Подержанный дизель: как проверить перед покупкой. Тестируем подержанный дизель перед покупкой На что смотреть при покупке дизеля

Итак, решили Вы купить автомобиль с дизельным двигателем. У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем "Икаруса" или КАМАЗа, слово "дизель" всегда вызывало некий священный трепет - данное творение человеческого разума представлялось предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиновую жизнь и приобрести машину, мало того, что в подавляющем большинстве случаев импортного производства и не новую, возникает множество вопросов о том, что с этой машиной делать до и после покупки.

Вы хотите купить дизельную машину

На что стоит обращать внимание при покупке? Для начала - на все то же, что и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее). Если покупаете у незнакомого человека - не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо - застаньте его врасплох следующей проверкой:

Как заводится холодный двигатель (с утра, например).
Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером - уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводится с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно ощутимо. Разогретый - значительно тише. Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии.
На моем автомобиле подобная картина. На холодную запускается с пол-оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки подтвердился диагноз - износ колечек. Впрочем, подобное может происходить не на всех машинах: на некоторых есть датчик - если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накала. Другое дело, когда этот датчик не работает.
и состояние топливной аппаратуры.
При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте - не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный - то, скорее всего, маслосъемные кольца износились, или не в порядке форсунки, в общем, - ничего хорошего. Если белый дым - где-то в топливо попадает вода.
Простой метод: поставил под выхлоп бумажку и смотришь - ежели есть сажа - то, скорее всего, масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива. Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу может быть черный дымок при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра - попробуйте работу двигателя без него.
Звук работы двигателя.
Если звук неравномерный, постукивающий - возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: - "жесткий" звук, черный дым на высоких оборотах - ранний угол впрыска; - перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких - поздний угол впрыска; - неравномерная работа на холостых и черный дым - нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее. Насос не должен "бренчать".
Двигатель должен работать мягко, - "рокотать" солидно, одним словом "по-дизельному". Попробуйте услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работает поршневая и коленвал.
Откройте масляную крышку.
Если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много - как серьезных, так и курьезных.
При этом можно серьезно сбить цену - покачав головой и высказавшись в таком плане: "Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом - масло ж гонит под крышку, да и в остальном..." Пусть попробует доказать, что это не так - в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.
Общий внешний подкапотный вид.
Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев - только черный) - значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт.
Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше - либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее.

Более сложные процедуры:

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).

А. Замерьте компрессию. Правильно ее замеряют так:

Выкручивают все форсунки.
Стартером "пропшикивают" пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.
Все повторяется и на других цилиндрах. Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема - разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам - тем лучше. Стандарт на новую машину - 0.5, не больше. Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.

Если компрессия низкая - это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной - и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам:

Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).

Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась - то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее - а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Б. Проверьте форсунки . Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное "бук-бук-бук" и распылять "в туман": Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек - можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.

В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания. Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя - до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек., есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит - оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.

Г. Цвет масла. Цвет масла - черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) - косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель "лечили" какой-нибудь молибденовой присадкой.

Д. Система охлаждения . В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть - прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора - подозрение на то, что его перегревали.

Е. Замерьте давление картерных газов . Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.

Сразу после покупки

Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину - то сразу выполните следующие магические действия:

Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется - клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла - явный признак изношенных маслосъемных колец.
Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.
Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно - в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.
Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи: чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при - 18.
Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

Прошло некоторое время после покупки

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: "Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и...." Что делать, чтобы этого "и...." не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

Избегайте вариантов "по дешевке" неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива - это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE - смотрите по каталогу на температурные границы.
Присадки в топливо и масло.

Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно - неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате - большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.

На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После - уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не должна сильно загеливаться.

Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при . На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен.

Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм.

Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии - когда нужна замена колец - "Покойника припарками не оживишь", а навредить они могут очень сильно.

Если машина нужна вам не столько для того, чтоб на ней ездить, а в качестве увлекательного хобби, которое подразумевает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда сможете ориентироваться только на политику цен. В нашей статье мы поведаем вам, как следует тестировать старый дизельный движок перед покупкой.

