Появление в конструкции автомобиля гидравлического усилителя руля прибавило маневренности и управляемости. Отразилось это на безопасности на дороге – когда нет необходимости концентрироваться на приложении значительных усилий к рулевому колесу, водителю проще сосредоточиться на дорожной обстановке.
ГУР – сложная техническая система, нуждающаяся в периодическом обслуживании и ремонте.
При проведении таких мероприятий нередко требуется замена или доливка жидкости. Здесь автомобилистов поджидают трудности – оригинальные материалы у официальных дилеров стоят дорого и не всегда есть в продаже, а правильный выбор из разнообразных предложений производителей автохимии, заполнивших полки магазинов и страницы интернет-ресурсов, сделать непросто.
Жидкости для гидроусилителя.
Несмотря на приставку «гидро» в усилителе рулевого управления используется не вода, а различные виды масел. Решают они несколько задач:
- Являются рабочей средой, давление в которой обеспечивает усиление рулевого воздействия;
- Обеспечивают смазку деталей системы и уменьшают скорость износа поверхностей трения;
- Благодаря эффективному отводу тепла снижают вероятность перегрева;
- Защищают детали системы коррозии.
Функционально жидкости ГУР близки к используемым в автоматических коробках передач. Пожалуй, единственным отличием является способность смазочных материалов АКПП создавать для фрикционов повышенные значения трения покоя.
Фактически, даже пакеты присадок в этих маслах выглядят аналогично и содержат:
- Добавки, снижающие трение пар (металла по металлу, резине и каучукам, полимерам, в особенности, фторопласту).
- Вещества, стабилизирующие вязкость.
- Присадки, оказывающие антикоррозионное воздействие.
- Компоненты, улучшающие непосредственно качеств основы при различных условиях – противоокислительные и противопенные, красители и пр.
В ATF (Automatic Transmission Fluid) вводятся дополнительно присадки, противодействующие проскальзыванию и износу фрикционов коробки передач. Из-за необходимости использовать для фрикционов из разных материалов строго определенных веществ в составе масла появился огромный ассортимент смазок для АКПП.
Следует отметить, что такая незначительная разница в составах PSF (для гидроусилителей) и ATF (для коробок-автоматов) позволяет говорить о возможности использования последних для заливки в ГУР. Дополнительные присадки, ввиду отсутствия фрикционов, значительного влияния на работу механизма не оказывают. Такое положение учитывают, например, японские автопроизводители, которые применяют в рулевом управлении те же масла, что и в автоматических коробках.
Иной подход у европейских автоконцернов. Они настаивают на использовании в гидроусилителях специализированных жидкостей, причем оригинальных, однозначно определенных для каждой модели авто. Иначе как попыткой привязать к себе покупателя это не назовешь – все механизмы системы отлично функционируют при заливке любых, подходящих по техническим характеристикам.
Виды жидкостей для усилителя руля.
Для масляных составов, используемых в гидроусилителях, как для всех подобных материалов, основным отличительным признаком является тип основы. Производятся они как на минеральной, так и на синтетической основе. Специфика их применения определяется химическими свойствами, прежде всего, воздействием на резиновые детали, входящие в состав системы. Синтетические смазки более агрессивны по отношению к изделиям на основе натурального каучука и его производных, поэтому использовать их вместо минеральных в гидроусилителях нельзя. Обратная замена (применение минеральных масел вместо синтетических) допускается, когда их характеристики аналогичны.
Вообще в ГУР синтетические смазки применяются крайне редко, в основном в новейших моделях автомобилей. Спецификация в обязательном порядке приводится в технической документации. Эксперты рекомендуют использовать в гидроусилителе (если не обговорено особо) составы на минеральной основе.
Другие отличия жидкостей для гидроусилителей.
Разработчики при проектировании систем автомобиля закладывают определенные характеристики расходных материалов. В случае с маслами для усилителя руля к ним относятся:
- Вязкость, в том числе кинематическая;
- Гидравлические, механические, температурные и прочие параметры.
Ориентироваться при выборе необходимо на приведенные производителями авто спецификации. Кроме того, следует учитывать и специфические эксплуатационные свойства материалов:
- Безопасность. В процессе эксплуатации неизбежны нагрев и испарение жидкости. Часть паров, попадающая в салон не должна оказывать негативного воздействия на здоровье водителя и пассажиров. Чтобы выбрать качественный продукт, требуется проверить сертификат производителя.
- Устойчивость к температурным воздействиям. Ввиду возможного значительного нагрева рабочая среда ГУР должна выдерживать такое воздействие (вплоть до температур, превышающих 100 градусов) без существенного изменения эксплуатационных свойств – вязкости, консистенции.
На практике автомобилисты производят подбор масла по цвету. Производители выпускают продукцию для использования в усилителях трех цветов с различными оттенками:
- Красного. Как правило, так окрашены смазки Dexron или обычные ATF. Автомобилистам следует знать, что Dexron (Декстрон) – не название бренда, а спецификация (стандарт) определяющая свойства. В усилителях руля применяют материалы Dexron II, IIE, III, VI. Выпускаются смазки на минеральной, синтетической и полусинтетической основе (даже при схожих цветах смешивать их между собой нельзя). Оптимальным выбором по различным критериям являются Mannol Dexron III Automatic Plus, Febi 32600 Dexron VI,. Многим спецификациям производителей для использования в ГУР соответствуют такие ATF как ATF 320 Premium от Mobil, Motul Multi ATF, Top Tec ATF 1100 и 1200 производства Liqui Moly и др.
