используемого материала для обработки днища	Класс транспортного средства

Вторым этапом обработки является обработка скрытых полостей автомобиля. Для этого применяются специальные насадки. Антикор, применяющийся в этой области, имеет повышенную проникаемость, заполняющие стыковые швы, микротрещины. Используя для антикоррозийной защиты наши препараты Вы сможете надолго забыть о повторной обработке, так как все они имеют отличные показатели по прониканию и прилипанию к поверхности. Кроме этот состав очень долговечен по временным показателям и является влаговытесняющим.

Данному виду антикора следует уделять особое внимание.

Обработка скрытых полостей со стороны днища автомобиля (лонжероны, короба, ребра жесткости)

Обработка полостей со стороны колесных арок (пороги, ребра жесткости)

Таблица расхода материалов для скрытых полостей (в литрах)

Наименование, используемого материала для обработки скрытых полостей	Класс транспортного средства

Mercasol 831 ML - препарат с подтвержденными техническими испытаниями свойствами. 2500 часов в солевом тумане, что соответствует 15 годам эксплуатации автомобиля в сложных условиях. Поражение ржавчиной 0%.

Обработка антигравием

И наконец третьим этапом является обработка антигравием. По желанию клиента, такие материалы наносятся на кузовные части, особо подверженные физическим воздействиям. Так например, пороги, колесные арки без дополнительной защиты, кузов грузовиков, низ дверей, фартуки кузова. Данные покрытия являются особопрочными и надолго способны обеспечить защиту даже в условиях эксплуатации по гравийным и насыпным дорогам.

Кузов подготовленный к обработке антигравием.

Кузов обработанный антигравием

При выдаче клиент получает детальный отчет по обработке, гарантийный сертификат. Этот документ выписывается только авторизованным сервисным центром, подтверждая, что машина была обработана антикоррозийными материалами по технологиям концерна Аусон.

Цены антикор-центра

Цена обработки зависит от выбранного материала или комплекса материалов и класса автомобиля.

Наименование, используемого материала	Класс транспортного средства
				От 8000 Качество антикоров Сегодня можно найти много советов и рекомендаций по поводу лучшей защиты от коррозии. Однако, при ближайшем и профессиональном рассмотрении их, находится тысяча оспаривающих факторов. Некоторые применяют твердые препараты с хорошей прилипаемостью, считая именно этот вариант идеальным. Некоторые советуют использовать невысыхающие средства на масляных основах. Даже есть такие, которые считают идеальным вариантом использование пушечного сала. Однако все из них оказываются неправы. Единственное в чем схожи рекомендации в верном направлении - каждый хороший препарат должен содержать ингибиторы коррозии. Без этого обработка не стоит и гроша. Каким же должен быть правильный антикор по мнению профессионалов - тех кто занимается разработкой антикоррозионных средств на протяжении долгих лет в специальных лабораториях? Как известно коррозия поражает изнутри и это уже давно не секрет. Действительно, отсутствие вентиляции, застой сырости приводит к постепенному разрушению защитных слоев металла. Хороший антикоррозийный состав должен обладать влаговытесняющим действием, отличными свойствами прилипания и иметь достаточную вязкость.

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
• Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

1. Освободить багажник
2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
   1. температура воды — около 70*
   2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
   3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
   4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
   5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
   6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

Далее приступаем непосредственно к обработке, в процессе которых могут понадобиться некоторый инструмент: само антикоррозийное средство (логично), дрель и сверло по металлу, кисть, какой-то распылитель-пульверизатор, простой слесарный инструмент, а также вспомогательные материалы в виде ветоши, защиты для сидений и педалей, заглушки для отверстий. Необходимость того или иного инструмента будет расписана ниже, но если смотреть в целом, то чаще всего антикоррозийной обработке автомобиля (как профессиональной, так и сделанной своими руками) подвергается лишь днище, колесные арки и места с повышенной концентрацией влаги (пороги, стойки дверей, сварные швы, загибочные соединения). Соответственно по самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля мы пройдемся в четырех пунктах:

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.

Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.