Почти всегда машина выбирается все таки конкретно как средство для езды домой и на работу, при всем этом - средство должно быть надежным, таким, чтоб не добивалось значимых дополнительных временных и денежных вложений.

Для того, чтоб потом новоприобретение вас не огорчило, принципиально избежать всех «подводных камешков» — укрытых изъянов, которые присущи определенной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В неприятном случае заместо того, чтоб полностью воспользоваться плюсами дизельного мотора, вы получите бонусный набор всех его недочетов — все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный движок — увеличенный топливный расход, завышенную дымность, нехороший пуск.

1-ое, что нужно бы сделать — еще до похода на авто рынок — верно обусловиться с тем, какие свойства мотора вам имеют самое огромное значение. К большенному огорчению, неограниченное количество силовых агрегатов не может вкупе быть экономными, надежными, массивными и отлично поддаваться ремонту. Как ни грустно, но нужно будет находить компромиссы.

Маленькие моторы (которые инсталлируются на мелкие машины), в целом могут повытрепываться неплохой топливной экономичностью, но они наименее долговечны, наименее надежны и отличаются более умеренными чертами мощности в сопоставлении со «старшими собратьями».

Больший рабочий объем агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.

Нетурбированные движки, в сопоставлении с турбованными моторами, более долговечны, надежны и при всем этом владеют экономными показателями по уровню топливной экономии.

Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особенным «аппетитом» и наименее надежны, но лучшим образом подходят тем, кто первоочередно желает прирастить мощность собственного авто.

Перед покупкой на авто рынке машины, которая более соответствует всем вашим способностям и желаниям, нужно очень пристально изучить качество ее агрегата.

Сначала осматриваем неработающий мотор — на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей воды -все это свидетельствует о том, что этот старый движок перегревался.

Следы отпотевания масла на моторе могут находиться исключительно в очень маленьких количествах. Лучше, чтоб они совсем отсутствовали на сальниках.

Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбованных моделях — турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть маленькое количество масла - то это в наилучшем случае свидетельство суровой степени загрязнения системы отвода картерных газов либо фильтра воздуха, в худшем - это следствие сильного износа поршневой группы.

Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то этот факт нужно принимать как присутствие некоего укрытого недостатка. Проверку нужно провести пару раз, с разными интервалами меж пусками. При всем этом не нужно жать на педаль газа и прогревать свечки - здесь нет никакой необходимости. Если же на схожих действиях настаивает торговец, то он хочет пробует увести ваше внимание от укрытого недостатка в силовом агрегате.

При запуске мотора обращаем внимание на выброс. На холостых оборотах на жарком моторе дыма быть не должно. Допустимая норма - это только маленький выброс дыма при старте.

Маленькое постукивание в движке (наподобие «перекатывающихся камешков») — для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны заставить задуматься вас - тем паче, если они сохраняются при повышении количества оборотов.

Плавненько увеличиваем обороты . С холостых медлительно перебегаем к значению в 3500 — 4000 тыщи об/мин, следя за движком — он не должен трястись и дергаться.

Снова проделываем такую же операцию, но при всем этом нужно оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов возникает сизый рваный дым, то это свидетельство или позднего зажигания, или о других недостатках в движке.

Резко жмем на педаль газа и опять смотрим за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет увидена значимая утрата мощности.

В случае, когда слышны стуки либо из выхлопной трубы идет густой темный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего перечня.

Если же все отлично, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе нужно проверить в сервисном центре (допустимое значение — более 31, применимое — 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно за ранее оценить. Аккуратненько откручиваем — при работающем на холостых оборотах моторе — крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом — это естественно нехороший признак.

Но если так не происходит — это совсем не гарантия того, что отсутствуют задачи с компрессией. Диагностику нужно проводить на сервисе - там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на жарком движке. Допустимое значение — одна атмосфера, если у вас турбованный агрегат, то более полутора атмосфер. Показания нужно снимать при помощи механического манометра.

