Азы рихтовки авто. Рихтовка крыла в домашних условиях

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок. Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл. Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта. Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат. Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Дорожно-транспортное происшествие – событие неприятное, и от него никто не застрахован. От удара страдают различные кузовные части кузова, и часто требуется замена деталей. В некоторых случаях кузовные части удается спасти – рихтовка авто позволяет сэкономить на ремонте, избежать замены.

Восстановление геометрии кузовных элементов – дело непростое, но при определенных навыках, аккуратности и терпении рихтовку можно выполнить самостоятельно.

Рихтовка

В кузовном ремонте рихтовка – это восстановление различных кузовных элементов путем правки геометрии деталей с помощью различных инструментов. Придать первоначальную форму кузовной детали достаточно сложно, особенно, если повреждения при ДТП получены значительные. Как правило, рихтуют такие элементы как:

двери;
передние задние крылья;
капот;
дверь (крышку) багажника;
крышу;
металлические бампера;
пороги.

Проводить рихтовочные работы не всегда целесообразно – нет смысла восстанавливать детали, если:

Кузовные детали восстановить можно как с помощью простейшего инструмента, так и с использованием профессиональных приспособлений и стендов. К простым инструментам для восстановления геометрии «кузовщины» относятся:

молотки и киянки различных видов;
всевозможные поддержки (наковальни, металлические бруски всяких размеров);
специальные ложки для вытягивания металла:
рычаги и крючки;
инструмент для шлифовки.

Существует также более сложное оборудование, а также целые наборы инструмента. В стандартном комплекте рихтовочного оборудования обычно присутствует:

гидронасосы и цилиндры;
насадки всяческих форм;
ударные пластины;
переходники.

В профессиональном кузовном ремонте используются реечные платформенные стапели, специальные стенды. На спецоборудовании при восстановлении геометрии кузовного элемента достигается воздействие на поврежденные участки с большим усилием и точностью, металл выправляется быстрее и с меньшими трудовыми затратами, рихтовка получается более качественной.

Кузовной ремонт, в том числе рихтовку, можно производить методом контактной сварки. В качестве инструмента в данном случае используются споттер – на деформированную поверхность привариваются крепежные элементы, с помощью которых вытягивается металл. Если в стандартном методе для выравнивания поверхности необходимо железо выстукивать изнутри, то благодаря контактной сварке и специальному приспособлению выравнивание поверхности металла производится снаружи.

Использование споттера дает определенные преимущества:

пользоваться контактной сваркой безопаснее, чем обычным сварочным аппаратом, от него практически не летят искры;
на месте сварки не образуется окалин и шлака, сварочным аппаратом не прожигается даже тонкий металл;
приваривать крепеж можно несколько раз, так крепежные шайбы от сварки не плавятся;
использование споттера повышает производительность работ – процесс рихтовки занимает меньше времени.

Аппараты точечной сварки выпускаются различными производителями – оборудование может быть разным по цене, стоимость зависит от нескольких факторов:

мощности аппарата;
страны-производителя;
бренда;
степени оснащенности (комплектации).

Наиболее известными фирмами, выпускающими оборудование, являются:

WiederKraft;
Nordberg;
DECA;
Gysliner;
Solary.

Использовать споттер особенно выгодно в условиях крупного автосервиса, специализирующегося на кузовном ремонте. Принцип работы оборудования следующий:

Для глубоких и больших вмятин применяется система вытяжки, в этом случае:

Также вмятины можно выправить с использованием:

Контактный сварочный аппарат также можно использовать для осадки металла. В условиях автомастерской цена рихтовки с помощью споттера снижается – работа занимает меньше времени, рихтовка становится не такой трудоемкой.

В рихтовочных работах часто используется гидравлика – гидравлические растяжки и домкраты, гидроцилиндры, насосы. Гидравлический инструмент идет в комплекте, растяжка позволяет создавать усилие до 5 тонн. С помощью гидравлики рихтуются багажники и капоты автомобилей, выравнивается пороги, исправляются перекосы дверных проемов.

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Нюансы рихтовочных работ

Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Основы качественной рихтовки
Рихтовочные работы чаще всего необходимы, когда надо восстановить первоначальную геометрию деталей кузова, если они были повреждены вследствие различных обстоятельств.

