Замена антифриза, в отечественных автомобилях Лада Калина, производится с периодичностью раз в 5 лет, или через 75 000 км пути. Выполнение этой задачи, раньше положенного срока может производиться, при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, наличии течи в системе, а также при выполнении других работ, в системе охлаждения мотора.
Какой антифриз лучше и сколько заливать в Ладу Калину?
Чтобы выполнить полную замену антифриза, в автомобиле Калина/Калина 2, потребуется 7,8 л охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливает состав красного цвета типа Felix. Для выполнения работ, необходимо прибрести 10-литровую канистру с антифризом или две небольшие емкости по 5 литров.
Если производитель залил ОЖ красного цвета, то менять ее на состав другого цвеиа не желательно. В качестве альтернативы, можно использовать следующую продукцию:
- SINTEC Люкс G-12 - антифриз красного цвета, продается в емкости на 10 л.
- NIAGARA G12, красного цвета, 10 л.
- FELIX Carbox-40. Цвет - красный, 10 л.
- Полярный круг G12 и прочие.
Все указанные выше составы показали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Лада Калина.
Процесс замены
Для замены антифриза, подготовьте стандартный набор инструмента. Вам потребуется тара, для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 л, накидной ключ на «шестнадцать» (для демонтажа стартера на авто с 16-клапаннным мотором), а также головка на «шестнадцать».
Замена антифриза должна осуществлять на холодном двигателе, что снижает риск получения ожога. Для начала, спустите давление в системе охлаждения, для чего выкрутите трубку расширительного бачка. Для получения доступа к сливной пробке, демонтируйте средний грязевой щит.
Учтите, что на автомобилях Лада Калина, оборудованных моторами с восьмью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза различается. Удаление старой ОЖ с радиатора не вызывает проблем. Но как слить антифриз с блока 16-клапанного двигателя? Для решения этой задачи, не обойтись без откручивания стартера.
Если двигатель имеет 8 клапанов
Чтобы поменять охлаждающую жидкость на Ладе Калина с 8-клапанным мотором, действуйте так:
- Сбросьте давление в системе, для чего выкрутите крышки расширительного бачка.
- Снимите защиту мотора, чтобы добраться до пробки для слива.
- Найдите емкость на 6-8 литров, после чего подставьте ее под отверстие для слива (находится с правой стороны, в нижней части радиатора).
- Закрутите пробку бачка, чтобы ослабить давление в системе.
- Открутите сливную пробку и дайте жидкости полностью выйти из радиатора.
Рассмотрим, как слить антифриз с блока цилиндров 8-клапананного мотора. Удаление строй охлаждающей жидкости производится в несколько шагов:
- Найдите сливную крышку (она находится под катушкой зажигания).
- Возьмите ключ на «тринадцать» и, с его помощью, выкрутите пробку для слива.
- Подставьте емкость и дождитесь полного удаления охлаждающей жидкости.
Если двигатель имеет 16 клапанов
Что касается вопроса, как слить антифриз на 16-клапанном моторе, здесь требуется иной подход. Для получения доступа к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не сделать, а сразу выкрутить пробку, то охлаждающая жидкость польется прямо на него, что может привести к поломке стартера.
Чтобы избежать такой проблемы, сделайте следующее:
- Отбросьте колодку с проводами от тягового реле (установлено на стартере).
- Снимите защитный колпак с «плюса».
- С помощью ключа на «тринадцать», выкрутите гайку и демонтируйте провод.
- Открутите, с помощью ключа на «тринадцать», три крепежных болта стартера, после чего достаньте его.
- Выкрутите сливную пробку и слейте антифриз с блока цилиндров.
Как только старая охлаждающая жидкость покинула полость, закрутите пробку с моментом 25-30 Н*м. Аналогичным образом, закрутите пробку на радиаторе, после чего, залейте антифриз в расширительный бачок, до наполнения.
Заведите двигатель и надавите на патрубки системы, стимулируя, таким способом, лучший проход охлаждающей жидкости по системе. Держите под контролем уровень жидкости в бачке - он должен быть между рисками Min и Max.
Проверка исправности термостата
При появлении проблем в системе охлаждения, вы должны уметь определить исправность термостата. В процессе прогрева мотора, прикоснитесь к отводящему патрубку внизу. Сначала он холодный, но, со временем, должен нагреться. Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только включился вентилятор, заглушите мотор и проверьте уровень антифриза в бачке. Вот и все - замену антифриза можно считать завершенной.