На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля на СТО

Практически каждый покупатель новенького автомобиля рано или поздно задается вопросом: где и как лучше делать антикоррозионную обработку автомобиля? Попробуем разобраться в этом вопросе на примере KIA RIO.

В качестве предисловия

Редкий покупатель нового автомобиля задумывается об антикоррозионной обработке кузова своего «железного коня» в момент покупки. Многие ведутся на рекламные слоганы «про гарантию», другие просто не думают о том, что антикор может быть необходим для нового автомобиля, особенно, если их убедили в том, что кузов оцинкован.

В результате, чаще всего за «антикором» счастливые покупатели новых автомобилей бегут уже тогда, когда кузов имеет ярко выраженные признаки коррозии, хорошо, если только первичные. И вместо длительного срока службы, кузов «честно добегает» лишь до конца гарантийного срока. Вряд ли дырки в кузове появятся раньше истечения срока гарантии - автопроизводителям это не выгодно (уж что-что, а деньги они считать умеют), но от идеала состояние автомобиля часто оказывается чересчур далеко.

Задумывались ли вы, о какой гарантии и на какую коррозию идёт речь в рекламных слоганах? А речь идет о «сквозной коррозии», т.е. о дырках в кузове автомобиля. О первичных признаках коррозии - пожелтевших стыках, местах сварки, цветущих желтизной скрытых полостях - в подавляющем большинстве случаев речи не идет. А ведь они означают, что автомобиль уже начал «гнить». Но это вовсе не сквозная коррозия! Автопроизводитель здесь предельно честен, просто надо читать «мелкий шрифт».

Однако когда через несколько лет после покупки вы поняли, о чем идет речь в приписке «мелким шрифтом» (а точнее, что стоит за большими красочными буквами «гарантия много лет»), легче вам не станет. Стоимость автомобиля с живописно расцветающими тут и там желтыми разводами окажется существенно ниже, чем у экземпляров с идеально сохранившимся кузовом. А ведь цена вопроса была всего лишь в том, чтобы своевременно и правильно сделать антикор.

Мифы и правда о заводском антикоре

Оцинковка кузова - панацея от всех бед?

Правда, как обычно, кроется где-то посередине. Оцинковка стального листа действительно защищает металл от коррозии. Но тут есть нюансы.

Во-первых, без оцинковки кузов ржавеет намного быстрее оцинкованного. С этим никто не спорит. Но оцинковка может быть разной. Стальной лист может иметь двустороннюю или одностороннюю оцинковку. Также очень важна толщина цинка - не каждый автопроизводитель может позволить себе толстый слой цинка на металле, поскольку он серьезно усложняет технологический процесс сварки элементов кузова. Действительно толстый слой цинка - от пятнадцати до двадцати пяти микрон - могут позволить себе только автопроизводители первого эшелона, да и то в целях экономии частенько это используется только для дорогих представителей модельного ряда. Для «ширпотреба» характерен более тонкий слой оцинковки: 5-10 мкм цинка.

Во-вторых, что происходит, когда оцинкованный лист получает повреждение? В этот момент начинается электрохимический процесс, благодаря которому вместо железа окисляется цинк. Слой цинка начинает убывать - в химии это называется - диссоциировать. По разным оценкам, скорость диссоциации цинка в промышленных городах, типа Москвы, составляет около 3-5 мкм в год. Когда-нибудь даже толстый слой цинка на месте повреждения закончится, и начнет ржаветь железо (если, конечно, не предотвратить попадание к этому месту влаги и воздуха). Если вам кажется, что вы аккуратный водитель, и царапины на кузове - не про ваш автомобиль, это заблуждение. Камни, гравий, песок отлично портят лакокрасочное покрытие. Конечно, происходит это не так быстро, и лако-красочный слой достаточно долго защищает кузов, но в какой-то момент «терпение и труд» летящих из-под колес камешков перетрут его, и начнется коррозия.

В-третьих, места сварки. Мало того, что эти места из-за специфики физического процесса изначально больше подвержены коррозии при прочих равных условиях, тут нельзя гарантировать стопроцентную сохранность цинкового слоя. А микрощели, трещины, карманы - отличный источник будущей коррозии.