Такой ремонт может подразумевать выравнивание поврежденных мест специализированными инструментами, использование сварки, шлифовки. Для исправления локальных повреждений при рихтовке используются молотки с различной геометрией и покрытием. Иногда необходима рихтовка перед покраской деталей автомобиля.
Без рихтовки невозможно восстановить деформированную поверхность кузовных деталей.
Помимо восстановления геометрии рихтовка убирает напряжения внутри металла, которые появились в результате удара. Искусство рихтовки заключается в том, чтобы вследствие проведенных работ не образовались участки сжатия и растяжения элементов кузова, которых до этого не было. С учетом этих обстоятельств необходимо с учетом характера повреждений определиться с техникой рихтовки. Ведь попытки выровнять вмятину посередине приводят к немедленному короблению металла там, где он был растянут. С каждым ударом молотка будут образовываться новые зоны сжатия и растяжения. Увеличение их количества приводит к потере контроля выравнивания поверхности детали. Однако в таком случае появляется опасность утратить прочностные качества металла в результате изменений его структуры. Это особенно актуально для деталей из высокопрочных марок стали. Поэтому такой способ рихтовки допустим только для выравнивания наружных элементов облицовки кузова.

Создание плоской поверхности на месте больших вмятин

Обычно крупные вмятины убираются рихтовочным молотком. Его легкие удары наносятся сначала по краям вмятины. Постепенно места их нанесения сужаются по кругу к середине деформированного места. При этом нельзя допускать, чтобы контропора, которая должна смещаться от центра повреждения, и молоток были на одной оси. Если эти требования соблюдены, первоначальная форма кузовной детали восстанавливается с прежней геометрией, а появившиеся вследствие деформации напряжения исчезают.
Такая работа требует определенной квалификации и навыков рихтовщика. Ведь если первый раз ударить молотком по центру вмятины, то ее края останутся неизменными, а металл частично выровняется лишь в середине. При этом от середины до края вмятины появятся напряжения, которые будут сжимать и растягивать металл. Это приведет к тому, что место такого удара станет жестким и дальнейшая обработка потребует значительных усилий. После восстановления геометрии кузова в результате спиралеобразной рихтовки необходимо провести разглаживание небольших углублений. Применявшийся перед этим способ не подходит. Следует применять метод, который принято называть «прямой ковкой». Здесь потребуется алюминиевый молоток и контропора. У обоих должны быть плоские рабочие поверхности. При работе они должны располагаться друг против друга.

Устранение вспученного участка кузова

В результате применения способа «прямой ковки» напряжения в материале не ликвидируются. Они концентрируются в точках, где при выравнивании мелких углублений взаимодействовали контропора и алюминиевый молоток. Обычно при устранении вмятины убираются только несколько небольших углублений. Напряжения уменьшаются с увеличением расстояния от мест удара молотком. Однако если центры устраненных углублений расположены близко, в определенных случаях взаимное влияние соответствующих напряжений будет мешать их снижению. Может возникнуть ситуация, при которой поверхность, даже при небольшом постороннем воздействии, может выгнуться. Методом термического воздействия можно снизить напряжение в центре выгнутой поверхности, устранив таким образом эту опасность.

Суть такой операции состоит с начала в точечном разогреве центра поврежденной поверхности при помощи сварочной горелки. Затем молотком и контропорой, поверхность рихтуется, и металл осаждается в середину.

ВАЖНО: при очень высоких напряжениях соответственно необходимо осадить большее количество материала. Чтобы он оставался в центре, место разогрева резко охлаждают водой. Это позволяет сильнее уплотнить середину поверхности. Благодаря этому на ней удерживается больше осаждаемого металла.

Втягивание вспученной поверхности – достаточно сложная манипуляция, требующая подготовки. Сначала надо выявить центр выпуклости, для чего внимательно исследовать место обработки материала. Практика показывает, что сильнее всего пружинящая точка на нем и является центром вспучивания. Затем газовой горелкой эту точку разогревают до вишнево-красного цвета. Делается это спиралеобразно, от края повреждения к разогретой средней точке. Затем обрабатывают методом «прямой ковки». В завершение для закрепления втягивания разогретый центр охлаждается водой

Существует и другой способ осадки вспученной поверхности. При этом имеется в виду избыток металла, дополнительно искривляющий поверхность кузова. Так же в результате обработки металла молотком и контропорой спиралеобразно от края выгнутой поверхности к ее центру, избыточный металл осаживается. Потом по центру искривленной поверхности ударяют молотком, у которого рабочая поверхность заострена. Избыточный металл осаждается в центральной части дефектного места. В завершение работы горелкой разогревают восстанавливаемый металл до вишнево-красного цвета и тут же его осаждают «прямой ковкой». Сразу после осаждения место деформации охлаждается холодной водой. Благодаря такой процедуре здесь происходит уплотнение металла. Вместе с тем следует быть внимательным, ведь вследствие резкого охлаждения в металле могут возникнуть трещины.