- Желтого. PSF, использующиеся преимущественно на автомобилях Mercrdes. Допускается, при необходимости совместное использование с красными (в зависимости от типа основы).
- Зеленого. Включают PSF и универсальные жидкости для гидравлического оборудования авто (Multi Hydraulic Fluid – MHF). Чаще всего имеют специальные пакеты присадок, изготавливаются как на минеральной, синтетической и полусинтетической основе. Допускается смешивание между собой в зависимости от типа основного компонента, с образцами других цветов – не допускается. Применение в ГУР автомобиля возможно, только если имеется явное указание производителя. Сюда относятся Multi HF, выпускаемая Motul, Pentosin CHF 11S, Hydraulic PSF Fluide (продукт от Ravenol, все шире применяющийся на отечественных авто), Zentralhydraulik-Oil от LIQUI MOLY.
Что касается применения того или иного масла в конкретных марках и моделях авто, руководствоваться необходимо документацией завода-изготовителя и использовать замены только в случае, когда оригинальные расходники применять невозможно.
Варианты для популярных в России автомобилей сведены в таблицу.
| Модель | Рекомендации производителя | Варианты жидкостей |
| Hyundai Solaris (Хендай Солярис) | Смазки спецификации PSF-3 | Любые, соответствующие спецификации PSF-3, например Ravenol Hydraulic PSF Fluide. Dexron III или IV любого производителя. |
| Ford Fusion (Форд Фьюжн) | Оригинальное Ford DP-PS | Dexron III (Mobil ATF 320, Top Tec ATF 1100) |
| Ford Focus 2,3 (Форд Фокус) | Зеленые – спецификация WSS-M2C-204-A2 | LIQUI MOLY Zentralhydraulik-Oil |
| Красные - спецификации WSA-M2C-195-A, WSS-M2C-938A | ||
| Mercon LV XT-10-QLVC, TopTec ATF 1100, Mobil ATF 220 (320), Castrol ATF D2 (D3) | ||
| Renault Logan | ELF RENAULTMATIC D2, D3 | Жидкости спецификаций Dexron II, III, VI |
| Chevrolet Lacetti, CRUZE | Dexron II,III,VI | Материалы, соответствующие спецификациям |
| Mitsubishi Lancer | Dia Queen PSF Mitsubishi | ATF 220 Mobil, Dexron VI, II/III |
| Kia Rio 3 | Материалы спецификаций PSF-3, PSF-4 | Любые, соответствующие спецификациям |
| Toyota Camry (Тойота Камри) | Toyota PSF-EH | Для замены подойдут материалы Dexron III |
| Лада Приора, Веста, Гранта | Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL (VW52137) | Аналоги, например Mannol CHF-11S |
| MAZDA 3 | оригинальная ATF M-III или D-II | - |
| AUDI | VAG G 004000 М2 | - |
| RENAULT LOGAN | Renaultmatic D3 или Matic G3 марки Elf | - |
| Honda | Оригинальные PSF, PSF II | - |
| Saab 9-5, 9-3 | Pentosin CHF 11S | - |
| BMW | Pentosin chf 11s (оригинал), Febi S6161 (аналог) | - |
| Volkswagen Passat | VAG G 004000 М2 | - |
| Geely MK | DEXRON II или DEXRON III | - |
Водители зачастую считают, что жидкость гидроусилителя руля не нуждается в замене, что является весьма серьезной ошибкой. Да, если не предполагается, что автомобиль «проходит» больше 100 тысяч километров, то о таком компоненте как можно не беспокоиться. Но если машина приобретается «на годы» и нет желания столкнуться с проблемами в работе гидроусилителя, потребуется уделить внимание замене жидкости в нем.
Оглавление:Гидроусилитель руля: из чего состоит
В новых автомобилях гидроусилитель руля постепенно проигрывает конкуренцию более современному электроусилителю. Тем не менее, он продолжает устанавливаться, в том числе во многих достаточно современных моделях машин, поэтому важно знать правила эксплуатации ГУР и его основные компоненты.
Основные узлы гидроусилителя руля: насос, распределитель, бачок, шланги, приводной ремень и гидроцилиндр. В бачке находится жидкость, которую также можно считать одним из основных компонентов системы.
Обратите внимание: В последнее время все реже можно встретить конструкции, когда приводной ремень является отдельным компонентов системы гидроусилителя. Сейчас все чаще насос гидроусилителя активируется одним из сервисных ремней подвесного оборудования.
Что будет, если не менять жидкость ГУР
Жидкость гидроусилителя руля может спокойно проходить без замены 100 тысяч километров и более. По сути, ее замена нужна, чтобы снизить нагрузку на насос в конструкции и избежать необходимости его преждевременной замены.
Важно: Указывает на износ насоса гидроусилителя гул в процессе его работы.
Замена жидкости ГУР
Перед тем как приступать к замене жидкости гидроусилителя руля, нужно ее приобрести. Существует большой ассортимент подобных жидкостей в различных ценовых диапазонах. Экономить при покупке жидкости ГУР не следует и лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, иначе дешевый расходный компонент может привести не только к перегреву системы и выходу из строя ее компонентов, но и к вреду для пассажиров из-за вредных испарений в процессе работы.