Понятно что, без испытаний в реальных дорожных критериях качество работы мотора не найти. Только сделав на практике все вероятные режимы работы мотора, можно осознать, исправен ли он.

Тесты в граничных режимах, естественно, должны длиться в течение пары секунд — этого будет довольно для «диагностики» вероятных заморочек, но не приведет к их образованию.

Для проверки исправности регулятора ТНВД, нужно резко надавить и отпустить педаль газа. Если мотор стремительно возвратился в режим холостых оборотов — все в отлично. Если же это вышло медлительно — неисправен мотор либо турбина.

Все статьи

Как правильно выбрать дизельную машину с пробегом, и что нужно знать о таком автомобиле, чтобы после покупки он не преподнес неприятных сюрпризов.

12 фактов о дизельных авто

Выбор машины с дизельным двигателем начинается с интеллектуальной и моральной подготовки. Подумайте: что вы знаете об этих автомобилях? Мы составили подборку из 12 фактов по нескольким критериям: двигателю, маслу и эксплуатации.

Двигатель

Объемом до 2л - экономичный, но менее надежный, чем мотор большего объема.
Дизельный двигатель - вещь специфическая, требует терпения и готовности к неожиданным, часто крупным тратам. Капитальный ремонт может «встать» в несколько сотен тысяч рублей.
Динамика разгона слабая. Любители больших скоростей, впервые сев за руль дизельной машины, остаются не в восторге от езды.
Покупать машину с мотором, работающим на дизельном топливе, лучше зимой. 10-20 градусов мороза - наиболее подходящая температура. Очень легко найдёте «болячки».

Масло

В дизельный двигатель лучше заливать «синтетику» - часто систему смазки промывать не придется. В случае с минеральным маслом или полусинтетическим процедуру надо проделывать через каждые 20-40 тысяч километров.
Масляные фильтры лучше покупать оригинальные - фильтрующий элемент у них «заточен» на более тонкую очистку, чем для бензинового двигателя. В подделках и дешевых вариантах часто применяется фильтровальная бумага для бензиновых моторов.
Не нужно экономить на качестве масла, если машина с турбированным дизельным двигателем. Плохое масло недолго продержится на трущихся элементах, что чревато скоропостижным износом деталей и даже поломкой турбины.
Российское дизтопливо с повышенным содержанием серы быстрее окисляет масло, чем рассчитывал автопроизводитель. Потому менять смазку нужно каждые 7-8 тысяч километров, а не 10.

Эксплуатация

Ездить нужно на средних или низких оборотах, а переключать коробку на повышенные передачи - чуть раньше, чем на бензиновом авто. Если этого не делать, двигатель прослужит в 3-5 раз меньше.
Обслуживание у «официалов» дорогое, а среди частников немного таких, кто качественно выполнит ремонтные работы в случае поломки в районе подкапотного пространства.
По замыслу производителя, дизельный авто должен «пробежать» от 500 до 600 тысяч километров до первого серьезного ремонта. Россияне умудряются сокращать цифру в 2-3 раза.
Не стоит заводить такую машину «с толкача». Нагрузка на цилиндры увеличится, отчего может порваться ремень ГРМ.

Используя эти факты, можно задавать вопросы продавцу при осмотре автомобиля.

Какой дизельный автомобиль выбрать

Выбор дизельного авто в нашей стране - дело не из легких. Многие дизельные машины не завозят в Россию официально, а пробег по Европе лучше проверять на специальном сканере.

Но найти достойный вариант можно. Мы составили подборку автомобилей с дизельным мотором в массовом, а также элитном сегменте.