В-четвертых, современные кузова - это не метровая броня танка. Помимо того, что собственно сталь у разных производителей серьезно отличается по составу, кузов автомобиля - это сложная конструкция, имеющая в разных местах разную толщину, а то и разный химический состав. В некоторых местах толщина стали может не превышать миллиметра, и начавшаяся тут коррозия может быстро «проесть» кузов до дырки. Там, где танку еще служить и служить, кузов автомобиля уже непоправимо поврежден.

В результате получается, что оцинкованный кузов - это, конечно, здорово. Действительно здорово. Но оцинковка - это вовсе не панацея от коррозии.

Мне на заводе сделали весь антикор

Многие автопроизводители привлекают покупателей тем, что обещают заводскую антикоррозионную обработку. Это прекрасно, но всегда надо помнить о том, что компании умеют считать свои деньги. Это не означает, что, обещая заводской антикор, они непременно обманывают. Но и прибыль свою не упустят. Количество операций и материалов, а также их качество четко просчитаны для того, чтобы клиент оставался доволен в рамках гарантийного срока и, возможно, немного свыше него. Но вечная машина? Этого никто не обещал.

У покупателя же интерес совсем другой: чем дольше машина сохраняет идеальный товарный вид, тем лучше. Поэтому лишней профилактика коррозии не будет. Другой вопрос - какая, когда и в каком объеме нужна. И вот с этим вопросом мы разберемся чуть позже.

Помазать пушечным салом, как деды делали, да и делу конец?

Да, пушечное сало и древние рецепты типа нигрола с парафином долгое время справлялись со своими задачами, замедляя коррозию автомобилей. Однако технологии не стоят на месте, и сейчас, например, никому не придет в голову утверждать, что старый телевизор с огромной линзой вместо экрана лучше ЖК-монитора. Так и тут. Да, пушечное сало - неплохой материал, но он имеет ограниченную сферу применения. В контексте современного автомобиля он, в лучшем случае, далек от совершенства, а в худшем - может навредить, вместо того, чтобы предотвратить коррозию или ее замедлить.

Почему? Для этого придется немного рассказать о принципах антикоррозионной обработки автомобиля в целом.

МЛ-составы или обработка скрытых полостей

Наверняка вы уже слышали магическую фразу «обработка скрытых полостей». И объяснять, что скрытые полости и швы - первейший источник будущей коррозии, долго не нужно. Действительно, накапливающаяся тут влага и грязь, соли и кислоты разрушают и так не стопроцентно хорошую защиту металла. Рано или поздно тут и там проступает ржавчина. Массово с проблемой обширной коррозии автопроизводители столкнулись, когда отказались от несущей рамы, перейдя на несущую конструкцию кузова. Тогда и возникла необходимость обработки скрытых полостей.

Главная идея обработки скрытых полостей - чтобы всё внутри этих поверхностей оказалось покрыто неким составом, вытесняющим воздух и влагу с поверхности кузова и замедляющим коррозионные процессы. Шведский химик Свен Лурин (Lurin), работавший в компании Motormanneus Riksforbound, предложил распылять в скрытые полости высокотекучие составы на масляно-восковой основе (а если полости закрытые, то сверлить технологические дырки в кузове). Метод оказался удачным и получил название Motormanneus Lurin, или сокращенно — ML.

С тех пор прошло уже много времени: производители делают специальные технологические отверстия еще на конвейере, а современные материалы далеко ушли от прежних масляно-восковых составов, но называются так же - МЛ-составы.

Однако при чем тут было пушечное сало? А при том, что от воска (сиречь, и сала) отказались потому, что он недостаточно текучий. Вместо того чтобы, обволакивая тонкой масляной пленкой поверхность и занимая собой место воды, выдавливать воду из микропор и трещин, воск и сало нередко их просто запечатывают. В результате металл не только не перестает ржаветь, но под таким слоем не сохнет и в результате может разрушаться даже сильнее, чем без обработки.

Современные МЛ-материалы (или, по-другому, МЛ-масла) уже дошли до пятого поколения. Сейчас МЛ-материалы не только сверхтекучи, но и достигли высокой степени экологической безопасности.