Сам процесс замены жидкости гидроусилителя руля довольно простой и не требует обращения в сервисный центр. Выполнить работы можно самостоятельно, придерживаясь следующего плана:
- Первым делом требуется снять крышку бачка гидроусилителя руля;
- Под ней расположен фильтр – достаньте его. Проще всего это сделать, если всунуть два пальца в горловину, после чего повернуть, будто откручивая по резьбе (на деле никакой резьбы фильтр не имеет). Далее вытаскиваем фильтр;
Обратите внимание: Вытаскивая фильтр становится понятно, что гидроусилителю руля требуется время от времени замена жидкости. Вы увидите, что весь фильтр покрыт налетом, грязью и осадками.
- После того как достали фильтр, займитесь им. Произведите его очистку, для этого можно использовать специальный чистящий спрей;
- Далее фильтр оставляем сушиться и переходим к процессу удаления залитой жидкости из бачка гидроусилителя. Чтобы удалить жидкость из бачка, можно использовать подручные инструменты – большой шприц или шланг (вспоминая методы, при помощи которых раньше сливали бензин из автомобилей);
Обратите внимание: Не рекомендуется сливать жидкость из бачка через шланги, поскольку есть риск, что она попадет на коробку и другие компоненты автомобиля, после чего может попасть в защиту картера; - Слив жидкость из бачка, вовсе не значит, что она полностью удалена из системы. Переходим к выливанию жидкости из насосов и шлангов, где она «засела». Для того чтобы избавиться от жидкости, снимаем шланги;
- Первым делом рекомендуем снять более толстый шланг, а потом переходить к тому, который идет от радиатора. Чтобы снять шланг, потребуется снять хомут. Сделав это, необходимо сдвинуть шланг, что бывает достаточно сложно. Если он серьезно прикипел, используйте плоскогубцы, чтобы провернуть шланг на штуцере бачка;
Важно: Перед тем как снимать шланг, обязательно подставьте емкость под места крепления, чтобы в них попала оставшаяся жидкость. - Далее переходим к снятию второго шланга;
- Закрываем бачок крышкой, после этого вставляем шланги в пустые емкости и заводим двигатель автомобиля, далее крутим рулем влево-вправо. Это необходимо сделать, чтобы слить остатки жидкости ГУР.
Обратите внимание: Сама по себе данная процедура может нанести вред автомобилю, поэтому не рекомендуется ее выполнять долго. Чтобы выгнать остатки жидкости хватит буквально минуты, после чего глушите двигатель. - Когда вся жидкость удалена из бачка гидроусилителя руля, правильным решением станет чистка этого бачка. Чтобы это сделать, используйте обычный автомобильный очиститель, после чего продуйте бочок сжатым воздухом.
Обратите внимание: На некоторых автомобилях нет особого смысла заниматься мытьем бачка. Гораздо проще установить новый бачок, если его стоимость находится на приемлемом уровне. - Далее устанавливаем на место шланги и вставляем фильтр (обратите внимание, что на фильтре присутствует паз – он нужен, чтобы правильно установить деталь). После того как вставите фильтр, проверните его;
Важно: Если на шлангах имеются следы подтеков, есть смысл их заменить. - Теперь переходим непосредственно к заливу жидкости гидроусилителя руля. Заливаем ее чуть выше максимальной отметки и закрываем крышку бачка. После этого запускаем двигатель и вращаем руль влево и вправо до упора – это нужно, чтобы жидкость распределилась по системе. Далее глушим двигатель и вновь смотрим на бачок. Видим, что жидкость практически вся ушла в систему. Вновь заливаем ее в бачок, после чего снова запускаем двигатель и крутим рулем. Снова глушим двигатель, открываем бачок и заливаем в него жидкость до отметки «Максимум». На третий раз жидкость никуда не уйдет, можно закрывать бачок и капот – работа завершена.
Стоит отметить, что выше был рассмотрен правильный сервисный способ замены жидкости ГУР, но есть и альтернативные методы. Например, гораздо меньше возни будет, если действовать методом вытеснения. Для этого достаточно отсоединить шланг ГУР, направить его в емкость и заливать свежую жидкость до тех пор, пока она не вытеснит всю старую накопившуюся жижу. Этот метод неэкономный, и его в сервисных центрах предпочитают не использовать.
Одним из важных моментов при обслуживании транспортного средства является правильный выбор смазочных жидкостей. Именно от них зависит рабочая эффективность отдельных узлов и агрегатов, а значит, лучше отдавать предпочтение надежным производителям, проверенным временем. Это утверждение касается и масла в системе ГУР, хотя многие автовладельцы понятия не имеют, как правильно его менять и с какой периодичностью это делать. На эти вопросы вы и найдете ответ в данной статье.
1. Как часто необходимо менять масло в системе ГУР
Достаточно чувствителен к качеству рабочей жидкости, поэтому, каким бы хорошим ни казался заливаемый смазочный состав, его все равно необходимо периодически менять. Конкретных рекомендаций касательно регулярности этого процесса не существует, однако периодическую проверку уровня смазки все же стоит проводить (обычно при каждом техосмотре). В случае необходимости масло доливают.
Некоторые отечественные специалисты по ремонту гидроусилителей немного иначе относятся к данному вопросу. На их взгляд, учитывая эксплуатационные условия и пробег автомобиля, замену смазочной жидкости ГУР следует проводить один раз в два года (если пробег машины составляет 5000-8000 км в год). Кроме того, при каждой замене масла также следует менять и фильтрующий элемент (на тех моделях автомобилей, где он установлен).