Массовый сегмент

Ford Focus. Дизельный вариант - не из дешевых, но хорошая альтернатива бензиновому - 115 лошадей, 1.8 литра. Расход топлива небольшой - 7 литров.
Ford Fiesta.Собирается в Германии, отчего качество сборки - на твердую пятерку. Мотор не отличается мощностью - 75 лошадиных сил, зато расход - чуть больше 4 литров на сотню.
Volkswagen Golf. Неизменно пользуется популярностью на вторичном рынке - собирается качественно и на века. Хороший вариант - 2литровый движок с расходом каких-то 6,5 литра на 100 километров.
Renault Logan. В дизельной версии у него 1,5-литровый двигатель мощностью 85 л.с. Расход в городе - около 6 литров на сотню. Мотор - надежный и долговечный.

Skoda Octavia Combi. Универсал с просторным салоном, большим багажником и двухлитровым мотором. Средний расход - 7,5 литров.
Skoda Roomster. Небольшой мотор - всего 1,2 литра мощностью 75 лошадиных сил. Зато надежный.
Peugeot 408. Объем мотора в дизельной версии - 1,6 литра, мощность - 112 лошадей, расход - всего 5 литров на сотню. Качественное железо.
Hyundai i30. 2 варианта дизельных двигателей - 1,4 и 1,6 литра, 90 л.с. Качество сборки - на пятерку.
Kia Pro Cee’d. 1,6-литровый мотор с небывалым расходом - чуть больше 3 литров топлива на 100 км.

Элит-класс

Porsche Cayenne. Соотношение динамики и расхода у него потрясающее - с двигателем мощностью 382 лошадиных силы авто потребляет всего 10 литров на сотню.
Volkswagen Phaeton. Модель устаревшая, прожорливая - потребляет 20 литров на сотню в смешанном режиме. Но авто оценят любители комфорта и роскоши - натуральное дерево, эксклюзивная кожа, восемь подушек безопасности и многое другое.
BMW 550MD. Оснащен турбодизельным мотором объемом 3 литра и мощностью 381 л.с. Также из фишек - улучшенная система зажигания, впуска и выхлопа.

Можете посмотреть и другие автомобили, если вы, например, поклонник определённой марки. Но учтите: чем дороже интересующая вас модель, тем сильнее её ремонт ударит по кошельку.

Как выбрать дизельный автомобиль с пробегом

Когда вы нашли подходящие варианты, наступает самый ответственный момент - нужно осмотреть их и сделать выбор. Наберитесь терпения - придётся проделать целый набор действий. Зато так вам не подсунут «ведро». Итак, как мы выбираем дизельный автомобиль:

Заводим остывшую машину. Запуск происходит «по щелчку» и авто гудит, как трактор - с ним все в порядке. Если мотор запустился с промедлением - неисправны поршни. На их замену придется здорово раскошелиться.
Ждем 5-10 минут, затем глушим автомобиль и заводим снова. Прогретая машина должна завестись чуть медленнее, чем холодная.
Давим акселератор (он находится под педалью газа) до упора. Идет дым из выхлопной трубы - поршни скоро «накроются». Дым белого цвета - в топливо попала вода или другая жидкость.
Слушаем двигатель. Мотор не должен стучать и скрежетать после того, как прогреется.
Изучаем подкапотное пространство.Видим новые детали, следы герметика, вмятины - авто, возможно, попадал в ДТП. Использование такой машины может стать непозволительной роскошью.

Если автомобиль не прошёл проверку хотя бы по одному из пунктов, откажитесь от него или просите у продавца хорошую скидку.

Это нужно сделать перед тем, как купить дизельный авто с пробегом

Обязательно проверьте б/у автомобиль с дизельным двигателем на юридическую чистоту, узнайте, сколько было у него владельцев, какой реальный пробег, есть ли незакрытые штрафы. Это и многое другое можно Скачайте приложение на смартфон и проверяйте авто прямо на встрече с продавцом. Полный отчет об интересующем автомобиле вы получите за 5 минут - нужно только знать гос.номер машины или VIN. Кроме того, сервису доступна проверка японских автомобилей.

Перед покупкой узнайте об интересующей машине как можно больше. Тогда ещё задолго до покупки вы сможете понять, что перед вами - кот в мешке. Ведь часто наши соотечественники перед продажей выжимают из дизельных автомобилей все до последней капли.