На рынке немного производителей качественной продукции, и цена на их материалы достаточно высока. Чаще всего это шведские или канадские компании, однако, приставку МЛ можно встретить и у многих дешевых антикоров. Можно купиться на «магические буквы», но вот будут ли эти препараты хотя бы третьего поколения, уже близкого к современным высокотехнологичным материалам, вопрос. Поэтому к выбору материала стоит отнестись внимательно.

Кстати, о третьем поколении МЛ-составов. Все помнят рекламные слоганы чудо-средства Tectyl Zinс. Многие потом расплевались, и больше им не пользовались. Но на деле подобные материалы - скорее жертвы недобросовестной и некорректной рекламы продавцов, а не обман производителей. Использование металлических микрочастиц стало прорывом. Да, и по сей день в МЛ-маслах часто используются дополнительные «присадки» - цинк, алюминий. Но они вовсе не оцинковывают кузов! Это возможно только на зачищенном металле, да и то не с помощью масла. Функциональная роль металлических добавок - это увеличение сопротивления МЛ-состава на истирание, т.е. в первую очередь это армирующие вещества. Некоторое замедление коррозионных процессов из-за коррекции электрохимических потенциалов в контактной среде - всего лишь «милый», но не слишком существенный бонус-трек.

Обработка днища

Хорошая защита днища - залог долгой службы автомобиля. Чаще всего используются различные текучие материалы, застывающие со временем в эластичную самозатягивающуюся пленку. Но применение этих материалов возможно только на относительно новых автомобилях, когда кузов не имеет следов серьезной коррозии, а лако-красочное покрытие не слишком пористое. Хорошее сцепление защитного материала возможно только на достаточно гладкой поверхности, не изрытой микротрещинами, а образующаяся пленка не должна консервировать остаточную влагу.

Если кузов автомобиля уже старый, ржавый, есть серьезная послойная коррозия, которую нельзя убрать механически, пользу принесет только обработка МЛ-материалами. К сожалению, в случае днища такая защита недолговечна. Масла на открытых поверхностях, подверженных регулярному повреждению песком и гравием, особенно на пористой старой краске, быстро стираются и смываются со временем. Поэтому защитные процедуры для такого кузова придется повторять достаточно регулярно.

Когда надо делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля?

Лучше не дожидаться «счастливого момента», когда необходимость в антикоррозионной обработке кузова станет очевидной, и делать защитные мероприятия заранее, пока металл и лако-красочное покрытие еще целы. Это существенно увеличит срок службы кузова и позволит продать подержанную машину дороже.

Также регулярно стоит мыть днище, особенно в регионах, где обильно пользуются химическими противогололедными реагентами. Делать это желательно хотя бы пару раз в год. Во время этой процедуры удобно произвести и инспекцию состояния кузова.

Где делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля?

Лучше всего ее делать у специалистов. Да, ответ банален. Но это действительно так. На примере автомобиля KIA RIO мы покажем, почему качественная самостоятельная обработка автомобиля антикором затруднительна или вообще невозможна, к тому же по факту может оказаться дороже.

Как делается комплексная антикоррозионная обработка автомобиля в специализированных СТО?

Для этого мы поехали к специалистам из специализированного центра Антикор.РФ.

Подготовка кузова автомобиля: мойка кузова и днища

Мойка кузова и днища - важный этап подготовки автомобиля к антикоррозионной обработке. Помимо этого надо снять все «лишние» защитные детали, препятствующие полноценной обработке кузова: это подкрылки и другие защитные пластиковые накладки, а также колеса.

Автомобиль KIA RIO, для которого производилась антикоррозийная обработка, едва перешел возраст двух с половиной лет. Пробег у него до смешного маленький - его используют исключительно для того, чтобы доехать до ближайшего магазина в подмосковном поселке. В результате за два года автомобиль едва набегал чуть больше двух тысяч километров. В общем, новый автомобиль!

Подопытный KIA RIO совсем недавно побывал в обычной мойке. Пара сотен метров по грунтовой дороге и легкий дождь не слишком сильно отразились на внешнем виде автомобиля. Однако грязь уже видна на подкрылках. Под ними грязи оказалось не меньше. А ведь автомобилю всего два с половиной года, а его эксплуатация - пример трепетной любви.