Если эксплуатация автомобиля проходит в очень интенсивном режиме, тогда менять масло нужно при потемнении жидкости или появлении запаха гари. В среднем, замену масла в системе гидроусилителя руля проводят один раз в год или по прохождении машиной 30 000 километров. Конечно, это не является единственно правильным показателем, ведь многое в этом вопросе зависит от качества используемого вами масла.
Как же автовладельцу понять, что пришло время сливать смазочную жидкость? Здесь существует несколько характерных признаков, свидетельствующих о том, что день «Х» настал. Во-первых , водитель наверняка заметит изменения в работе руля, так как придется прикладывать на рулевую систему несколько больше усилий. Второй и самой характерной причиной замены масла является изменение цвета смеси. Конечно, чтобы определить этот факт, необходимо открыть бачок ГУР, взять оттуда несколько капель смазочной жидкости и нанести их на светлую поверхность (на эту роль хорошо подойдет белая салфетка или лист бумаги), в крайнем случае можно просто капнуть себе на палец. Обратите внимание на состав жидкости и наличие в ней посторонних примесей.
Чаще всего к ним относятся мелкие частицы других сильно износившихся деталей и грязевые отложения. Если таких чужеродных элементов достаточно много, тогда лучше не доливать свежее масло, а полностью заменить его. При соответствии нормальным показателям (смазка полностью прозрачная и не имеет запаха гари) можно просто долить жидкость до требуемого уровня.
2. Какое масло заливать в гидроусилитель
Некоторые автовладельцы привыкли выбирать масло для ГУР исходя из цвета этого состава. Однако реально оценить свойства той или иной жидкости с учетом только одного критерия, конечно же, нельзя. Вязкость масла, тип базы и виды присадок разных составов одинакового цвета могут оказаться совсем разными. Поэтому нельзя утверждать, что если раньше использовалось красное масло, то доливать можно только красную жидкость, ведь даже в этом случае эффективное смешивание может и не произойти.
Существует три цвета смазочной жидкости, использующейся в работе гидроусилителя руля:
Красный
(масло относится к семейству Dexron, которые, в свою очередь, принадлежат к классу ATF – жидкостей для автоматических коробок передач, а в некоторых случаях и ГУР). Минеральные и синтетические масла красного цвета нельзя смешивать.
Желтый – зачастую применяется в автомобилях марки «Мерседес»;
Зеленый цвет масел для ГУР больше характерен для систем автомобилей концерна VAG, Пежо, Ситроен и некоторых других. Для автоматических коробок передач этот вид не подходит. Также нельзя смешивать зеленую «минералку» и такую же синтетику.
Что же лучше выбрать: минеральную или все-таки синтетическую смазочную жидкость? Нужно отметить, что в отношении ГУР такие споры абсолютно неуместны, ведь в этой системе очень много резиновых деталей, а синтетика намного агрессивнее воздействует на них, из-за чего ресурс элементов существенно сокращается. Поэтому, прежде чем лить в систему данный вид масла, нужно убедиться, что ее резиновые составляющие хорошо взаимодействуют с ним и имеют особый состав.
Лишь в редких случаях для ГУР используются синтетические масла. Намного чаще они применяются в автоматических коробках передач, поэтому правильнее всего использовать только минеральные составы, конечно, если в инструкции нет других требований.
Более того, если вы не хотите навредить своей системе гидроусилителя руля, тогда придется соблюдать некоторые правила ее обслуживания. Во-первых, запомните: смешивать желтые и красные масла можно, а вот составы зеленного цвета ни в коем случае нельзя доливать к уже имеющимся желтым или красным. Во-вторых, запрещается смешивать «минералку» и «синтетику».
Масла для системы ГУР и отличаются друг от друга только наличием дополнительных присадок в последнем варианте. Они как раз и предназначаются для фрикционов коробки-автомат, которые в рулевом управлении отсутствуют. Наличие подобных «дополнений» никак не сказывается на работоспособности механизмов гидроусилителя руля, поэтому трансмиссионные масла для АКПП можно спокойно использовать для их смазки. Например, японские производители уже давно применяют только один вид масла и для ГУР, и для АКПП, в то время как их европейские коллеги настаивают на том, что для их авто необходимо использовать только рекомендованные ими же жидкости.
Некоторые автолюбители считают, что это банальный маркетинговый ход, и если залить в ГУР качественное, но не оригинальное масло, то это никак не скажется на работоспособности и рабочем ресурсе системы. К примеру, одинаковые насосы компании ZF будут хорошо работать на разных машинах и с разным типом масел, утвержденных самым производителем. В такой ситуации получается, что смазочные жидкости зеленного и желтого цвета одинаково хорошо подходят для работы гидроусилителя, а вся разница только в цвете.
Однако на практике все оказалось не так чудесно, и в отдельных случаях при их взаимодействии начала появляться пена.
Правда, решить эту проблему совсем несложно, просто необходимо хорошенько промыть систему перед использованием масла другого цвета.
Смешивание минеральных масел типа Dexron и смазочных жидкостей для ГУР показало, что они достаточно хорошо сочетаются между собой, и никакие побочные явления не проявляются. Другими словами, имеющиеся в составах присадки не конфликтуют друг с другом, а соединяясь в новой смеси, продолжают выполнять свои функции.