Дизельные двигатели - надёжные и ресурсные агрегаты. Но как любой другой сложный механизм, дизельный ДВС бывает, сталкивается с проблемами. В основном на ресурс дизеля напрямую влияет состояние топливной аппаратуры, поэтому быстрое обнаружение и устранение неисправностей может продлить жизнь мотору и отсрочить капитальный ремонт.

Признаки неисправности дизельного двигателя

Затруднённый запуск
Снижение мощности
Повышенный топливный расход
Чёрный или сизый выхлоп
Жесткая работа, повышенный шум
Неравномерная работа на холостом ходу, двигатель «троит»
Колебания частоты оборотов коленчатого вала, то есть обороты «плавают»
Частые поломки свечей накаливания
Повышение уровня масла в картере

Как производят диагностику дизельного двигателя на СТО

Основных способов проверить состояние дизельного двигателя у владельца при обращении на сервис три.

Визуальный осмотр, анализ шумов во время работы мотора позволяет опытному мастеру быстро оценить состояние двигателя и узлов топливной аппаратуры, опираясь на состояние воздушного фильтра, вид свечей накаливания, звук работы ТНВД на холостых оборотах и под нагрузкой и так далее.

Замеры определённых параметров дизельных двигателей в основном связан с замерами давления топлива в магистрали, компрессии в цилиндрах. Часто к замерам прибегают после визуального осмотра и анализа шумов: мастер предполагает локализацию проблемы и нуждается в уточнениях. Обычно вручную замеряют показатели старых дизелей с механическим ТНВД. Для такой диагностики снимают топливные форсунки , замеряют компрессию, давление картерных газов, проверяют фазы газораспределения и так далее.

Компьютерная диагностика дизельного двигателя. Проводится специальным сканером. Основана на выявлении неисправностей дизеля на основании данных работы датчиков и управляющей электроники.

Компьютерная диагностика современных дизелей способна проверить:

топливную систему
систему управления
исполнительные устройства двигателя.

В ходе компьютерной диагностики анализируют особенности «электрической» части работы форсунок, определяют показатели температуры, устанавливают показатели компрессии. Затем все данные собираются воедино; результаты выводятся на экран вместе с рекомендациями по устранению. Это современный, простой и быстрый метод, который позволяет установить дефекты без необходимости демонтировать дизельный мотор с машины.

Что можно сделать для самостоятельной экспресс-диагностики дизельного двигателя

Одни владельцы выполняют такие меры в качестве профилактики и из любопытства, другие - пытаются самостоятельно установить причины, почему дизель вдруг отказался заводиться, работает непривычно или «не едет», ещё до обращения к специалистам. В любом случае, такая проверка дизельного двигателя своими руками экономит время и финансы.

Перечислим основные методы самостоятельной диагностики исходя из признаков неисправности.

Присмотреться

Профилактический осмотр двигателя, по-хорошему, необходимо проводить каждую неделю.

Итак, водитель подходит к машине. Не запуская двигатель, следует провести такие действия:

визуальный осмотр подкапотного пространства
осмотр состояния и степени натяжения приводных ремней
проверка целостности проводки
проверка воздушного фильтра
измерение уровня масла в картере двигателя
измерение уровня антифриза в бачке
измерение уровня тормозной жидкости
проверка целостности топливных шлангов и патрубков
проверка топливного фильтра

Затем мотор запускается, прогревается до рабочих температур. После полезно газануть: цвет выхлопа тоже расскажет о проблемах .

Прислушаться

Для тех владельцев, которые дорожат своим авто, привычно беспокоиться о том, что звук мотора как-то изменился. Нужно прислушаться к дизелю на холостом ходу, а затем и в процессе движения.

Опасные звуки:

стрекотание при запуске, исчезает при нагревании;
приглушенный шум с частотой вдвое реже частоты оборотов коленвала при работе дизеля на холостом ходу;
звонкий стук со стороны ЦПГ;
хлопки, в том числе на холостом ходу.

