Самостоятельно заменить ремень ГРМ сможет любой, у кого есть желание и немного времени. Для замен ремня ГРМ на Renault Duster 2.0 потребуется стандартный набор инструментов - ключи, головки и отвертки. Также нужны будут один, а в идеале - дав домкрата.
Снятие старого ремня ГРМ
Первое что нужно сделать - поддомкратить автомобиль так, чтобы можно было снять переднее правое колесо. После снятия колеса демонтируем подкрылок и пыльник, затем откручиваем защиту картера. Вторым домкратом поднимаем двигатель чтобы подушки с правой его стороны не были в нагруженном положении.
Если есть только один домкрат - поднимаем автомобиль максимально высоко и подкладываем под мотор деревянный брус или несколько досок, чтобы зафиксировать его и немного спускаем домкрат. Откручиваем и полностью отсоединяем правую верхнюю подушку двигателя. Предварительно отсоединяем от нее крепления топливного шланга и проводки.
Генератор на Рено Дастер установлен на креплении, которым можно варьировать его положение. Откручиваем его, ослабляем и снимаем поликлиновый ремень. Снимаем крышку распредвалов (верхнюю часть крышки газораспределительного механизма, см. рис. 1).
Далее нужно снять ремень привода дополнительных агрегатов. Для этого блокируем коленчатый вал с помощью специального фиксатора, либо просим второго человека удерживать его от проворачивания. Откручиваем болт крепления шкива и снимаем его вместе с ремнем. Теперь можно снимать нижнюю часть крышки ГРМ.
Замена ремня ГРМ на Renault Duster 2.0
В первую очередь нужно выставить валы так, чтобы первый поршень оказался в положении верхней мертвой точки. Для этого на шестернях есть отметки, которые соответствуют аналогичных на внутренней части корпуса ГРМ. Проворачиваем коленвал до тех пор, пока они не совпадут.
Если одной или нескольких отметок нет, нужно самостоятельно определить положение ВМТ первого цилиндра. Для этого снимаем катушку зажигания и выкручиваем свечу. С помощью чего-либо тонкого и длинного, например отвертки или болта, нащупываем через отверстие поршень. Далее прокручиваем коленчатый вал до тех пор, пока поршень не окажется в верхнем положении. Самостоятельно наносим метки на шестерни и корпус ГРМ - они пригодятся при последующем обслуживании автомобиля.
Когда метки выставлены, необходимо зафиксировать коленчатый вал. Для этого есть технологическое отверстие возле корпуса воздушного фильтра. Чтобы удобнее было работать, корпус можно снять, предварительно отсоединив от него патрубки и электронику. Выкручиваем заглушку, в которую необходимо вставить фиксатор, в качестве которого можно использовать болт с соответствующим шагом резьбы длиной не менее 80 мм. Он упрется в специальную пластину на валу и предотвратит его прокручивание.
Теперь настала очередь ремня. Чтобы снять старый ремень нужно ослабить натяжной ролик (см. рис. 2). Если не получится отвести его, можно снять полностью. Обычно на новом ремне есть стрелки, указывающие направление вращения и метки, соответствующие таким же на шестернях валов. Если таковых нет - перенесите их со старого на новый. Если есть - строго соблюдайте за их совмещением с отметками на шкивах.
Удобнее всего одевать ремень на распредвалы, а далее - на помпу, и обводной ролик. В последнюю очередь обведите ремень ГРМ вокруг распредвала и натяжного ролика. Если ролик снимали или решили поставить новый - зафиксируйте его в натянутом состоянии, чтобы было больше места для операций с ремнем. Когда ремень и ролик установлены, отпустите пружину последнего.
Нормальным натяжение ремня ГРМ считается, если его нельзя провернуть вокруг своей оси более чем на четверть полного оборота. Также он не должен отклоняться более чем на 1-2 см в промежутке между роликом и распределительным валом.
После того как ремень установлен и вы проверили совпадение всех меток, можно разблокировать коленчатый вал. Выкручиваем болт и ставим на место заглушку, устанавливаем корпус воздушного фильтра и все, что к нему было присоединено.