Если вы не уверены, какое масло точно подойдет для системы ГУР вашего автомобиля, загляните в руководство по его технической эксплуатации. Там должно быть отмечено, какую смазку и как заливать ее в гидроусилитель. В некоторых случаях даже название фирм-производителей указывается, и если найти в магазине нужный товар не удастся, в сети Интернет он точно должен быть.
Также можно воспользоваться информацией, нанесенной на крышку бачка ГУР: зеленая наклейка – это «Pentosin», а если присутствует надпись «Декстрон», то АТФ. Найти второй вариант – не проблема, так как его выпускает достаточно большое количество различных производителей, а вот с «Pentosin» могут возникнуть некоторые проблемы. Во-первых, его стоимость выше, а во-вторых, найти его очень сложно, и в большинстве случаев приходится покупать MANNOL CHF. Однако надо сказать, что универсальные составы значительно уступают качеству масел, предназначенных специально для ГУР, что может оказаться причиной поломки системы.
3. Замена масла в гидроусилителе руля
Предположим, вы уже выбрали нужный состав (в количестве 2 л) и готовы переходить к непосредственной замене масла ГУР. Однако, помимо нового смазочного материала, вам потребуются и определенные приспособления для проведения данного мероприятия. К ним относятся:
- шприц для откачки отработанного масла (объемом не меньше 20 кубов);
Небольшая резиновая трубка, которая будет плотно надеваться на носик шприца;
Емкость для слива старой смазочной жидкости;
Плоскогубцы и отвертка;
Домкрат;
Перчатки и чистые тряпки.
На первом этапе необходимо полностью слить отработанную смазку с бачка ГУР, не забыв при этом отсоединить от него обратный шланг, с помощью которого и осуществляется слив остатков старого масла, с последующей промывкой системы. Чтобы получить доступ к бачку, снимите его крышку и подготовьте емкость для удаления отработанного масла. После этого наденьте на шприц резиновую трубку и опустите ее второй конец в бак. Таким образом, все содержимое бачка извлекается.
Выполнив откачку смазки, отсоедините патрубок подачи жидкости в систему и, подставив пустую емкость, слейте остаток масла. Надо сказать, что на этом этапе могут возникнуть определенные трудности. Дело в том, что снять патрубок иногда бывает очень сложно, и приходится демонтировать весь бачок.
В принципе, теперь можно залить в систему новый, «свежий» смазочный состав, но лучше всего сделать это после промывки всех механизмов, чтобы остатки старого масла не попали в залитую жидкость. Для выполнения задачи понадобится еще 2-5 л масла. Учитывая не слишком дешевую стоимость такого смазочного материала, некоторые водители предпочитают обходиться без промывочных работ, но если загрязняющие вещества все же попадут в чистый состав, тогда придется снова менять смазку, причем раньше предположительного срока повторной замены.
Прежде чем залить новую жидкость для ГУР, прикройте отверстие в баке, к которому присоединялся патрубок. Для этих целей можно использовать любые подручные материалы, главное, чтобы они были относительно чистыми и хорошо подходили по размерам.
Кроме того, не забывайте следить за уровнем смазочной жидкости в системе. Как только с патрубка потечет заливаемое масло, значит, в системе его уже достаточно. Прикрутив патрубок на прежнее место, долейте оставшуюся жидкость в бак, закройте крышку и снимите машину с домкрата (естественно, для того чтобы провести процедуру, ее необходимо было поднять). На этом процесс замены масла в гидроусилителе руля можно считать завершенным.
Для добавки или разбавки масла в системе ГУР возьмите шприц и выкачайте из бака определенную часть смазочного материала, долив на его место новый состав. После этого нужно запустить мотор и повернуть руль несколько раз в разные стороны. Затем, заглушив двигатель, снова откачайте немного масла и долейте «свежего». Проделывать указанные действия нужно до тех пор, пока цвет жидкости не посветлеет.
Надо отметить, что для выполнения задачи понадобится два человека: один будет контролировать уровень смазочного материала, а второй запускать и глушить двигатель. Если в бачке установлен масляный фильтр – его также рекомендуют заменить, ну или хотя бы хорошенько промыть.
Существуют определенные «хитрости», позволяющие увеличить ресурс жидкости ГУР. Например, при высоких оборотах нельзя удерживать рулевое колесо в крайнем положении больше пяти секунд. Это неизбежно вызовет резкий скачок давления масла в системе и перегрев смазочной жидкости. Кроме того, по этой же причине нельзя слишком давить на руль, если боковая поверхность колеса упирается в препятствие. Для снижения нагрузки достаточно будет отвернуть руль в обратную сторону на пару сантиметров.
Опасно ездить на транспортном средстве с неисправным насосом прокачки масла ГУР. Длительный его застой и износ зубьев рейки приводят к утечке масла, а это значит, что система может в любой момент выйти из строя.
Как правило, автомобилисты различают жидкости для системы гидроусилителя руля по цвету самой жидкости. Стоит обратить внимание, что реальные отличия жидкости для ГУР заключаются не в ее цвете: сами жидкости могут иметь различный состав, отличаться по показателям вязкости, наличию присадок, типу базы. Жидкости одного и того же цвета могут быть принципиально разными, а значит, смешивание их приведет к негативным результатам. Говорить о том, что если в систему залита жидкость желтого цвета, то можно спокойно заливать в нее другую жидкость желтого цвета, в корне неверно.