Также стоит отметить, что, при повреждении, крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственным решением является установка новой детали. После замены ОЖ в Ладе Калине, еще раз осмотрите элементы системы охлаждения, на факт наличия течи, а также замените хомуты.
Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8-ми и 16-ти клапанных моторах Лады Калины, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух. Следование приведенным рекомендациям позволяет сделать работу самостоятельно и избежать обращения на СТО.
Видео: Замена охлаждающей жидкости на Ладе Калине
Видео: Как проверить термостат, не снимая его с авто
Если видео не показывает, обновите страницу или
Подмена охлаждающей воды на калине
Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость - благодаря ней охлаждающая система охлаждает весь движок автомобиля, а конкретно сюда относится сам коленчатый вал, а так же распределительный вал, блок цилиндров и другие детали которые конкретно относятся к охлаждающей системе мотора автомобиля, но с течением времени сама жидкость которая заливается в систему приходит в негодность и тем теряет свои характеристики, а параметров в ней много, другими словами в характеристики входят на самом деле все присадки которые смешиваются меж собой и выходит охлаждающая жидкость, у этих присадок есть собственный срок деяния после истечения которого они начинают уже очень плохо действовать и в связи с чем автомобиль начинает намного почаще перенагреваться, а из-за сильных перегреваний как вы уже понимаете движок может за очень резвый срок придти в негодность.
Примечание!
Для того чтоб поменять жидкость в системе, необходимо для вас будет запастись: Ремонтным комплектом, в каком у вас будут находится накидные ключи, шестигранные ключи, а так же гаечные ключи и отвёртки, не считая этого советуем для вас взять с собой чистую тряпку, которой вы быстренько будете убирать следы пролитой воды на себя и на движок автомобиля!
Краткое содержание:
Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Кто то гласит то что необходимо поменять строго по регламенту, кто то гласит можно и поменять позднее, кому же тут веровать? По сути жидкость некие люди меняют сходу после её заливания, не додумались с чем это связано? В ближайшее время на автозапчасти как и ранее делается сильно много подделок, ну и жидкость которая охлаждает движок у автомобиля сюда тоже относится, потому при выборе новейшей воды будьте максимально осторожны и не идите в магазин будто бы вы идёте туда за хлебом. (Если вы желаете выяснить каким образом можно распознать жидкость поддельная либо же нет, то прочтите статью написанную как раз таки потому поводу, а именуется она: «Подробная информация об Антифризе и Тосоле »)
Ну насчёт покупки воды мы разобрались, но сроки её подмены для вас до сего времени не известны (Так как мы об их ещё не гласили), итак вот если соблюдать рекомендацию завода то жидкость необходимо поменять каждые 75 тыс. км либо после того как пройдёт 3 года с момента заливания воды, но это последние сроки, если есть возможность то мы советуем для вас подменять жидкость малость по почаще (Об этом чуток позднее побеседуем), вить если не поменять жидкость на новейшую во время, то не считая того что автомобиль будет бес конца нагреваться, присадки уже тоже не будут давать никакого эффекта, а вить благодаря только одним присадкам охлаждающая система защищена от досрочной коррозии и других неблагоприятных вещей.
Примечание!
Так когда же необходимо поменять жидкость задаётесь вопросом вы, ну во первых рекомендуется её поменять или по советы завода, или по тому как жидкость смотрится, другими словами сначала для вас необходимо будет открутить крышку у расширительного бачка (Бачок указана стрелкой), когда крышки не будет загляните в бачок и если жидкость в бачке поменяет собственный цвет на другой (Цвет ржавчины, либо красно-коричневый цвет), то это означает что она пришла в негодность и нуждается в подмене, не считая того если на поверхности воды образовалась масляная плёнка, тогда жидкость тоже нуждается в подмене!
Как заменить охлаждающей жидкости на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Подменять саму жидкость необходимо лишь на прохладном движке, так как она очень жгучая когда движок прогревается, вот например при рабочей температуре мотора жидкость греется где то до 100 градусов и если она попадёт на кожу, то может просто бросить ожоги, потому будьте аккуратны и не считая того, если вы вдруг возжелаете чтоб жидкость резвее остыла отвернув для этого крышку у расширительного бачка (Некие люди так делают), то когда будете крутить крышку делайте это очень аккуратненько и плавненько, а на сто процентов снимать крышку разрешено только если звук шипения пропадёт так как если вы резко начнёте откручивать крышку, то воздух снутри бачка вышибет крышку и саму жидкость столбом наружу тогда и замарается весь ваш автомобиль и сами обожжетесь!