ВАЖНО: при осадке вспученной поверхности можно обойтись и без открытого пламени. Только здесь нужно применить угольный электрод, которым разогревают нужные места до вишнево-красного цвета. При этом электрод также должен перемещаться по спирали от края дефектного места к его центру.

Если поверхность вспучивания большая, после нагрева каждую ее точку можно охлаждать. Делать это удобно с помощью мокрой губки. Поверхность маленькой площади спиралеобразно за один проход разогревают, затем также по спирали за один проход охлаждают. Однако, и в этом случае дополнительно надо использовать «прямую ковку», что позволяет оптимально осадить металл.

Правка вытягивающим молотком

Если вмятина образовалась на боковой части кузова, пороге или другой детали, имеющей двойную стенку, рихтовочный молоток тут не поможет. Просто не получится добраться до обратной стороны деформированного металла. Выручает вытягивающий молоток в виде металлического сорокасантиметрового стержня с перемещаемым по нему тяжелым цилиндрическим грузом. Этот груз предназначен для ударов по упору на рукоятке стержня. Намеченную к вытягиванию поверхность предварительно зачищают до металла металлической щеткой. Затем к очищенной поверхности точечной сваркой присоединяют шпильки или вспомогательные кольца.

От края вмятины до ее середины также приваривают несколько таких шпилек или колец. К шпильке или кольцу крепится вытягивающий молоток. Затем рабочий одной рукой держит этот молоток за рукоятку и, выбрав направление удара, резко ударяет грузом вверх по упору рукоятки. С помощью нескольких таких манипуляций от краев к середине вмятины она постепенно выравнивается. При этом важно вытянуть ее несколько больше, чем необходимо. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы окончательно выравнивать деформированную часть кузова при помощи рихтовочного молотка. Следует принять во внимание, что вытягивающий молоток не годится для рихтовки таких больших и упругих кузовных деталей, как наружная панель крыши.

Рихтовка кузова видео

Восстановление геометрии без повреждения лакокрасочного покрытия

В последние годы все шире применяется рихтовка автомобиля с использованием инновационной вакуумной технологии. Обычно ремонт вмятин невозможен без покраски, если краска повреждена при деформации. В этом случае следует всю краску в месте повреждения убирать, рихтовать поверхность обычным способом. Затем ее надо зашпаклевать, загрунтовать и снова покрыть краской поврежденное место. Вакуумная рихтовка дает возможность восстановить первоначальную форму кузовной детали, оставив целым лакокрасочное покрытие. Вакуумные присоски из силикона предназначены для выравнивания крупных вмятин. Часто таким образом рихтуют крыши машин. Такая рихтовка может не применяться для рихтовки мелких и сложных повреждений или быть только первоначальным этапом этой работы. Ее плюсами является
быстрота (15-60 минут) и небольшая стоимость. При выполнении такой рихтовки важно точно определить места крепления присосок и усилие воздействие на вмятину. Так можно избежать повреждения краски. Для этого после тщательного осмотра поврежденной детали определяется последовательность действий. Затем наиболее удобные для крепления присосок места очищаются от пыли и грязи и обезжириваются. На них устанавливаются присоски. После включения вакуумного аппарата начинается процесс правки повреждения. Вакуумная рихтовка не исключает дополнительной обработки поврежденного места при помощи силиконовых молотков и деревянных брусков.

Тонкая рихтовка

Основными рихтовочными инструментами являются молоток и контропора. С их помощью происходит возобновление параметров кузова и ликвидация мелких изъянов выровненной поверхности. Затем отрихтованную поверхность следует обработать напильником для выявления оставшихся возвышений и углублений. Делать это следует наискосок, и быть особо внимательным.