Цвета жидкости ГУР
1. Красный
Жидкости для ГУР красного цвета принадлежат к семейству Dexron. Однако автомобилистам стоит принимать во внимание, что жидкости красного цвета синтетического и минерального происхождения ни в коем случае нельзя смешивать друг с другом. Существует несколько разных видов Dexron-ов, однако все эти масла относятся к ATF-классу и применяются в основном для АКПП (для ГУР - намного реже).
Жидкости для ГУР желтого цвета, как правило, используются в автомобилях производителя Mercedes.
3. Зеленый
Жидкости зеленого цвета для ГУР обычно используют такие концерны, как Peugeot, Citroen, VAG и некоторые другие. Такие жидкости не применяются для АКПП. Однако стоит помнить, что синтетические и минеральные жидкости зеленого цвета смешивать в одной системе недопустимо.
Минеральные или синтетические жидкости для ГУР?
Для системы ГУР выбор между минеральными и синтетическими жидкостями вряд ли будет уместным. Важная особенность гидроусилителя руля заключается в том, что в этой системе находится огромное количество резиновых деталей, для которых синтетика не подходит. Синтетические жидкости чересчур агрессивны для деталей, созданных на основе натуральных каучуков. Заливаться синтетические жидкости могут только в такую систему ГУР, где все детали разработаны с учетом использования жидкостей такого типа и имеют специфический состав. Если в инструкции к вашему авто нет информации о том, что для его ГУР необходимо использовать синтетическую жидкость, значит, применять можно только минералку.
Можно ли смешивать разные жидкости для ГУР между собой?
Разные жидкости для ГУР действительно можно смешивать между собой. Однако, если вы не хотите навредить системе гидроусилителя, необходимо позаботиться о соблюдении определенных правил:
- синтетические жидкости никогда не смешиваются с минеральными;
- если в системе используется зеленая жидкость, заливать в нее жидкость другого цвета запрещено;
- смешивать между собой можно минеральные жидкости красного и желтого цветов.
Интервалы замены жидкости для ГУР
Для ГУР большинства автомобилей используются исключительно жидкости PSF. Проверять состояние жидкости гидроусилителя руля необходимо каждые 10 тысяч километров пробега. Многие автомобилисты, а также специалисты в сфере авторемонта отмечают, что, как правило, замена масла ГУР требуется через каждые 40-50 тысяч километров пробега. Однако, если вы не уверены в том, что в вашем авто залита правильная жидкость, или при проверке авто жидкость отдает запахом гари - ее лучше сменить.
Кроме того, менять жидкость в ГУР необходимо, если:
- при движении авто во время поворота руля вы слышите мяукающий звук (будто мокрая резина трется о металлическую поверхность);
- во время стоянки авто при повороте руля чувствуется едва заметный его провал.
Помните, что только качественная проверенная жидкость, своевременная ее замена и грамотный уход за системой гидроусилителя руля могут гарантировать исправную работу автомобиля.
М ожно, конечно, купить десяток банок разных производителей, влить их в десять одинаковых машин и смотреть, в какой из них гидроусилитель помрёт первым. Или хотя бы где загудит насос или появятся течи, где вырастет усилие на руле… Но у нас нет десяти одинаковых машин. Да и сам метод относится к методам “научно-параллельного тыка”. А значит, он нам не подходит. Что делать?
Ехать в лабораторию! Там нам расскажут, какие требования предъявляют к жидкостям ГУРа, как они влияют на эксплуатационные характеристики, и как можно проверить соответствие жидкостей требованиям.
Теперь решим вопрос с испытуемыми. Мы их возьмём сразу 11. Много? Да, немало. Но выбор их действительно велик, и сравнивать только три-четыре из них просто бессмысленно.
Жидкости выбирали не случайно. Их мы отнесли к четырём группам. Первая - это масла для АКПП (ATF), которые часто заливают в ГУР.
Вторая - непосредственно жидкости ГУР, третья - жидкости “от производителя”, а четвёртая - жидкости известных компаний-упаковщиков. Давайте смотреть, кто где расположился.
В первой группе (ATF) у нас находятся Dexron VI от Mobil, Dexron III от Mannol и Dexron II от ТНК. Тут мы сравним даже не столько производителей, сколько возможность применения Dexron в качестве жидкости ГУР.
Во вторую группу (именно жидкости ГУР) попала продукция Pentosin CHF 11S, StepUp и Glow PSF. Первая жидкость должна стать несомненным лидером: Pentosin - марка очень серьёзная, её применяет, например, BMW. Правда, и очень дорогая. Вторая - наиболее распространённая, а третья - продукция российского предприятия ВМПАВТО. Кстати, только она и PentosinCHF 11S упакованы в металлическую канистру, все остальные - в пластик.
В третьей группе у нас расположились продукты, выпущенные под марками автопроизводителей. Это жидкости Toyota, Volkswagen и Hyundai. Мы, конечно, знаем, что автопроизводители сами никаких масел и жидкостей не выпускают, но ведь что-то они под своей маркой рекомендуют? Вот и посмотрим, что именно.
И, наконец, в четвёртой группе у нас представлены популярные компании-упаковщики. Это Febi и Swag. Такие жидкости очень распространены в продаже, и тут тоже никто не знает, что там залито в эти флаконы. И мы также постараемся это выяснить.
Немного теории
Мне жаль, но перед тем как замораживать, тереть и крутить, нам придётся хотя бы немного времени уделить нудной теории.