Не считая того жидкость очень токсична, потому сливать её необходимо в ёмкость которую можно будет закрыть и выкидывать после чего эту ёмкость необходимо не ведро, а лишь на свалку!
Сливание:
1) В самом начале операции, загоните машину на смотровую яму и добейтесь того чтоб она стояла ровно либо если у вас нет таковой способности, тогда поставьте автомобиль чтоб передняя часть у него была повыше задней.
Похожие новости
Примечание!
Когда автомобиль будет установлен, затормозите его всем чем можно, другими словами ручником, поставьте на скорость и если он будет стоять под углом, то советуем ещё камешки под задние колёса кинуть, а после того как автомобиль будет застопорён, снимите с него брызговик и защиту картера если она у вас имеется! (О том как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», а защиту картера уже сами снимайте потому что писать аннотацию по её снятию мы невидим смысла, так как она с завода не ставится и ставят её люди которые по нашему воззрению сумеют её снять, так как они её и устанавливали)
Замена охлаждающей жидкости. Замена охлаждающей жидкости (антифриза или. Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина клапанов охлаждающей жидкости; 16. Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, или как умирают антифриз или тосол на. Лада Калина Хэтчбек 1.4 16v › Бортжурнал › Замена охлаждающей жидкости 16 Замена глушителя. Калина
Подошло время поменять охлаждающую жидкость и появился вопрос, что заливать Тосол либо Антифриз, и как это сдела.
Особенности замены Тосола на автомобиле Лада Калина
Замена антифриза произведена через 5 лет.
По сути брызговик и защиту можно и не снимать совсем, но просто когда вы будете сливать отработанную жидкость она во-1-х будет литься на брызговик и защиту, а во-2-х из-за того что она на их будет литься, то и в ёмкость она соответственно попадать не будет потому что она будет разливаться по поверхности брызговика и защиты, но всё же если вы удостоверьтесь на 100% в том что жидкость не как не попадёт на брызговик и защиту, то сможете её и совсем не снимать с машины!
2) Потом для вас необходимо будет отвернуть гайку которая укрепляет клемму минус к аккумуляторной батареи, не третируйте этому требованию и отсоедините клемму, потому что в процессе снятия придётся работать с модулем зажигания, который необходимо будет снять с автомобиля. (О том как сбросить клемму, смотрите в первом пт, «вот в этой статье»)
Примечание!
Когда клемма будет скинута, снимите модуль зажигания с автомобиля отвернув для этого все шестигранные болты которые его укрепляют, более подробней о том как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это касается только 8 клапанных машин, на 16 клапанных модуль снимать не надо)
3) Следом отверните крышку того самого расширительного бачка который указан на фото выше стрелкой, и после этого подставьте какую ни будь ёмкость под пробку сливного отверстия блока цилиндров (Данная пробка указана на фото ниже стрелкой) и отверните эту пробку с помощью накидного ключа, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее ёмкость, после чего проделайте точно такую же операцию, но слить оставшуюся жидкость для вас уже придётся не из блока, а из радиатора системы охлаждения , на радиаторе есть пробка которую можно отвернуть рукою а не ключом, итак вот под неё так же подставляется ёмкость и выворачиваете после чего пробку (см. малюсенькое фото) и у вас вся оставшаяся жидкость соединяется в приготовленную ёмкость.
Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет соединяться пачкая блок цилиндров, потому возьмите тряпочку и насухо после того как жидкость сольётся, вытрите все места куда попала жидкость!
4) Когда из всех сливных отверстий охлаждающая жидкость будет слита, заверните обе пробки и после этого переберитесь к дроссельному узлу, на нём вы найдёте шланг который идёт на слив охлаждающей воды (см. фото), итак вот на этом шланге находится хомут который для вас необходимо будет ослабить, и после чего рукою шланг отсоедините от штуцера дроссельного узла (Штуцер указан стрелкой).
Похожие новости
Примечание!
Эта операция должна проделываться непременно, она нужна для того чтоб в охлаждающей системе не создавались воздушные пробки (Воздушные пробки, это воздух который попадает в патрубки и из-за него жидкость не может уйти вся в расширительный бачок и тем движок будет почаще нагреваться, так как в охлаждающей системе заместо положенного уровня воды будет воздух), ну и не считая того с воздушными пробками печка очень плохо греет!
Заливание:
1) Сначала начните вы сами либо попросите ассистента если у вас таковой есть, о том чтоб начал заливать в расширительный бачок жидкость, а вы в это время удерживайте шланг слива который ранее отсоединили от дроссельного узла и как из него начнёт вытекать жидкость, подсоедините его на своё место и после чего затяните хорошо хомут который его укрепляет.