Сборка ГРМ
Ставим на место шкив коленвала вместе с ремнем дополнительных агрегатов и обводим его вокруг шкивов гидроусилителя, кондиционера и генератора. В последнюю очередь устанавливаем на натяжитель, регулируя его так же, как и ремень ГРМ, но с большими в два раза допусками. Соответственно, он может отклоняться на 2-3 см и проворачиваться на 180 градусов. С учетом этого выставляем и фиксируем генератор.
После крепим корпус газораспределительного механизма, ставим на место опору двигателя и подсоединяем к ней крепления проводки и топливного шланга. Остается только установить защиту двигателя, подкрылок и пыльники и прикрутить переднее колесо.
Резюмируя написанное выше можно сказать, что замена ремня ГРМ на Рено Дастер 2.0 - дело хлопотное, но выполнимое. В первый раз придется потратить немало времени, но вы будете уверены в том, что сделали все правильно.
Видео
На двигателе F4R
имеет ременный привод. До рестайлинга кроссовера данный мотор выдавал 135 л.с., сейчас 143 лошадиные силы. Производитель указывает на внедрение системы изменения фаз газораспределения, которая и позволила увеличить мощность. В принципе устройство ГРМ 2-литрового мотора типично для моторов с двумя распредвалами (DOHC) однако есть и некоторые особенности.
На шкивах распредвалов и коленчатого вала нет никаких установочных меток. Производитель предусмотрел другой механизм фиксации и правильной установки ремня. В блоке цилиндров 2 литрового Дастера есть технологическое отверстие куда вкручивается специальный болт определенной длины, он фиксирует коленвал в положении ВМТ 1 и 4 цилиндров. Для фиксации распредвалов предусмотрено еще два технологических отверстия в ГБЦ, на противоположных концах распредвала от шкивов. Там есть специальные прорези, куда надо вставить пластину определенной формы и размера. Только после фиксации всех вращающихся элементов механизма ГРМ необходимо снимать ремень и ставить новый. Схематичное фото ГРМ Дастер 2.0 далее.
На фото вы найдете следующие элементы –
1 Зубчатый шкив коленвала
2 Ремень ГРМ
3 Обводной ролик ГРМ
4 Натяжной ролик
5 Шкив распредвала выпускных клапанов
6 Механизм исполнения системы смены фаз газораспределения
7 Шкив насоса охлаждающей жидкости
Замену ремня необходимо производить раз в 60 000 километров пробега. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет, поэтому не стоит тянуть с заменой. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы, поэтому лишний раз туда лезть не придется.
ГРМ Renault Duster 1.6 (102 л.с.) в дорестайлинговой версии стоит ремень. Конструкция ГРМ у мотора K4M схожа с 2-литровым агрегатом F4R. Есть те же гидрокомпенсаторы, нет установочных меток ГРМ, ремень снимается и устанавливается при фиксировании коленвала и распредвалов тем же способом, что описан выше. Ремень рекомендуется менять раз в 60 тысяч, при обрыве гнет клапана.
Но на новом Рено Дастер 1.6 производитель устанавливает более современный базовый двигатель H4M (114 л.с.) 1.6 литра, где в ГРМ стоит цепь. Гидрокомпенсаторов у мотора уже нет, как и подробных сведений о замене цепи. Зато есть система смены фаз газораспределения, чего нет в K4M. Регулировка клапанов производится раз в 100 тысяч километров подбором толкателей. Фото ГРМ Duster 1.6 с цепным приводом прилагается.
Сама цепь ГРМ на новых Рено Дастер 1.6 может легко пройти более 200 тысяч километров без особых проблем. Кстати производство этого мотора наладили в Тольятти. Его планируют устанавливать на дорогие комплектации Лада Веста и новый Lada XRay.
Renault Duster. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Замените масляный насос | |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление
масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд
и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может
загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске
зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться - это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро - порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не
должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления
масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2.
Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7
кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу,
сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или
нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту
на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе
в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые
измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и
тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных
срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше
уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа
бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить
наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть
останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в
автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки
давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются
потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы
выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации
низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких
температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу
нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать
необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает
раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя
исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не
опасно.
Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода
смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При
этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и
решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется
его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с
датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается
или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени,
инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник
коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и
заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации
касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.
Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли
делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров
или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше
сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник,
то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом
ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале
следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем
измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее
подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже
существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо
датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на
манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при
самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро
разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную
систему.
Итоги
Давление в системе
смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы
системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления
присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых
изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы
обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда
указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой
причине не следует исключать вероятность повреждения электрических
элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Замена ремня ГРМ на Renault Duster 2.0 занимает примерно 2 часа времени и экономит от 1500 рублей, в зависимости от региона. Замена ремня ГРМ на 2-литровом Дастере своими руками – инструкция с фото. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет, поэтому не стоит тянуть с заменой. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы, поэтому лишний раз туда лезть не придется. Замена ремня ГРМ довольно трудоемкая операция требующая дополнительных приспособлений. Кроме того 2-литровый бензиновый двигатель Renault Duster не имеет меток ГРМ на шкивах распредвалов, что безусловно усложняет работу. По регламенту производителя замену ремня необходимо производить раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года, что наступает раньше.
Рено Дастер двигатель 2.0 литра из серии Renault F4R имеет огромное количество модификаций с разной мощностью и своими конструктивными особенностями. До лета 2015 года Рено Дастер продавали с простейшей версией двигателя F4R мощностью 135 л.с., однако затем этот же мотор стал выдавать 143 л.с. Прибавка мощности состоялась за счет внедрения системы изменения фаз газораспределения с исполнительным механизмом (фазовращателем) на впускном распределительном валу. Пожалуй это и есть главное отличие двух версий силового агрегата. Замена двигателя с прибавкой мощности была связана не с желанием улучшить расход топлива или динамику, ведь эти параметры остались без изменений, а с переходом на новый экологический стандарт. В итоге 135 сильный мотор соответствует параметрам экологичности Евро-4, а 143 сильный агрегат уже вписывается в Евро-5.
Перед началом работы вы должны понимать, что у данного мотора нет установочных меток на шкивах распределительных валов, поэтому внимательно читаем данную статью, что бы после неправильной сборки не загнуть клапана. Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастера 2.0 на следующем фото.
Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры двигателя Рено Дастер, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу. Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ. Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления опоры к кузову. Снимаем правую опору силового агрегата.
Теперь надо добраться до ремня. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и гайки крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.
При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного ролика. Для регулировки правильности натяжения ремня понадобится ключ на “10” и 6-гранник на “6”.
При установке нового ремня накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей. Но до этого момента предстоит еще снять старый ремень и поставить новый. Первое и важное мероприятие, это открутить болт шкива коленвала. Для этого необходимо заблокировать шкив от прокручивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, но если такой способ не подходит, есть альтернативный вариант. Вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления. Отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления. Теперь можно взять шлицевую отвертку и сунуть её между зубьями венца маховика.
Обычно такой метод помогает открутить болт довольно быстро.
Головкой «на 8» отворачиваем пять болтов крепления нижней крышки привода ГРМ.
Перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Теперь нам надо заблокировать коленвал от проворачивания. Для этого откручиваем головкой E-14 специальную технологическую заглушку в блоке цилиндров.
При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону. При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен расположиться между двумя ребрами крышки блока цилиндров. Фото далее.
Для того, что бы заблокировать распредвалы от проворачивания проделываем следующие операции. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.
После снятия заглушек выясняется, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы их пометим красными стрелками.
Эти прорези и помогут нам блокировать распредвалы от проворачивания. Правда для этого придется сделать из куска металла “П” образную пластину. Размеры пластины на нашем фото далее.
Вот теперь можно смело снимать ремень и ставить новый. Ослабляем ключом «на 10» затяжку гайки крепления натяжного ролика. Шестигранником «на 6» поворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня. Снимаем ремень, также заменяем натяжной и опорный ролики. Новый ремень должен иметь 126 зубьев и ширину - 25,4 мм. При установке обратите внимание на стрелки на ремне, это направления движения ремня (по часовой стрелке). При установке нового натяжного ролика отогнутый конец его кронштейна должен встать в углубление головки блока цилиндров. Смотрим фото для наглядности.