Ведь перекос напильника с грубой рабочей поверхностью или небрежность в обработке могут создать новые дефекты, которые надо будет устранять. Неровности, оставшиеся после обработки напильником устраняются дополнительно. Для этого применяется разглаживающий алюминиевый молоток и соответствующая ему контропора, а также молоток, у которого рабочая поверхность заострена. Так достигается гораздо лучший результат, чем при покрытии неровностей припоем или шпаклевкой.
Для тонкой рихтовки может использоваться и ее вариант, называемый «мягкой рихтовкой». В этом случае предполагается применение специальных комплектов инструментов, с помощью которых происходит выглаживание дефекта с обратной стороны места повреждения. Такая технология рассчитана на минимизацию вмешательства в конструкцию машины и не предполагает демонтажа ее деталей.

Как устраняются мелкие вмятины

Мелкие вмятины убираются способом электровытягивания. Здесь используется специальный автоматический инструмент, вытягивающий выемку. Внешне он поход на электродрель весом порядка 1,8 кг. При его включении из корпуса вместо сверла выходит штифтовый электрод. Его приставляют к центру вмятины и в течение 0,3 секунды приваривают к металлу. Скоротечность такого соединения с металлом не дает пережечь его обратную поверхность. Затем включается втягивающий механизм, и электрод возвращается в корпус инструмента, выравнивая деформированную поверхность. С помощью соответствующего регулятора предварительно задается необходимая высота втягивания. Это нужно для того, чтобы не допустить превращение вмятины в выпуклость. Немедленно после вытяжки выправленную поверхность следует охладить, стабилизируя тем самым ее окончательное положение.
Затем электрод отделяется от металла, и место его крепления выравнивается. Иногда для выравнивания мелких вмятин применяют мощный постоянный магнит.

Использование теплового способа устранения причиненных градом вмятин

Зачастую на горизонтальных кузовных деталях машины остаются следы попадания крупных градин, камней и других предметов. Как правило, это небольшого размера многочисленные вмятины. Для того чтобы полностью оценить степень повреждений эти поверхности следует осмотреть, используя источник света таким образом, чтобы обозначились самые мелкие неровности. Здесь главное определиться со степенью ремонта и необходимостью замены поврежденных элементов. Если относительно капота и крышки багажника это может оказаться экономически целесообразным, то вряд ли стоит полностью менять панель крыши. Поврежденный кузов можно привести в порядок, используя различные приемы. Это может быть элементарная шпаклевка. Однако следует принимать во внимание, что синтетическая шпаклевка может при изменениях температуры может сжиматься и расширяться больше, чем материал кузова. Если шпатлевка, нанесена за один прием слишком толстым слоем, она может отслоиться при колебаниях температуры. Поэтому с учетом характера повреждений стоит применить либо выравнивание молотком или тепловой способ исправления дефекта. Специальный молоток хорош при работе с глубокими вмятинами.

В то же время, если вмятины имеют плавный контур, их диаметр порядка сантиметра, а глубина не превышает двух миллиметров, эффективен тепловой способ, Он предполагает использование эффекта расширения материала при его нагреве и сжатие при охлаждении. Поэтому при нагреве вмятины, смещая источник тепла от ее краев к середине, мы тепло концентрируем в центре. Ремонтируемая поверхность будет более упругой относительно окружающего ее нагретого металла. Резкое охлаждение краев вмятины сместит вверх ее центр и металл натянется. Если правильно чередовать подвод тепла и охлаждение металла, вмятина исчезнет. Дополнительных мер по выравниванию поверхности не потребуется. Подводить тепло в такой операции лучше при помощи горелки для автогенной сварки. А отвод тепла делается путем контакта вмятины с тяжелым цилиндром из металла с рукояткой. Этот цилиндр предварительно охлаждают противообледенительным аэрозолем. Однако такой способ применим не всегда.

На практике тепло отводится при обрабатывании поврежденной поверхности напильником. Это делается после того, как в результате спиралеобразного нагревания от краев к центру вмятина вместе окружающим ее металлом незначительно выступает относительно плоскости кузова. Затем при помощи специального выгнутого напильника вмятина обрабатывается. При этом должна соблюдаться симметрия обработки. Напильник прилегает к краям вмятины и таким образом снимает основное тепло. Он моментально нагревается, поэтому под руками следует иметь несколько таких инструментов для их быстрой замены.
Сначала следует взять напильник с крупной насечкой для быстрого снятия лакокрасочного покрытия. При обнажении металла использовать напильник с мелкой насечкой. Если этого вовремя не сделать, толщина металла может недопустимо уменьшиться. Такой способ оказывается более эффективным по сравнению с вариантом водяного охлаждения. Ведь чаще всего из-за внутренних напряжений у возникшей вмятины края слегка приподнимаются, и, охлаждая водой, избавиться от этого весьма сложно. В то же время применение напильника позволяет выровнять материал и обеспечить его плавный переход к неповрежденному металлу. После этого остается только с помощью небольшого количества шпаклевки создать абсолютно ровную поверхность.