Примечание!
Продолжайте заливать жидкость пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда достигнет закончите заливать и заворачивайте крышку у бачка, только заворачивайте хорошо (До дурачься тоже не нужно, а то резьбу сорвать можно ну и на самом деле если завернуть очень очень, то давление просто не сумеет выходить из бачка и в связи с этим он может разорваться), более тщательно о том как завернуть верно крышку смотрите в видео-ролике ниже, но только там употребляется другой автомобиль не Калина!
2) Когда всё будет изготовлено, установите все ранее снятые детали на своё место, в том числе и к аккуму минусовую клемму подсоедините, после чего сядьте в автомобиль и заведите его и дождитесь пока он прогреется до рабочей температуры (Либо пока вентилятор не включится), после включения заглушите автомобиль и поглядите сколько жидкость в бачке налито, если будет нужно то доведите его до нормы.
Примечание!
После всех проделанных операций, советуем для вас ещё в добавок рукою прожать все патрубки системы остывания чтоб удалить на 100% воздушную пробку если она у вас вдруг появляется, если она появляется то это осознать совсем не сложно, для этого просто включите на прогретой машине печку и проверьте какой воздух из неё идёт, если прохладный то скорее всего пробка образовалась, если жаркий то означает всё нормально и подмену воды вы произвели верно, на последующий денек советуем для вас заглянуть на залитую вами жидкость и если она растеряет собственный цвет либо изменит его за куцее время, то вы залили подделку и поменять её необходимо не медля, потому что поддельная жидкость может даже просто приводить к досрочной коррозии деталей мотора автомобиля!
3) Ну и в окончание скажем пару слов про эту самую воздушную пробку, если она у вас всё же появляется то как уже было сказано ранее прожмите все шланги системы остывания (Чтоб вы знали какие шланги относятся, тогда просмотрите чуток ниже фото на которой показано охлаждающая система Калины, все шланги для вас трогать не надо, довольно только только самые толстые которые ещё патрубками именуют) и должно всё придти в норму, в последнем случае дайте автомобилю вполне остыть и отверните крышку у расширительного бачка, после этого заведите и дайте машине поработать пару минут (Приблизительно 3-4 минутки) и заглушите её, а когда она будет заглушена закрутите пробку на своё место и повторно инспектируйте образование пробок в охлаждающей системе.
Замена Лампы Ближнего Света Шкода Октавия А5...
Замена лампы близкого света на Skoda Octavia A5
Лампа ближнего света – это один из главных частей оптической оснастки Шкода Октавия а5. Деталь употребляется еще почаще, чем лампы далекого света, например, для дневного освещения. Это означает, что нагрузка на данные элементы довольно высока. Как следует, срок службы лампы близкого света ограничивае...
Охлаждающую жидкость заменяем через 75 000 км пробега, либо через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 °С
Объём системы охлаждения двигателя, включая систему отопления салона 7,84 л.
Для выполнеиия работы потрeбуется широкая емкость объемом не менее 8 л.
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.
Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).
3. Подставляем под сливное отверстие радиатора емкость объемом не менее 8 л.
Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при ее сливе, перед выполнением следующей операции не отворачивайте пробку расширительного бачка.
4. Отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем жидкость в емкость.
5. Переставив емкость под блок цилиндров, торцовым ключом на 13 мм отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем оставшуюся в нем жидкость.
6. После того как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.
7. Отворачиваем и снимаем пробку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.
8. Заливаем в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.
Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 "С ниже среднестатистической температуры в зимний период в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль.
9. Жидкость заливаем до верхней метки расширительного бачка. Запускаем двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах до включения электровентилятора. При понижении уровня в бачке доливаем жидкость.
Общая информация по охлаждающей жидкости
АНТИФРИЗЫ ЗАМЕРЗАЮТ
Смесь антифриза с водой является примером состава, температура замерзания которого отличается от температур замерзания входящих в него компонентов - чистого антифриза и чистой воды.
Точка замерзания жидкостей
Чистая вода 0°С
Чистый антифриз* -18°С
Смесь: 50/50 -37°С
Смесь: 70% антифриза на 30% воды -64°С
*Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, в котором содержится от 2% до 3% воды, и от 2% до 3% добавок. В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в канистрах, замерзает при температурах от -13°С до -22°С. Следовательно, проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18°С.