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь - под натяжной и опорный ролики. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Видно по замена ремня ГРМ ДАСТЕР 2.0 л
> Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Рено Дастер
Renault Duster Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма
В соответствии с регламентом технического обслуживания ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) заменяем через каждые 60 тыс.
км пробега автомобиля или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния.
Выход из строя ремня (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.
Поэтому, рекомендуем при каждом техническом обслуживании автомобиля проводить проверку состояния ремня.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины.
Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания.
На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачивания.
Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.
Необходимо отметить, что на зубчатых шкивах двигателя (1,6 и 2,0) нет меток для установки фаз газораспределения двигателя - на дилерских авторизованных сервисах при замене ремня привода ГРМ применяется специальный инструмент и приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов.
Также следует учитывать, что завод-изготовитель рекомендует менять не только зубчатый ремень, но и его натяжной и опорный ролики, а также болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
Поэтому рекомендуем операции по замене ремня привода ГРМ выполнять на специализированном сервисе, располагающим необходимым оборудованием и запасными частями.
В то же время, опытный водитель, обладающий соответствующими навыками по ремонту современных двигателей, сможет выполнить операции по замене ремня привода ГРМ самостоятельно.
Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ снимаем правую опору силового агрегата (см. ) и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. ).
На двигателе 1,6
Привод газораспределительного механизма: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - ремень привода ГРМ; 3 - натяжной ролик; 4 - зубчатый шкив распределительного вала привода выпускных клапанов; 5 - зубчатый шкив распределительного вала привода впускных клапанов; 6 - опорный ролик; 7 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
Для наглядности операции показываем на демонтированном двигателе.
…и снимаем крышку.
Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ, как описано выше.
При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного ролика (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).
Для этого…
…ослабляем ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей.
Для этого помощник должен включить в коробке передач высшую передачу (5-ю или 6-ю), нажать на педаль тормоза и включить стояночный тормоз.
Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…
…и вынимаем болт с шайбой.
Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.
Головкой «на 8» отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки привода ГРМ…
…и снимаем крышку.
Коленчатый вал можно также проворачивать, вращая (установленное на место) переднее правое колесо по часовой стрелке при включенной в коробке передач высшей передаче (5-й или 6-й).
Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.
Снимаем воздухозаборник с резонатором воздушного тракта (см. ).
В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие и, действуя отверткой как рычагом…
…извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров.
Аналогично извлекаем другую заглушку.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до того момента…
…пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.
Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм можно изготовить простейшее приспособление (см.
эскиз).
Приспособление для фиксации распределительных валов.
Устанавливаем приспособление в пазы валов.
Для проверки нахождения коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на передней стенке блока цилиндров (под стартером) предусмотрено резьбовое отверстие, заглушенное пробкой.
Головкой Е-14 отворачиваем пробку (как показано на двигателе 2,0).
В отверстие необходимо ввернуть специальный установочный палец (с длиной резьбовой части 75 мм).
При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке повернуть его по часовой стрелке.
В качестве установочного пальца можно использовать болт М10.
На болт наворачиваем две регулировочные гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части болта была равна 75 мм.
Собранное приспособление (установочный палец) вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.
При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров…
…установочный палец 1 должен ввернуться в отверстие до конца резьбы и упереться в отфрезерованную площадку 2 на щеке коленчатого вала (показано при снятом поддоне картера).
При этом коленчатый вал невозможно будет повернуть по часовой стрелке.
Если при вворачивании установочного пальца он упрется, а торец регулировочной гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то нужно немного провернуть (вынув приспособление из пазов распределительных валов) коленчатый вал против часовой стрелки.
Затем нужно ввернуть установочный палец в отверстие блока цилиндров до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.
Устанавливаем приспособление для фиксации распределительных валов, если оно было снято.
Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного ролика…
…поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ…
…снимаем ремень с натяжного ролика…
…и затем - со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов.
Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев -131, ширина 25,4 мм).
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика…
…и снимаем его со шпильки корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика.