Мы не будем проводить целый комплекс испытаний. Это очень долго и, если честно, очень дорого. А главное - нецелесообразно, ведь большинству из нас в первую очередь интересны только самые важные показатели, наиболее существенно влияющие на работу гидроусилителя. Вот о них мы и поговорим.
Первый параметр - вязкость масла при 100 градусах. Вообще, вязкость - один из важнейших параметров масла. Понятно, что при низкой температуре масло густеет, и его вязкость повышается, при нагреве происходит обратная ситуация. И если вязкость будет слишком низкой, плёнка масла между трущимися элементами разрушится. В данном случае это равносильно тому, что механизм будет работать без смазки вообще.
Средняя температура работы масла в ГУРе - 80 градусов. Выше она поднимается очень редко, только если в жару сидеть и упорно выворачивать на месте руль до упора. Вязкость “идеального” масла должна быть одинаковой и при ста градусах, и при минус сорока. К сожалению, ничего идеального в мире нет, и масла такого тоже. Хотя производители к этому стремятся. Стабильность вязкости в широком диапазоне температур - одно из необходимых условий хороших противоизносных свойств масла.
Второй важный показатель - температура застывания. Ну, тут всё просто: если масло становится твёрдым, насос его прокачать по системе не может. Причём сам он будет очень стараться это сделать, чем сильно сократит свой ресурс. Конечно, во время прогрева прогреется и масло в усилителе, но холодный пуск с застывшим маслом очень вредит системе. Помимо быстрого износа насоса, он ещё опасен слишком высоким давлением и появлением течей.
Третье - класс чистоты. Другими словами - величина содержания в масле мелких примесей. Само собой, чем примесей меньше, тем лучше: они работают как абразив, поэтому лучше, чтобы их не было бы вовсе. Непосредственно этот параметр мы оценивать тоже не будем, нам важнее узнать, как масло защищает трущиеся детали от износа. А этот тест мы сделаем обязательно.
Четвёртое - содержание воды. Сама по себе эта жидкость не гигроскопичная, да и система, в общем-то, закрытая. Но сам по себе параметр важный. Но - не для нас. Так же, как и следующий - пеноудерживающая способность. Если насос ГУРа “хапнул” воздух - это вопрос более к насосу, а не к маслу.
Шестой показатель - температура вспышки. Скажу сразу: её мы не проверяли: необходимости в этом нет. Да и о случаях возгорания автомобилей от жидкости ГУРа я что-то не припомню.
Следующий параметр - совместимость с резинотехническими изделиями. И это не то, о чём подумали некоторые гусары. Всё дело в том, что резиновые сальники и прочие детали системы не должны под воздействием жидкости сильно “дубеть” и уж тем более - уменьшаться в размерах. Этого мы проверить не сможем: тест занимает слишком много времени. И ещё не выйдет проверить стабильность вязкости в течение срока эксплуатации, тут тоже нужно потратить два-три года. Хотя в лаборатории для оценки этого параметра используют ультразвук. С его помощью можно имитировать “старение” жидкости.
Для нас наиболее важным тестом будет изучение противоизносных свойств на машине трения. И, конечно, замер вязкости и поведение жидкости при низкой температуре. Начнём мы с реометра.
О кривых
Реометр измеряет вязкость масла при разных температурах. Тест долгий и на вид скучный, но мы его сделали.
Попробуем очень грубо объяснить принцип работы реометра. На вращающийся диск наносят масло и при разной температуре измеряют его вязкость. На выходе получают соответствующие графики. Вот, собственно, и всё. Посмотрим, что получилось.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Первый график показывает нам линейную зависимость вязкости от температуры. Как вы видите, в диапазоне приблизительно от 70 до 100 градусов все линии совпали. То есть, в рабочем диапазоне вязкость всех масел приблизительно одинаковая. Но вот при отрицательной температуре начинаются расхождения. И чем температура ниже, тем больше оказывается разница между жидкостями.
Вот второй график, тут мы приблизили интересующий нас температурный диапазон.
Тут у нас из гонки сразу выбывают ATF от ТНК, продукция StepUp и Dexron III от Mannol. В целом, огромное отставание Дексронов II и III понятно: это не жидкости для гидроусилителя, требования к ним другие, и заливать их в ГУР, строго говоря, не стоит. А вот StepUp удивил: вроде, известный производитель, а такие вытворяет вещи… Кстати, чтобы узнать, какие именно вещи, посмотрим на логарифмический график.
Максимально допустимая с точки зрения долговечности работы кинематическая вязкость масла для насоса ГУРа - около 800 мм2/с. У нас на графике отображена динамическая вязкость, поэтому нам нужно ориентироваться приблизительно на 900 mPa*s. Тут мы видим, что три предыдущие жидкости укладываются в нормы только до -15. Если в вашем регионе зимой бывают температуры ниже - их заливать не стоит.
Dexron VI от Mobil тоже не сильно подходит на роль масла ГУРа, он не подходит для работы в ГУРе уже приблизительно при -22. И только до -30 справляются со своей работой жидкости Hyundai и Toyota и, как ни странно, Pentosin CHF 11S, который (забегая вперёд) в других тестах действительно выглядел неплохо.
В явных лидерах оказываются жидкости Volkswagen, Swag, Febi и отечественный Glow PSF.