Точка кипения смеси антифриза с водой также зависит от концентрации компонентов смеси.
ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С ПОМОЩЬЮ АРЕОМЕТРА
Охлаждающую жидкость можно проверить с помощью ареометра. Ареометром измеряется плотность охлаждающей жидкости. Чем выше ее плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают точку замерзания и точку кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46°С, то это означает, что в системе охлаждения находится чистый антифриз. Лучше всего, когда точка замерзания используемой охлаждающей жидкости находится ниже -29°С, а точка кипения - выше 112°С.
Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и точки кипения охлаждающей жидкости с помощью ареометра
Если 50% - это хорошо, то 100% должно быть еще лучше
Владелец автомобиля считал, что в системе охлаждения просто не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси "50 на 50" антифриза с водой он залил в свою машину стопроцентный антифриз (этиленгликоль).
Но когда температура воздуха упала до -29°С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18°С). После того как радиатор был разморожен, его пришлось ремонтировать. Владелец автомобиля был рад уже хотя бы тому, что блок цилиндров двигателя не лопнул.
Для максимальной защиты от замерзания, при сохранении достаточно высокой эффективности теплообмена, используйте смесь антифриза с водой в равных пропорциях. Такая смесь является наилучшим компромиссным вариантом по температурным характеристикам и эффективности теплопередачи, необходимым для работы системы охлаждения. Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). При увеличении концентрации антифриза (вплоть до 70%) температура кипения смеси возрастает, температура замерзания смеси снижается, но одновременно снижается эффективность теплопередачи смеси.
Ветер здесь совершенно ни при чём
Ветровой коэффициент теплопотерь - это поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери при данной температуре, в зависимости от скорости ветра. Он, по существу, определяет эквивалентную температуру, при которой теплопотери с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны теплопоте-рям при данной температуре и данной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент представляет собой коэффициент теплопотерь для незащищенной кожи, ветровая температура неприменима для оценки морозостойкости охлаждающей жидкости.
Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой может остыть охлаждающая жидкость. Она зависит от температуры воздуха, на которую скорость ветра не влияет. Не верите? Убедитесь в этом сами. Внесите в комнату термометр и подождите, пока его показания установятся. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха на термометр. На его показания это не повлияет.
РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Отработанная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации. В отработанной охлаждающей жидкости могут находиться металлы, - свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в процессе ее работы в двигателе.
В регенерационных установках производится очистка жидкости от этих металлов и загрязнений и восстановление концентрации истощенных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после восстановления опять становится как новая и ее можно повторно использовать в автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Большинство производителей автомобилей предупреждают, что повторное использование охлаждающей жидкости допускается только после ее регенерации и восстановления процентного содержания добавок.
ХРАНЕНИЕ ОТРАБОТАННОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно сливать в одну емкость с отработанным маслом. В установках, используемых для регенерации отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, которым решением местных органов власти или правительством штата поручено выполнять утилизацию этих отходов, какой именно способ хранения отработанной жидкости установлен в вашем районе (рис. 7.16).
Рис. 7.16. Отработанная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно, в герметичной канистре, до ее регенерации или утилизации в соответствии с федеральными законами, законами штата и местными законами. Обратите внимание на то, что емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости стоит в поддоне, - это сделано с целью не допустить пролива охлаждающей жидкости из емкости, в которой она хранится
Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и любители автомобиля Калина. Подошло время по замене охлаждающей жидкости. Значит, у меня была залита вот такая жидкость, тосол тс-40, ну, такой тосол я не нашел.
Я нашёл вот такой, это Дзержинский а40м, температура замерзания 40, я промерил тосолометром, ареометром, температура получается даже выше чуть-чуть.
Поэтому я думаю, вполне нормально. Было у меня, я на распутье стоял или тосол или антифриз залить.
В чём разница между ними?
Ну, насколько я вычитал в интернете, тосол — это чисто произведении нашего Советского Союза, а антифриз — это чисто забугорное произведение.
Что касается добавок, ну, при нашей экономике и нашем контроле за производством различных продуктов, как гсм, так и питания, никто не контролирует.
ГОСТа как видите ни какого нету, просто наклеена бирка, а что она представляет непонятно. Как сказал продавец, хотя им верить тоже можно через раз, что он всегда его покупает, все берут, и как бы проблем не было.
Сразу хочу сказать, что замена, меня сподвигло к замене то, что я перед этим снимал — показывал замену помпы, она у меня накрылось медным тазом.