Снимаем опорный ролик и его втулку.
Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.
Затем одновременно надеваем ремень на новый натяжной ролик и устанавливаем ролик на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.
При монтаже натяжного ролика…
…вставляем отогнутый конец 1 кронштейна ролика в углубление 2 корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см.
выше).
Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см.
выше).
Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня.
При необходимости повторяем операции по установке ремня привода ГРМ.
Заворачиваем пробку в отверстие блока цилиндров.
Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.
На двигателе 2,0
Привод газораспределительного механизма двигателя 2,0: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - ремень привода ГРМ; 3 - опорный ролик ремня; 4 - натяжной ролик ремня; 5 - зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 - исполнительный механизм системы изменения фаз газораспределения; 7 - шкив насоса охлаждающей жидкости
Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ (см. выше).
Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей натяжного ролика ремня.
При нормальном натяжении ремня подвижный указатель 1 должен совпадать с выемкой неподвижного указателя 2 натяжного ролика (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ).
Если подвижный указатель незначительно смещен относительно неподвижного против часовой стрелки, то натяжение ремня недостаточно и ремень можно подтянуть.
Для этого…
…накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей.
Удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.
Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.
Устанавливаем демонтированные детали в обратной последовательности.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. ) и верхнюю крышку привода ГРМ (см. выше).
Перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания.
Для этого помощник должен включить в механической коробке передач высшую передачу, нажать на педаль тормоза и включить стояночный тормоз.
Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается изза проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить.
Для этого отворачиваем болт и вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления и отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления (см. ).
Вставляем через окно в картере сцепления шлицевую отвертку между зубьями венца маховика (для наглядности показано при снятых шлангах системы охлаждения).
Дальнейшие операции для наглядности показываем на демонтированном двигателе.
Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимаем болт с шайбой.
Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.
Головкой «на 8» отворачиваем пять болтов крепления нижней крышки привода ГРМ…
…и снимаем крышку.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между болтом и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).
Коленчатый вал можно также проворачивать, вращая (установленное на место) переднее правое колесо по часовой стрелке при включенной в механической коробке передач высшей передаче (5-й или 6-й).
С целью облегчения проворачивания вала выворачиваем свечи зажигания (см. ).
Извлекаем заглушки распределительных валов и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов (как показано на двигателе 1,6 - см. выше).
Головкой E-14 выворачиваем из отверстия в блоке цилиндров…
…резьбовую пробку.
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец - стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм).
При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону.
При правильном положении коленчатого вала…
…шпоночный паз 1 на его носке должен расположиться между двумя ребрами 2 крышки блока цилиндров.
Для установки фаз газораспределения при сборке двигателя (после его ремонта) положение коленчатого вала в ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров удобно контролировать…
…по совпадению впадины 1 задающего диска (для датчика положения коленчатого вала) на маховике с приливом 2 на блоке цилиндров (3 - отверстие для болта верхнего переднего крепления коробки передач).
Устанавливаем в пазы распределительных валов приспособление для их фиксации (как показано на двигателе 1,6 - см. выше).
Ослабив ключом «на 10» затяжку гайки крепления натяжного ролика…
…шестигранником «на 6» поворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня).
Снимаем ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных и коленчатого валов.
Маркировка ремня привода ГРМ (количество зубьев -126, ширина 25,4 мм).
При замене ремня также нужно заменить натяжной и опорный ролики.
Отвернув гайку крепления…
…снимаем натяжной ролик со шпильки головки блока цилиндров.
Головкой «на 16» отворачиваем болт крепления опорного ролика к блоку цилиндров.
Снимаем опорный ролик и его установочную втулку.
Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности и затягиваем болт его крепления предписанным моментом (см. ).
При установке натяжного ролика…
…вставляем отогнутый конец 1 его кронштейна в углубление 2 головки блока цилиндров и наживляем гайку крепления ролика.
При установке нового ремня привода ГРМ (на котором нанесены стрелки) ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов.
Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь - под натяжной и опорный ролики.
Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше).
Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше).
Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки.
Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов (как показано на двигателе 1,6 - см. выше).
Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем предписанным моментом (см. ).