Первая мойка днища - с моющими средствами вызвала настоящий шок: почти чистый визуально автомобиль оказался кладезем песка и грязи. При экономном использовании, песка хватило бы на какое-нибудь среднего размера крыльцо на всю зиму. Лишь вторая мойка принесла результат: стекавшая под конец процесса вода была чистой. Если в обычной ситуации мойка машины занимает минут 20 - 30, то тут мастера промывали днище почти час.

Однако наша KIA RIO оказалась действительно, в общем-то, чистой машиной. В некоторых случаях, особенно для старых автомобилей, мойка днища может занять и существенно больше времени.

В домашних условиях настолько тщательно помыть днище автомобиля практически нереально, к тому же надо будет куда-то девать мыльный состав, который далеко не безвреден с экологической точки зрения. Мойка днища оказалась первым аргументом за использование специализированного СТО для антикоррозионной обработки автомобиля.

Сушка автомобиля

Следом за тщательной мойкой, кузов надо не менее тщательно просушить.

Сушить автомобиль необходимо при помощи тепловых пушек: в обычных условиях средней полосы машина может не просохнуть и за неделю. Двумя пушками по 30 кВт каждая машину можно просушить за 2 - 5 часов. Несмотря на тепловые пушки, влага все равно остается в некоторых местах, поэтому позже придется отдельно продувать скрытые полости и щели сжатым воздухом.

…А пока машина сохнет, посмотрим, что произошло с KIA RIO за два года очень нежной эксплуатации.

Концерн KIA обещает пять лет на кузов KIA RIO. Судя по состоянию кузова это, похоже, не рекламный ход: тут действительно сделан антикор, а состояние кузова для 2,5-летней машины очень приличное - следов коррозии практически нет. Очевидно, при подобной эксплуатации машина с легкостью пройдёт ещё 2,5 года до окончания гарантийного срока, оставаясь на вид «новенькой».

Однако вот и следы экономии на конвейере: заводская защита днища не покрывает пространство над выхлопной системой. И, возможно, столь хорошее состояние кузова напрямую связано с маленьким пробегом.

Вот и еще некоторые детали, которые свидетельствуют о том, что владелец автомобиля вовремя задумался о мерах по защите кузова от ржавчины: заводской антикор начал в некоторых местах отслаиваться. Его пора обновить.

А вот и ржавчина. Пока это только намеки на ее будущее появление - некоторые дешевые автомобили имеют куда более цветастые узоры сразу с момента покупки. Однако это повод, чтобы не затягивать начало защитных мероприятий для кузова. Появились эти намеки на ржавчину там, где и ожидалось - в наиболее уязвимых местах.

Помимо легких начальных признаков коррозии есть и вполне полноценная ржавчина. Но присутствует она только на навесных деталях, и пока кузову не страшна.

Завершая осмотр нашей KIA RIO можно сказать, что мысль о необходимости дополнительной антикоррозионной обработке кузова владельцу автомобиля пришла очень своевременно.

Антикоррозионная обработка автомобиля

После того, как машина просушена, скрытые полости и щели продуты воздухом, можно приступать к обработке кузова антикоррозионными материалами.

Первое - это обработка скрытых полостей МЛ-составом. В данном случае использовался Noxudol 700.

Одно из преимуществ обработки в специализированном СТО - это более гибкий подход к количеству наносимого материала. Так, например, одного баллончика может не хватить, а двух окажется много. Здесь же будет использовано ровно столько материала, сколько нужно, поскольку СТО закупает материал в других емкостях.

Забегая вперед, надо сказать, что в данном случае мы выиграли: на полную обработку автомобиля ушло 1,6 л МЛ-состава Noxudol 700. В баллончиках он идет либо по 500 мл, либо по 1 литру. В первом случае нам бы не хватило материала, во втором - остался бы излишек.

Помимо более рационального использования материала, есть и еще один нюанс. В профессиональных сервисах обычно есть электронная база данных по автомобилям, в которой необходимые точки обработки указаны на специальной схеме. Если всё же вы решились делать антикор самостоятельно, предварительно лучше изучить этот вопрос, чтобы не пропустить какие-нибудь скрытые полости кузова.