Не всегда пугающий владельца шум исходит от самого мотора: стрёкот, свист и стук может издавать и навесное оборудование, и коробка передач.

Определять точную локацию шума будет проще, если у вас есть механический стетоскоп. В крайнем случае, можно сделать аналог из палки и пустой жестяной или пластиковой балки.

Обращайте внимание на:

тональность звука: звонкий или глухой
зависимость звука от оборотов двигателя: становится ли шум громче и чаще с набором оборотов либо, наоборот, пропадает.

Провести простой эксперимент

Во время самостоятельного осмотра и диагностики двигателя полезно также провести «бумажный тест».

Во время работы прогретого двигателя поднесите чистый белый лист бумаги на расстояние порядка 1-2 см к выхлопной трубе. Ждите минуту, затем подсушите бумагу на солнце или с помощью салонной печки.

Осталось оценить состояние высохшей бумаги:

Лист чистый, без грязного налёта и следов от выхлопных газов - двигатель работает исправно;
Заметны следы масла или коричневые разводы - имеет место «масложор», на сервисе дизель приготовят то ли к замене маслосъёмных колпачков, то ли к серьёзному ремонту.
Заметен масляный налёт, но цвет бумаги не изменился - вероятно, антифриз просачивается в камеру сгорания и масло смешивается с охлаждающей жидкостью, так бывает при пробое прокладки клапанной крышки блока цилиндров или повреждении (пробое) ГБЦ.

Также бумажный тест покажет проблемы в работе выхлопаной системы. При нормальной работе выхлопной системы лист будет только вибрировать от выходящего потока газов. Если же лист начнёт буквально засасывать внутрь выхлопной трубы, это признаки прогоревшего клапана EGR, проблем с регулировкой газораспределительного механизма, прогоранием банок выхлопной системы. Нужно наведаться в сервис.

Купить сканер

Некоторые владельцы предпочитают не обращаться на сервис раз-два в год, а приобрести инструменты для «домашней» компьютерной диагностики. Останется только подключить сканер к ноутбуку или даже смартфону через специальный адаптер - и вуаля, компьютерная диагностика двигателя всегда под рукой.

Вместо сканера с диагностическим разъемом OBDII может выступать ноутбук со специальным ПО (например, Torque Pro или Check-Engine) и переходниками для подключения.

Отличие в том, что ПК подключается к разъёму на приборной панели автомобиля кабелем, а вот девайсы вроде планшета или смартфона можно связать с машиной по беспроводной связи. Поэтому для самостоятельной диагностики лучше использовать именно сканер-адаптер OBDII.

Порядок действий такой:

Обнаружить универсальный диагностический разъем в салоне автомобиля, обычно он рядом с предохранителями.
Подключить в него через адаптер ПК, планшет, смартфон с заранее скачанным для нужной марки автомобиля софтом
После синхронизации устройств данные отобразятся на дисплее
После успешной инициализации необходимо запустить мотор и запустить программу для диагностики.
На дисплее будет отображаться информация: данные о температуре топлива и его расходе, об оборотах двигателя, а также оповещения, графики, сигналы и предупреждения об ошибках в работе ЭБУ двигателя и его систем. Главное - суметь считать код неисправности (ошибки) двигателя. После этого его можно будет расшифровать, просто погуглив, и тем самым получить прямое руководство к действию.

После обнаружения и устранения ошибок при помощи компьютерной диагностики не лишним будет проверить двигатель на ошибки повторно.

Важно учитывать, что достоверность показаний прибора могут искажать попавшие на корпус смартфона солнечные лучи и высокая влажность.

В отдельных случаях двигателю потребуется углубленная диагностика, которую можно провести только дорогостоящим профессиональным оборудованием в сочетании с профильными знаниями мастера.

Итого

Даже если владелец не сможет самостоятельно определить причины неисправности дизельного двигателя, внимательное наблюдение и «конспект» основных выявленных закономерностей не будет лишним.