Подготовка отрихтованной поверхности к покраске

Несмотря на кажущуюся безупречность отрихтованной детали, на нее еще рано наносить материалы под покраску. Следует добиться, чтобы глубина микронеровностей на металле не превышала 15 микромикрон. Для этого необходимо шлифование отрихтованной поверхности. Используется шлифовальная машинка, у которой может меняться угол шлифования, Она состоит из электро или пневмопривода, тарелки для крепления шлифовальных материалов и шлифовального круга.

Обработка детали такой машинкой должна производиться при скорости вращения порядка 5000 оборотов в минуту. Качество шлифования обеспечивается правильной работой шлифовальной тарелки, на которую крепится шлифовальный круг. Тарелка - комбинированная деталь диаметром 125 или 175 мм. Она состоит из жесткого и упругого элементов. Шлифовальный круг, применяемый для послерихтовочной обработки, должен иметь зернистость от «P60» до «P80». Шлифование требует соблюдения определенных правил и учитывать выделение тепла при работе. Поэтому перемещать шлифовальную машинку по поверхности следует равномерно, не допуская замедлений или ускорений. Сначала машинка перемещается горизонтально, затем вертикально. При этом начинать такие зигзагообразные проходы следует из одной и той же точки на поверхности кузова. Так обеспечивается правильное охлаждение обрабатываемой поверхности, что предупреждает ее деформацию от перегрева. Для качественного проведения шлифования и не допущения «ступенек» на ошлифованной поверхности применяют 6-7 угольные шлифовальные диски.

Повредить кузов автомобиля очень легко, поскольку изготовлен он из довольно тонкого металла. Царапину может оставить даже ветка куста, а уж при столкновении с более солидным препятствием и, тем более, другим авто, последствия бывают куда хуже. Для устранения получившихся вмятин необходимо проведение рихтовочных работ. Не всегда есть возможность обратиться в автомастерскую, поэтому рихтовать кузов приходится иногда и в домашних условиях. Рихтовка автомобиля своими руками будет удачной, если в точности следовать зарекомендовавшим себя технологии и пользоваться специальным инструментом. Об этом давайте и поговорим подробнее…

Варианты рихтовки автомобиля в домашних условиях

Есть несколько вариантов выполнения рихтовочных работ. Способ рихтовки зависит от характера вмятин. Если вмятина большая и пологая, то имеет смысл использовать специальную присоску для ручного выправления. Если по площади вмятины есть еще и загибы металла или маленькие, но глубокие ямы, то не без рихтовочного молотка не обойтись.

Глубокие вмятины с сильным растяжением металла потребуют не только работ по выправлению, но еще и изъятие излишков. В отдельных случаях придется удалить растянувшийся участок металла и при помощи сварочного аппарата установить заплатку.

Выстукивание выполняется при помощи специального рихтовочного молотка: для этого необходимо снять элемент, на котором присутствует повреждение. При невозможности демонтажа вмятина выдавливается специальной ложкой. Ее можно использовать, если есть возможность подобраться к вогнутости через обшивку. Если же такой возможности нет, придется просверлить отверстия в кузове и подбираться через них специальным инструментом.

Своими руками ведется по следующему принципу. Если вмятина имеет большую площадь, выстукивать или вытягивать начинают от самой ее границы. Если площадь невелика, то выстукивают от центра нанесения удара.

Иногда перед выстукиванием приходится разогреть металл до красна. И только тогда проводить рихтовку. Для стягивания металла потребуется горелка или паяльная лампа. После разогрева выпуклости, ее границы обкладывают мокрой ветошью, и металл стягивается за счет перепада температур.

А целесообразна ли самостоятельная рихтовка кузова?

Прежде чем приступать к кузовному ремонту, следует задуматься над тем, выгодно ли это. Можно потратиться на инструменты, шпаклевку, краску и лак, а можно отвезти автомобиль в мастерскую и забрать в полностью готовом виде. Правда, не всегда удается найти мастерскую, в которой качественно и быстро восстановят поврежденный кузов, а в своем гараже будет ремонтироваться только ваша машина. Однако если что-то пойдет не так, то в таком случае можно предъявить претензии только к самому себе.