И всё-таки причина, я думаю, что из-за того, что я практически с 2009 года тосол не менял, а его надо менять, как пишут производители, раз в два года, ну, хотя бы раз в 3 года.
Потому что то здесь на нашем автомобиле калиновском больше как-бы смазывающих частей таких нету, который смазывает тосол, в основном только вот помпа, и понятно что тосол отработал и все присадки ушли в никуда.
Потому что я тут и нагревал машину, правда сильно не перегревал, ну, нагрева был, потому что у меня тут проблемы были с вентилятором, с охлаждением радиатора. Из-за этого и полетел сальник, и всё у меня вылетело в трубу.
Я естественно долил воды и проездил, ну, не помню, где-то пол лета проездил, как видите, почему-то он такой стала красноватый, хотя он зеленоватый, тосол. Ну, изначально он там зеленоватый, просто покрасился расширительный бачок. Окрасился в непонятный такой цвет.
Так, ну что, что для этого надо? Можно конечно открутить, вон одна пробка,я же показывал когда снимал для замены помпы и вот внизу, вон видите пробка на радиаторе и вторая.\
Можно конечно открутить, вытащить на улицу, пусть течет, куда попало, ну, я хочу слить его нормально, потому что он ещё как бы свойство имеет и возможно.
В перспективе я использую для того, чтобы сделать отопление здесь водяное в гараже и залить туда тосол. Или отдам товарищам, у которых уже есть это всё. Поэтому выбрасывать, смысла нету. Да и зачем засорять экологию.
Чтобы добраться до этой пробки, чтобы открутить, видите расстояние очень маленькое, снизу конечно можно попробовать, ну, посмотрим.
Будем, если надо, то придется конечно, вот здесь, с этой стороны откручивать, потому что эта гайка, она приварена к этому креплению распределителя, катушки так называемой зажигания.
Потом придется вот это снимать, вот это снимать. Ну, естественно, снимать придется воздухан. Естественно, защиту двигателя, не защиту, крышку двигателя. Ну, из проблем, не то что сказать очень много, ну, проблемы будут для того чтобы туда добраться и это всё сделать.
Тем, кому лень, гоните на СТО, платите деньги и пусть они вам делают. Ну, предысторию, вводную часть заканчиваю, лезем под машину и снимаем защиту. Ну что, защита снята, поэтому не стал снимать, без проблем, там снизу можно взять ключ с удлинителем и пробка это откручивается.
Проблем особых нету. Можно открутить с меньшей кровью, не надо снимать воздухан. Вот этот крепление, катушки зажигания, это всего снимать не надо. Ну всё, сейчас вырежем приспособу из бутылки полторашки и будем потихонечку сливать.
Я машину перед тем как, прогрел. Но не до 90 градусов, там уже остыла, пока я ковырялся. Но уже немного даже, просто продолжаем одно, заодно смотрите и пыльники на шрусах, целостность их.
Они имеют такое свойство неожиданно рваться, а замечаешь тогда, когда уже и поздно замечать. Вот внутренний и наружный. Ну, и так, подтекание, это я протянул. С поддона уже не сочится, а так немножко оно подсачивается здесь маслице, движок чистый.
Вот она пробка, с этой стороны, кстати, можно снизу открутить, она видите, даже здесь достает, тут даже можно рычаг применить и можно открутить эту пробку. Так, а вот с этой стороны, вот она, вот она, пробка радиатора, видите?
Она спокойно откручивается, кнопка радиатора. Так, ну что, приступим. А пока приступим, сначала сольем, наверное, с блока, а потом будем сливать с радиатора. Ну, если получится, я сниму.
Оно конечно, процесс бы был бы проще, если бы я не занимался параллельно съемкой. Но, раз уже занялся, то чтож, надо делиться с народом. Ну вот еще вот я вот так срезал и как раз она туда становится, а сюда вот я подставлю емкость вот эту, или вон ведро.
Или эту, или ведро. И еще раз, если вы хотите сохранить и не на свинячить сильно, то вот этот крепеж надо снимать. Не снимая его, получится…Ну, конечно я немножко на свинячил, но не сильно.
А так бы было бы даже очень, я когда менял помпу, можете посмотреть видео, там я практически вообще потерь не было.
Так, видите какой у нас расширительный бачок, у меня точнее, грязнющий. И внутри там тоже мы видим, что полно там всякой грязи. Поэтому его надо снять и помыть.
Крепится он, одна точка, вторая, и там в глубине третья. Все как всегда, 2 на 10, 1 на 8 гайки. Здесь, правда, болтик на 8. А вот гаечки, которые вам нужны, эти на 10.