Точно и максимально подробно описав мастеру проявления неисправностей, владелец экономит время специалиста и уберегает себя от лишних расходов.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

В последние годы на автомобильном рынок наблюдается тенденция увеличения спроса на дизельные автомобили. Закупка дизеля стала чуть ли не модой, на вторичном рынке автомобили с дизельными двигателями продаются по более высоким ценам, чем их бензиновые эквиваленты. Это явление не случайно. За последнее десятилетие, дизельный двигатель прошел через революцию в развитии от «рабочей лошадки» к вершинам нет альтернативы с точки зрения его потенциальной силовой установки. С идеальный баланс между производительностью и топлива бензин дизель медленно толкнул его коллег автомобильном рынке.

Современный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет весьма изощренную систему, более сложную и многокомпонентную, чем бензиновый. Именно по этой причине, он не считается беспроблемным и надежным, особенно если ресурс насчитывает 300 — 400 тысяч километров, при этом реальный возраст большинства ввозимых дизельных автомобилей от 8 до 10 лет. Дело в том, что из-за своей экономичности по сравнению с бензиновыми, автомобили на дизельном топливе на западе в основном используют люди, которые много путешествуют. Несмотря на то, что высвечивается на приборной панели, существует высокий риск столкнуться с экземпляром, «не знающим пробега», а на самом деле имеет совсем «несвежий» ресурс. Отсюда начинаются проблемы, устранить которые, в большинстве случаев довольно дорого для владельца.

Дизельный двигатель гораздо более чувствительный, чем бензиновый , так что в уравнении «дизель из вторых рук», самой большой неизвестной является бывшим собственник. Несвоевременная (или вообще никакая) замена масла и фильтров, а также безрассудное вождение и халатное отношение к автомобилю является обычным делом, особенно в Италии, откуда прогоняют большое количество подержанных автомобилей. Желательно искать автомобиль с историей обслуживания в автосервисе истории с доказательствами (хотя фальсификация сервисной книжки не является проблемой для продавца). Вообще стоит быть немного подозрительным к свежим импортным автомобилям, независимо от того, где они были сделаны.

Если вы ориентируетесь на конкретную марку и модель, почитайте посты в интернет-форумах на нужную тематику. В русском интернет-пространстве существуют форумы, где обсуждаются практически все марки автомобилей. Из них вы можете узнать от первого лица, проблемы с обслуживанием и преимущества модели.

Любой современный дизельный двигатель управляется с помощью электронного блока управления (EDC), следящим и контролирующим все функций. При проблеме с одном из параметров, система выдает ошибку и ухудшает работу двигателя. Необходимо проверить выбранный автомобиль на компьютерной диагностике, где особое внимание уделить наличию ошибок и проконтролировать работу расходомера и турбо насоса (ВНП).

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. У современных Common Rail дизельных двигателей в хорошем состоянии, она должна быть между 18 и 19 бар. В старых дизелях сжатие должна быть выше 22 бар (отсюда и характерный «стук» и грохот старых дизелей)

В связи с ужесточением экологических стандартов в современных дизельных двигателях реализовали много систем, которые часто создают проблемы, особенно для двигателей с большим пробегом. Одним из них является клапан ERG, который также используется в бензиновых двигателях. В дизелях, его роль заключается в существенном сокращении выбросов. Секрет в том, что дизельные двигатели работают на сильно обедненной смеси (обогащенной кислородом), что значительно увеличивает его рабочую температуру. Это приводит к появлению окислов азота, являющегося основной причиной разрушения озонового слоя. ERG уменьшает эту температуру, направляет отработавшие газы на дожигание и таким образом приостановить приток кислорода. При выходе датчика из строя, бывают случаи он остается почти полностью закрытым, а иногда остается открытым постоянно. В любом случае появляется проблема с мощностью машины, изменяется динамика и изменяется плавность. Возможно это вступление в аварийный режим. ERG связан и с другой проблемой — из-за высокого давления в двигателе, со временем (пробегом), появляется пропуск компрессии в картер (поднимается давление в картере). Это приводит к выходу масла через отверстие для вентиляции картера коллектор, где она смешивается с горячими газами от ERG, образуя черную, липкий сажу. Это вещество откладывается на стенках впускного коллектора, уменьшая его диаметр и приводит к нехватке воздуха (снижается мощность). Часть субстанции может попасть в турбину, кокс откладывается на лопатках и они перестают быть подвижными. Это самая распространенная причина поломки турбины. Чтобы убедиться в том, что в автомобиле присутствует избыточное давление в картере, при работающем холодном двигателе извлеките щуп для проверки масла. Из трубки не должен выходить дым, пар или масляные брызги. Кроме того, обратите внимание на замасливание всасывающего коллектора, шланга картерных газов и турбины. Избегайте автомобилей с безупречно промытым двигателем.