Если есть желание учиться и познавать на практике азы рихтовки, чтобы потом зарабатывать этим, то можно браться за работу и самому. Не стоит понапрасну тратить свое время, берясь за рихтовку чисто из спортивного интереса.

Инструментарий рихтовщика

Если собрать все инструменты, которые используются при рихтовке кузова автомобиля, то арсенал вряд ли поместится в гараж. Больше всего места займет гидравлический стенд для восстановления геометрии кузова. Кроме этого, существует огромное количество самых различных приспособлений, позволяющих выравнивать смятый металл.

Помимо традиционных методов рихтовки, на практике используются десятки способов, придуманных отечественными и зарубежными «кулибиными». Каждый мастер обязательно привносит в это ремесло свою лепту. Однако результат один – получение целой на вид детали.

На заметку

Неважно, как работать, важен итог. Можно нагревать металл до красна, обливать его водой, приваривать шайбы и или приклеивать пистоны, за которые потом тянуть. Небольшие вмятины без повреждения ЛКП вообще можно выправить без каких-либо последствий (PDR-технология).

Мастера, владеющие рихтовкой без покраски, – это элита кузовного ремонта. Чтобы стать таким мастером, необходимо иметь очень развитое пространственное мышление и чувствительные руки. Специальными инструментами, похожими на клюшки и крючки, рихтовщик воздействует на вмятину изнутри и миллиметр за миллиметром выправляет ее. При этом у мастера практически нет права на ошибку!

Грубую рихтовку сначала выправляют при помощи рук. Да-да, именно руки являются одним из основных инструментов рихтовщика. Различные приспособления берут уже тогда, когда металл больше не поддается рукам.

Однако руки есть у каждого (правда, и растут они у всех, так сказать, по-разному). Соответственно, перед тем, как отдавать машину с небольшой вмятиной в ремонт, стоит попытаться самостоятельно выровнять вмятину. Например, если на двери появилась равномерное и не очень глубокое углубление, то можно выдавить ее своими силами. Для этого придется снять обшивку двери, чтобы получить доступ к вмятине с обратной стороны.

Кузовные детали современных автомобилей делаются иногда из настолько тонкого металла, что рихтовать его можно вообще без инструмента. Простая вмятина выдавливается ладонью. Давить надо на вершину вмятины (если смотреть с лицевой стороны, то это будет дно).

На заметку

Бывает, несложная на вид вмятина не поддается выправлению руками. Просто не хватает сил, чтобы ее выдавить либо она расположена в неудобном для воздействия месте. В таком случае можно прогреть вмятину изнутри термофеном, но не переусердствовать, чтобы не вздулась краска. Не стоит допускать нагрев краски свыше 100-110° С.

Более значительные вмятины с повреждением ЛКП после выправления придется красить. Для удобства в деталях можно высверливать отверстия, чтобы тянуть вмятину крючками. Для удобства пользуются приспособлением, которое называется обратный молоток. При желании его можно изготовить самостоятельно из шпильки и болванки.

В сложных случаях при рихтовке может понадобиться сварка. С ее помощью привариваются шайбы с лицевой стороны, за которые потом нужно тянуть или дергать обратным молотком. При выправлении вмятин таким способом есть возможность контролировать каждый сдвиг металла.

Рихтовочные ремонтные операции входят в набор самых распространенных услуг автосервисов. Связано это с тем, что кузов машин страдает так же часто, как происходит износ внутренней начинки. При этом восстановление металлических конструкций представляет определенные сложности для исполнителя. Самостоятельная рихтовка оправдывает себя как способ экономии денег, но требует наличия соответствующих навыков у владельца. Впрочем, используя подходящий современный инструмент, некоторые виды таких работ вполне может осилить и непрофессионал.

Общие принципы и технология рихтовки

Потребность в рихтовочных мероприятиях возникает в тех случаях, когда автомобиль по той или иной причине получает внешнее повреждение кузова. При этом речь не идет о легких царапинах лакокрасочного покрытия, хотя и его восстановление предполагается в комплексе подобных работ. Основная же задача заключается в исправлении металлического корпуса или отдельных его частей, которые были деформированы. С помощью гидравлических установок, пневматического оборудования и ручных инструментов производится эффективная рихтовка кузова своими руками. Технология предполагает механическое воздействие на проблемную зону таким образом, чтобы геометрия кузова приняла изначальную форму. В зависимости от характера повреждения следует выбирать соответствующий угол воздействия на вмятину и начальный участок восстановления.