Всё таки я постараюсь вам кратко рассказать, что собой представляют антифриз и тосол, что бы не лазили по литературе и не ковырялись выискивая информацию. Я вам кратко это всё просвящу. Я уже полазил и нашел.
Значит, антифриз – это международное название, охлаждающей жидкости для системы охлаждения двигателя. Тосол – это тот же антифриз, только отечественного производства. Тосол.
Это слово придумано еще в Советском Союзе и оно означает аббревиатуру Технология Органического Синтеза, сокращенное ТОС, а ОЛ это принадлежность к группе спиртов.
Антифризы делятся на минеральные, класса G11, и органически, класса G12, и лабридные, класс G12++, и G13. Разница между ними состоит в применении, ну, применяемой основе и присадках.
Тосол относится к минеральным антифризам, у него срок службы 50 000 км, или 2 года. Органические антифризы – это, всё таки G12, допускается использовать до 5 лет, и 250 000 км пробега.
Лабридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями. Их можно смело доливать в новые моторы.
Один из моментов, вот на канистре написано 10 кг, но это не есть 10 литров. Вот это не путайте. Потому что обычно покупают 10, смотрят 10, то что 10 килограмм, ну, конечно многие знают, которые часто пользуются.
А которые впервые будут путаться. 10 кг – это всего лишь 8,85 литров. А как я сказал, в двигатель заливается 7,85 литра, это не 7 кг. Тоже что бы имели, знали и имели в виду.
Выбирать, что лучше, тосол или антифриз можно исходя из охлаждающей жидкости машины. Так как в разных автомобилях она состоит из разных материалов.
У одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а в других алюминий и его сплавы. Таким образом, красный антифриз подойдет если в автомобиле больше меди и латуни, зеленый антифриз подойдет если у вас все сделано больше с алюминия.
Тосол в большинстве случаев подойдет к отечественным автомобилям. Можно ли смешивать тосол и антифриз, и что будет если их смешать? Ну, это вопрос как говорится риторический.
При отсутствии контроля за производством это может привести к нехорошим последствиям. Поэтому это все на ваш страх и риск. Вот довольно простой расчет, который можно сделать.
Ну всё, я сегодня, надо было вчера залить. Ну, так как, бачок у меня расширительный грязный до невозможности, я его пытался мыть и содой, и здесь пришел начал мыть каустической содой, но он не отмывается. Я вам сейчас покажу.
Следующий момент, значит пробки, я вам сказал, да, на счет краника сюда ставить. Значит, смотрите сразу, краник сюда, который я хотел сюда поставить, он сюда не подходит по размерам. А снимать коробку передач, чтобы поставить краник, нету ни какого смысла, да и желания нету.
Для чего снял, так называемую крышку, или защиту, сверху которая, декоративная. Для того, чтобы когда заливаете тосол в расширительный бачок, естественно там будет вода, ой, воздух, и открывать пробку и ждать, пока она от туда потечет, это расточительство.
Для это есть вот, подходит к трубке дроссельные заслонки, вот это подогрев дроссельной заслонки, вот это снимаете. Ну, я вам покажу. Вот здесь поддеваете отверткой, потому что снимать сложновато, не снимается она.
Можно конечно содрать, ну, а зачем. Открутили хомут, поддеваете здесь отверткой, и воздух выходит до тех пор, пока не появится жидкость. Ну, здесь положить желательно тряпочку, потому что здесь разъем, что бы он не залился.
Она, все таки, является агрессивная жидкость. Здесь этиленгликоль, который не благотворно влияет и на здоровье человека, ну и думаю и на контакты. Ну, всё. Сейчас домоем бачок и поставим, будем заливать.
Ну что, расширительный бачок я поставил на место, отмыть его идеально не удалось, потому что эти перегородки, туда ни чем не залезешь. Мыл я его и простой содой, и кальцинированной содой, и шампунем.
Надо прикладывать физические усилия, ну, то есть, я вот здесь вымыл снизу, видите, а вот здесь ни чего не получилось. Когда пытаешься там шоркнуть, он оттирается.
Поэтому если кто-то этим занимался и смог отмыть, пишите в комментариях. Будем пользоваться. А я исходил из того, что с точки зрения эстетики не красиво, но я думаю, что на скорость не влияет. Грязи там такой явной нету, просто коричневый налет.
Продолжаем. Обе пробки закручены, та тоже закручена, она кстати легко закручивается, и легко откручивается, и очень даже хорошо, что ни чего не пропускает. Это я тоже закрутил. Постараюсь второй раз краник поставить по меньше, потому что тот, который я хотел, мешает.