Перед обработкой надо еще раз продуть скрытые полости и щели сжатым воздухом. Конечно, МЛ-составы вытесняют влагу, но лучше, чтобы обрабатываемые поверхности были как можно более сухими. Помимо этого струя сжатого воздуха удаляет возможные остатки грязи, которые не удалось убрать даже тщательной предварительной мойкой.

Еще одна деталь - это необходимость защиты всех деталей, которым обработка антикором не нужна или, вообще, противопоказана. Это, например, тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески.

После того, как все лонжероны, поперечные балки, пороги обработаны МЛ-составами, надо обработать днище и колесные арки. Для этого использовался Noxudol 900 Black - тиксотропный, химически стабильный продукт на битумной основе, содержащий воски, ингибиторы коррозии и растворители. Помимо защиты от абразивного износа и коррозии, он улучшает шумоизоляцию автомобиля.

И снова, мы выиграли на материале антикора: в нашем случае было нанесено 5,5 литра состава - такое количество из «бочки» дешевле, чем набор баллонов.

Когда обработка низа автомобиля закончена, все демонтированные детали ставятся на место. Теперь настало время обработки верхней части автомобиля, где тоже есть скрытые полости.

Помимо скрытых полостей важно обработать и другие детали - стыки, ручки, петли, замки и швы. Как и скрытые полости, они обрабатываются МЛ-составами.

Финал

Антикоррозионная обработка кузова нашей KIA RIO закончена. Осталось очистить автомобиль от потеков и случайных пятен антикора, и все готово. В идеале после комплексной обработки автомобиля лучше не ездить сутки, но если надо ехать, то стараться ездить с невысокой скоростью, чтобы вылетающие из под колес камни и песок меньше разрушали сохнущую поверхность. С мытьем кузова тоже лучше не спешить, а днище избавить от мойки напором воды под давлением на пару-тройку недель.

После такой обработки кузова в Антикор.РФ KIA RIO получает 4-летний срок гарантии появления очагов коррозии на обработанных поверхностях кузова.

Итак, что можно сказать напоследок?

Антикоррозийная обработка кузова - залог долгой жизни автомобиля и более высокой стоимости в случае его продажи. Даже люксовым представителям авторынка она лишней не будет, не говоря о массовом секторе, где антикор может дать существенные плюсы через несколько лет эксплуатации. Особенно в мегаполисах, где власти чрезмерно увлекаются противогололедными реагентами, а зимы почему-то очень длинные и наступают совершенно внезапно.

Делать обработку кузова лучше сразу после покупки - и материалы лягут лучше, и эффект от такой обработки будет выше. Но успокаиваться на одноразовом мероприятии не нужно: для гарантированной сохранности автомобиля необходим регулярный уход за автомобилем (мойка днища, например) и осмотр состояния кузова.

Где делать антикоррозионную обработку кузова - дело вкуса. Однако лучше делать это все же в специализированных СТО. Плюсов тут несколько:

Возможность тщательной подготовки кузова для антикоррозионной обработки, включая качественную мойку и сушку,

Рациональный расход материалов, из-за того, что специализированные СТО покупают их оптом, а не в мелкой фасовке,

Профессиональный подход к антикоррозионной обработке, включающий как выбор материала, так и знание, куда и сколько его надо нанести для гарантированного долгосрочного эффекта.

В качестве консультанта и исполнителя работ в нашем случае выступила известная в Москве сеть центров антикоррозионной обработки Антикор.РФ. Мы попросили рассказать, на чем могут сэкономить недобросовестные «специалисты» и на что нужно обращать внимание, когда вы обращаетесь к профессионалам.

1. Процесс должен быть открытым. Заказчик должен иметь возможность свободно наблюдать и контролировать все этапы процесса.

2. Чаще всего экономия происходит на некачественной мойке и сушке кузова. Другая проблема - когда недобросовестный исполнитель может попросту не сделать часть работ, не обработав какие-то детали либо по незнанию, либо по злому умыслу. В результате вы получаете видимость работы, а вместо реальной защиты кузова - выкинутые деньги. Поэтому будьте внимательны и выбирайте проверенные СТО.