Конечно, график это - точно. Но мы хотим увидеть наглядно, что происходит с жидкостями при низких температурах. Для этого заморозим их, а потом посмотрим, сохранит ли хотя бы одна жидкость при температуре -42 способность течь.
Ой, мороз…
Тут наш опыт выглядит не так научно, но хотя бы показательно. Открываем морозильную камеру и вытаскиваем все колбы по очереди и сразу наклоняем их приблизительно на 45 градусов. И смотрим, потечёт там что-нибудь или нет.
Как и ожидалось, почти всё замерзло. На глаз было заметно смещение уровня только у Volkswagen (совсем немного), Febi, Pentosin CHF 11S и - с огромным отрывом - Glow PSF от ВМПАВТО. Удивительно, что в этот ряд попал Pentosin CHF 11S, который был в числе уверенных середнячков, но не лидеров.
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
Теперь, после двух тестов, подведём промежуточный итог. Явно не стоит заливать в ГУР Dexron III и Dexron II: они для этого не подходят. Разве что в тёплом климате, если температура не падает ниже -10, в крайнем случае - 15 градусов. Удивительно, но не стоит покупать жидкость StepUp, которая по поведению при низкой температуре повела себя даже хуже, чем Dexron III.
Бесспорно, можно доверять тому, что заливают дилеры под маркой автопроизводителя и дорогому Pentosin CHF 11S.
Ну, а в лидерах пока уверенно держатся Swag, Febi и Glow PSF. Но впереди - самое важное испытание: проверим, что лучше спасает детали системы от износа. И сделаем мы это на машине трения.
Три, три, три…
Работает четырехшариковая машина трения (ЧМТ) просто. В обойму ставим три металлических шарика, заполняем её маслом и ставим её под четвёртый шарик, который будет давить на них с усилием 40 кгс, вращаясь при этом с частотой 1 450 об/мин. Процесс займёт ровно 60 минут, после чего мы извлечём шарики и замерим пятно износа, получившееся в результате трения.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Чем оно меньше - тем меньше будет и износ деталей. Измеряют эти очень небольшие, практически незаметные глазу пятна с помощью специального микроскопа со шкалой. И затем их можно рассмотреть на большом микроскопе.
 |
 |
Ну что, потрём шары?
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Вот, что у нас получилось.
Лучшие результаты - у Pentosin CHF 11S и… Hyundai! С минимальным отрывом расположились Glow PSF, ATF от Mobil и ТНК, жидкости StepUp и Volkswagen. А вот жидкость Toyota показала не слишком высокий результат и много в наших глазах потеряла. Хуже всех показали себя одни из лидеров “морозных” испытаний Swag и Febi, и не намного лучше на их фоне выглядит третий Dexron.
Вот теперь у нас достаточно данных, чтобы построить рейтинговую таблицу.
Откинем явных аутсайдеров, показавших худшие результаты на предыдущих тестах. Во-первых, откажемся от всего, что замерзает до 30 градусов: такие температуры бывают почти везде. Кроме разве что совсем юга - там требования могут быть снижены. А мы отказываемся от всех ATF и продукции StepUp. На первое место ставим Volkswagen, Swag, Febi и Glow PSF.
В испытании холодом аутсайдеров нет: при -42 замёрзли почти все, а никаких конкретных цифр мы не получали. Зато отметим тех, кто сохранил текучесть. Это Volkswagen, Febi, Pentosin CHF 11S и Glow PSF. По результатам двух тестов впереди оказываются Volkswagen, Febi и Glow PSF.
И, наконец, проверка в машине трения. Для Febi - просто минута позора: диаметр пятна износа получился 0,54 мм, тогда как среднее значение всех остальных (кроме Swag) не перевалило за 0,45 мм. Среди лучших - Volkswagen и Glow PSF. Давайте выбирать чемпиона.
Кто победил?
Во-первых, сравним цену. Сравниваем цены, за которые были приобретены VAG PowerSteering G 004 000 и Glow PSF. Первый нам обошёлся в 885 рублей, второй - в 643 рубля. Но у Volkswagen есть один более существенный недостаток.
Разумеется, этот уважаемый немецкий концерн никакого отношения к жидкости ГУР не имеет. Что на самом деле залито в бутылку, мы выяснять не стали. Жаль, что защита от подделки у этого продукта не самая лучшая: заказать такую пластиковую бутылку никакого труда не составит, да и залить туда можно всё, что угодно. В итоге поиск оригинальной жидкости может превратиться в испытание нервов.
Не совсем ясно, можно ли долить это масло в машину, если такое потребуется из-за снижения уровня. Теоретически - можно, но никакой подтверждающей информации нет.
Glow PSF производится в России компанией ВМПАВТО. Упаковка - выше всяких похвал: металлическая канистра с типографским нанесением, а не бумажной этикеткой. Такое подделать трудно. Да и вряд ли у кого-то появится желание подделывать недорогую (хотя и очень качественную) жидкость. Помимо этого, производитель уверяет, что это масло совместимо с любыми другими.
Интересная “фишка” - умение жидкости светиться в ультрафиолетовом свете, что может помочь при поиске утечек в системе.
Суммируя всё вышесказанное, победу отдадим именно Glow PSF. Оно значительно дешевле, по характеристикам и сравнении в тестах в лабораторных условиях - одно из лучших, хорошо защищено от подделок, и его можно смело использовать “на долив”. Кажется, победа вполне заслуженная.
Перед тем как покупать масло, вы сравниваете варианты по тестам и отзывам?