Так, бачок расширительный стоит, воронка стоит, тосол готов. Сейчас приступим к заливке. Ну, здесь тоже подготовил. Ну всё, что еще надо, больше ни чего и не надо. Откручиваем, колотить не обязательно и заливаем.
Так, смотрим, пробка не течет. Еще рановато конечно. Там тоже нормал. Вот здесь, видите, и тосол пошел. Ну, понятное дело, что тосол здесь не потечет по той простой причине, что уровень то выше.
Ну, вот оно уходит, система заполняется. Заливаете по этот поясок, видите? Минимум/максимум. Больше заливать не надо, что бы потом лишней не было. Сейчас вот он снова уходит. Подтеканий нет.
Только аккуратнее, чтобы не порвать шланг. Всё, больше не уходит. Воздух вышел. Так, ну теперь осталось завести и долить до уровня. Всё, сейчас попытаемся.
Вот видите уровень чуть чуть, тосол не уходит, подтеканий ни где нету, подтеканий нету, здесь все отлично. Уровень должен быть по этот поясок, он как раз где-то и есть. Вот, видите сколько осталось, сколько было, сколько осталось. Ну, где-то остался, ну, может быть, литр.
Для того, чтобы не перегревать двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — смотря что у вас залито тосол или антифриз. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а так же проверяйся на признаки течи патрубки и их соединения, а так же помпу. Полная замена фильтра по тех регламенту завода рекомендована раз в 5 лет или каждые 75 тыс км пробега.
Какой антифриз выбрать и какой объем нужен
Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина/Калина 2 поколения необходимо 7,8 литра тосола или антифриза, смотря что вы выберите. С завода заливается красный антифриз Felix.
Для полной замены ОЖ (охлаждающей жидкости) нам потребуется приобрести либо одну 10 литровую канистру, либо две шутки по 5 литров.
Выбираем антифриз для замены
Если с завода был залит красный антифриз, то и производить замену рекомендуем на красный.
- AGA 003Z (-40*) красный 10л цена от 1000 руб
- Professional Premium G-12 красный 10 л цена от 700 руб
- SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 руб
- FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 руб
- NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 руб
- Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб
Что потребуется для замены
- Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
- Головка на 16мм
- Ключ накидной на 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии Калины
Замену лучше производить на холодный двигатель. Перед началом замены следует спустить давление в системе открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязевой щиток.
Инструкция по замене Охлаждающей жидкости
На Калинах с 8 и 16 клапанным мотором замена ОЖ отличается. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанном моторе сложнее. Придется откручивать стартер.
Замена антифриза на 8 клапанном моторе Лада Калина
Итак, сбрасываем давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.
Берем емкость объемом на 6-8 литров и подставляем под сливное отверстие расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутим пробку расширительного бочка обратно.
Отворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем полностью стечь жидкости с радиатора.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе
На 8 клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую ОЖ достаточно просто. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.
С помощью головки на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.
Сливаем жидкость с блока цилиндров на 16 клапанном моторе
Чтобы добраться до сливной пробки потребуется снять стартер. Если стартер не снимать, а откручивать пробку и сливать жидкость, она польется прямо на него, что может привести к выходу из строя.
Отсоединяем колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимаем защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм отворачиваем гайку и снимаем провод.
Теперь остается только открутить сливную пробку и слить ОЖ с блока цилиндров.
После того, как жидкость с блока слита, заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н·м. Так же заворачиваем пробку радиатора и заливаем ОЖ через расширительный бочок до его заполнения.
Запускаем двигать и начинаем давить на все патрубки, стимулируя тем самым лучший проход антифриза или тосола и заполнения всей системы. Не забывайте следить за уровнем жидкость в бочке, который должен находится между Min и Max.
Как определить работает ли термостат
При прогреве двигателя трогаем нижний отводящий патрубок. Он будет холодным, а потом должен быстро нагреться, что свидетельствует о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включится и собьет температуру, глушим двигатель и проверяем уровень ОЖ в расширительном бочке.
На этом замена антифриза завершена.
В случае если крышка расширительного бочка пропускает и не держит давление, ее следует заменить
- Крышка расширит. бачка 2108 2108-1311065 Автоприбор — цена от 130 руб
- Крышка расширит. бачка 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
- Крышка расширит. бачка 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб
После замены антифриза проверьте все патрубки на признаки течи. В случае необходимости замените хомуты патрубков.