Необходимое оборудование

В отличие от большинства ремонтных работ, которые выполняются самими владельцами автомобилей, рихтовку желательно производить на площадке специального стенда - стапели. Благодаря такому оснащению гаража можно справиться даже с восстановлением капота, сложенного гармошкой. Достигается этот эффект благодаря силовому приводу стенда, который может быть представлен гидравликой или пневмогидравликой. Для частных нужд вполне хватает первого варианта, при котором можно рассчитывать на обеспечение усилия в несколько тонн. Пневмогидравлическое усилие само по себе сложнее организуется в техническом плане, хотя и рабочий эффект обеспечивает гораздо более высокий. В любом случае рихтовка кузова на стенде будет существенным преимуществом для гаражного мастера независимо от характера выполняемых операций. Однако стоят стапели недешево и, разумеется, требуют специального места в помещении.

Инструмент для рихтовки

Все-таки большая часть рихтовочных действий будет производиться в масштабах небольшого ремонта. Но даже косметическая коррекция кузова требует использования специального инструмента. В данном случае это будет набор молотков, отличающихся функциональными насадками. В частности, на рынке можно приобрести фирменные кейсы от изготовителей автоинструмента, в которых находятся молотки с плоскими, острыми и выпуклыми бойками. Кроме того, в наборы включаются молотки-гладилки и приспособления с насечками. Весь этот инвентарь окажет помощь в процессе выполнения ремонта. Конечно, применением одних молотков рихтовка кузова редко обходится. Также мастер должен иметь на вооружении специальные напильники, споттер для выполнения точечной сварки, наковальни и слесарные крючки. У каждого из перечисленных инструментов своя задача, выполнение которой облегчает общий процесс восстановления конструкции автомобильного кузова.

Вакуумная рихтовка без нанесения краски

Часто встречаются ситуации, когда изменение геометрии поверхности металлической основы кузова влечет за собой и необходимость повреждения лакокрасочного покрытия. Но с помощью вакуумного пневматического инструмента стала возможна и рихтовка кузова без покраски посредством специальных присосок. Аппарат накладывается на поверхность с повреждением, фиксируется с присосками, после чего плавно восстанавливает линию конструкции.

Но у такого метода есть два существенных недостатка. Во-первых, он работает только в случаях небольших повреждений. Во-вторых, он не обеспечивает полного сглаживания, а лишь минимизирует глубину образовавшейся вмятины. Также стоит отметить и альтернативный вариант - это механическая рихтовка, при которой будет неизбежностью. В данном случае на первом этапе используется физическое выравнивание ручным инструментом, после чего участок шлифуется, грунтуется и обрабатывается лакокрасочным покрытием.

Техника вытягивания вмятин

Это еще один способ исправления вмятин, который основывается на принципе минимального контакта рабочего инструмента с поверхностью. В этом случае используется зацеп, который вытягивает вмявшийся участок, фиксируясь в одной точке. Для захвата специально проделывается отверстие, в которое интегрируется метиз. В дальнейшем операция производится с помощью инерционного молотка. Такая рихтовка кузова может показаться неудобной и трудоемкой, но на практике она эффективнее других методов позволяет справиться с большими площадями вмятин. Причем оправдывается даже создание технического отверстия для зацепа. После выполнения выравнивания дыра шлифуется и шпаклюется специальными растворами.

Коррекция дефектов выстукиванием

В плане качества результата это один из наиболее действенных способов восстановления кузова. Более того, эта же операция является завершающей по отношению к вышеупомянутым процедурам, исправляющим большие дефекты. Выстукивание производится с обратной стороны металлического листа, который был предварительно снят с корпуса. Чаще всего такая рихтовка кузова автомобиля своими руками выполняется молотками с разными насадками. В этом процессе особенно важна деликатность воздействия на материал и внимательность к деталям. Дело в том, что малейшее отклонение от изначальной геометрической линии может и в будущем обернуться проблемами в процессе установки проблемного куска на место. Затем демонтированный участок приваривается и покрывается лакокрасочным материалом.