Редакция благодарит за помощь в подготовке публикации специалистов центра Антикор.РФ

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон - неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит - катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости. Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Перед нанесением днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины - в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Недостаток ML-масел - низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов - хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу - полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше. Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод - через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла. Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход - европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий - высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Эти покрытия являются и дополнительной . Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других - менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl. Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают , первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова - каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло - там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять - семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины - комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой - ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия - например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель - резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес. Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие - распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Коррозия - это когда поверхность твердых тел начинает разрушаться под воздействием химических или электрохимических реакций либо под влиянием окружающей среды. Она может появиться на древесине, пластмассе и бетоне, а металл, из которого изготавливают автомашины, начинает подвергаться такому процессу уже на стадии производства транспортного средства.

Продолжается этот процесс при транспортировке и хранении, но в полную силу вступает при эксплуатации автомобиля. Коррозия способна полностью разрушить автомобиль и превратить железо в его оксид, который в народе называют ржавчиной. Многие владельцы автомашин ошибочно считают, что при появлении ржавчины на кузовной поверхности уже нельзя избавиться от нее и нужно только принять и смириться. Зачастую это связано с простым незнанием современных технологий, в том числе со способами борьбы с таким явлением. В частности, предотвратить порчу имущества поможет антикоррозийная обработка автомобиля своими руками или на сервисе. Такой метод не гарантирует полного избавления от этого явления, но значительно замедляет его и способствует сохранению транспортного средства в рабочем состоянии.

Причины возникновения коррозии на автомобиле

Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.

Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.

Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:

• сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
• недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
• неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.

В последние годы количество транспортных средств на дорогах растет невероятными темпами. И как следствие, постоянно растет спрос на препараты для обработки кузова. Их подразделяют на группы в зависимости от мест нанесения и состава. Но в основном они делятся на препараты, которые нужно наносить на внешние поверхности и препараты для скрытых деталей.

Современнаяантикоррозийная обработка автомобиля своими руками, как правило, производится следующими составами:

Внешняя обработка

1. Битумной мастикой. Это композиция из синтетических и битумных смол. Она способствует консервации поврежденных ржавчиной участков и препятствует дальнейшему распространению коррозии, исполняя роль защитной пленки. Слой, наносимый на металл, не должен быть толще 4 миллиметров.
2. ПВХ. Данный материал изготавливается на основе каучуковых смол и признан защитным материалом с самым длительным сроком действия. Но его, как правило, можно наносить только в условиях завода-изготовителя.
3. Жидким пластиком также можно обрабатывать поверхности автомашины. Но из-за его низких показателей стойкости к механическим воздействиям, применение такого защитного материала не получило широкое распространение.

Скрытые поверхности и узлы

1. Специальными невысыхающими составами, в основу которых заложены масла. Этот препарат постоянно пребывает в жидком состоянии и способен заполнять все микротрещины, образующиеся на поверхности.
2. Особыми составами на парафиновой или восковой основе. После высыхания нанесенное вещество покрывает поверхность эластичной восковой пленкой. Такой антикоррозийный состав не теряет свою эластичность даже во время резких колебаний температуры окружающей среды.

Все эти средства можно приобрести в специализированных магазинах и выполнить работы в гаражном боксе. В зависимости от того, каким материалом вы предпочитаете пользоваться, вы сможете сохранить целостность своего автомобиля как минимум на три года. Следует отметить, что препараты для защиты от коррозии способны образовать покрытие высокого качества. Они не наносят вреда здоровью, потому что не выделяют ядовитые испарения. И хотя такие составы не токсичны, следует поберечь открытые участки кожи и особенно слизистые оболочки тела.

Начинаем процесс обработки авто

Правильно выполненнаяантикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:

1. Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
2. Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
3. Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
4. Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть весь автомобиль.
5. Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
6. Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
7. Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
8. Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
9. Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.

Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:

• само средство от коррозии;
• дрель или шуруповерт;
• распылитель;
• малярная кисть;
• сверло по металлу;
• простые слесарные инструменты
• ветошь;
• заглушки для разновеликих отверстий.

В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям - это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.

Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.

После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа. В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.

Перед тем как начать работать с антикоррозийной смесью, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Там указываются особенности ее нанесения и температурные показатели для произведения работ.

Для того чтобы произвести обработку днища автомашины, вам нужно будет поставить ее на смотровую яму и снять колеса. Не будет лишним обеспечить фронт работ дополнительным освещением. Самым тщательным образом обработайте все поверхности, включая места сварки, участки расположения болтов и других деталей крепежа, пройдитесь по подвеске и шаровым опорам, не упустите из вида обработку порогов. Для производства работ в труднодоступных частях следует использовать гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикором. Применение пистолета с безвоздушным распылением или малярной кисти при обработке днища гарантирует равномерность распыления средства.

Когда вы приступите к кузову автомашины в верхней части, то изначально нанесите смесь на сварные швы. Затем можно заняться обработкой стыков панелей и элементов, нанести защиту на крепежные элементы, месторасположение аккумулятора, места крепления фар и защиту двигателя. Внимательно следите за тем, чтобы антикор не попал на генератор, радиаторные соты и приводные ремни, поскольку это может спровоцировать скольжение ремня или ухудшение охлаждения мотора.

При работе в багажном отделении следует тщательно обрабатывать шов, расположенный между аркой колеса и задним крылом. Далее следует обработать поперечную раму для заднего стекла по ее внутренней стороне и тыльную часть фонарного блока, что будет защитой от окисления контактов.

Следует отметить, чтоантикоррозийная обработка автомобиля своими руками в салоне должна проводиться так же тщательно. Сначала следует обработать места крепления поперечных балок и кронштейнов сидений. Материал антикоррозийной защиты распыляется на нижние швы проема и дверные проемы. Работы следует производить со всей осторожностью, чтобы избежать попадания брызг на детали внутри салона.

Когда вы начнете обрабатывать двери, то здесь опасность может таиться в самих механизмах, системах аудио- и электропроводки, месторасположением которых и являются дверные проемы. Избежать этого вам помогут заводские отверстия. Вводя в них насадку, вы не сможете неловким движением повредить провода. Если таковых нет, то придется сверлить новые точки.

Совершая внешнюю обработку нужно наносить смесь на шов сварки понизу оконного проема. Для защиты внутренней поверхности обрабатываются дверные замки и имеющиеся швы.

Когда все работы закончены, следует протереть или промыть зеркала и стекла водой с растворенными в ней моющими спецсредствами. После этого можно приступать к установке на свои места всех удаленных перед началом работ элементов. После того как снимите все чехлы в салоне, протрите самым тщательным образом все поверхности панели, дверные ручки, замки багажника и капота. Замеченные пятна антикоррозийной смеси удаляются с поверхностей сухой, чистой тряпкой или ветошью.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками на этом считается оконченной

Конечно, произведенная работа не даст вам гарантии того, что проделать эту процедуру будет достаточно всего один раз. Покрытие с течением времени разрушится и возникнет надобность в нанесении нового. Но тщательно нанесенная мастика на длительный срок защитит ваш автомобиль от коррозии. Срок службы антикоррозийной смеси будет зависеть от множества условий, в том числе и от качества применяемой смеси, соблюдений технологических процессов ее нанесения, начального состояния автомобиля и условий его эксплуатации.

Актуальность проведения работ по защите своего автомобиля объясняется скоростью процесса разрушения металла ржавчиной, чему способствуют повышенная влажность воздушных масс в тех или иных регионах и применение химических реагентов на городских автодорогах. В настоящее время, даже покупая автомашину в престижном салоне, специалисты рекомендуют провести обработку кузова антикором. Это связано с тем, что не все предприятия-изготовители уделяют должное внимание этому важному вопросу. И автовладельцам приходиться заниматься обработкой своими руками или на автосервисе. Впрочем, не все могут себе позволить доверить данную работу мастерам из сервиса, потому что это довольно дорогостоящая процедура, да и за качество, опять-таки, никто не поручится.