Бытует мнение, что дизельный автомобиль лучше покупать зимой , когда температура ниже нуля. Сначала убедитесь, что он ранее не прогревался продавцом, затем включите стартер. Хороший дизель должен начать работать сразу, как бензиновый двигатель, без долгого вращения и дергания. Безпроблемный холодный старт является важным показателем состояния дизельного автомобиля, но не менее важен старт, когда двигатель горячий. Если теплый двигатель заводится с трудом, с продолжительным вращением стартером — это возможный признак серьезной проблемой. Иногда это происходит из-за слабой батареи или повреждения стартера, но может быть связана с проблемой центровки ВНП, натяжения цепи (для двигателя с цепным приводом), низкой степени сжатия, изношенности дюз или всасывающего воздуха в топливной системе. Это предпосылки для дорогостоящего ремонта.

Турбина дизельного автомобиля

Один из элементов, который часто создает проблемы, особенно у двигателей с большим пробегом является турбина. Турбина развивает более 60000 оборотов в минуту и подвергается экстремальным нагрузкам. Ее перегрев, перегрузка, а также несвоевременная замена масла и фильтров являются факторами, которые резко сокращают срок службы турбины. Иногда вы можете сами перебрать турбину, но при серьезной проблеме может возникнуть необходимости покупать новую. Проверьте смазку турбины, подводящие пути и интеркулер. Посмотрите нет ли трещин, через которое может сосать воздух. Прислушайтесь к звуку турбины, он не должен быть слышен (вой, свист). Нажмите на педаль почти до упора и отпустите педаль. Если услышите визг в то время когда обороты падают, турбина требует ремонта.

Посмотрите на выхлопные газы выходящие из трубы. Они должны быть почти бесцветные. Если из выхлопной трубы выходит серый дым, автомобиль сжигает масло и двигатель изношен. Белый дым является признаком воды в цилиндрах (прокладки, трещины в блоке, головке). При нажатии на газ у нормального дизельного автомобиля кратко появляется черный дым. Если дым не исчез и продолжает идти черный дым, возможно, у вас проблема с соплом или центровкой.

Извлеките щуп и посмотрите на цвет масла. Характерным для дизельных автомобилей является то, что масло всегда черное, даже через 20 километров после его смены. Любой другой цвет может означать наличие присадок в двигателе.

На холостом ходу послушайте звук и вибрации двигателя. Хороший, современный дизельный двигатель должен работать ровно и спокойно, почти как бензиновый — без лишнего шума и вибрации, тряски, грохот и прыжков. Если такое наблюдается, то проблемы могут быть из-за повреждения подушек двигателя и более серьезных, центровки, дюзы и т.д..

Попросите проехать на машине, прежде чем покупать , потому что без этого вы не сможете обнаружить какие-либо проблемы с двигателем или автомобилем в целом. Владелец не имеет никаких оснований отказать вам (если только не скрывает что-то). Попробуйте придать ускорение автомобилю — дизели работают равномерно с осязаемой тягой, даже с низких оборотов. Поставьте машину на уклон и попытайтесь ехать не нажимая газ — хороший дизельный двигатель должен плавно двигаться по склону на первой передаче без ускорения. Если этот трюк не получился, значит двигатель отстой.