О дизельном двигателе сегодня не слышал пожалуй только ленивый. Благодаря достаточно широкой рекламной компании, о том, что большинство автомобилей можно купить с дизельным двигателем знает и домохозяйка. В этой статье мы рассмотрим что же такое дизель, и в чем его отличие от …
Для начала немножко истории. Порядка ста лет назад некоему Рудольфу Дизелю пришла на ум идея построения двигателя с воспламенением смеси от сжатия. Ведь известный факт, что газ при сильном и резком сжатии значительно повышает свою температуру.
Именно это явление и собирался использовать Дизель. Но построенный им двигатель вышел достаточно тяжелый, сложный, да и не особо работоспособный. Из-за чего широкой популярности он не обрел, хотя и иногда применялся на флоте.
Только после окончания Второй мировой войны, детище дизеля начали применять в автотранспорте. В основном в тяжелых грузовиках и тракторах. Сегмент легковых авто, полностью состоял из машин с бензиновым мотором.
Вы спросите почему так получалось? Бензиновый мотор был практичнее. Потому что принцип работы дизеля в том, что воспламенение происходит не от искры, как в бензиновом собрате, а от сжатия, притом сжатие должно быть очень сильным.
Примерно в 2 раз больше чем в бензиновом моторе. А большее сжатие, значит большую нагрузку на детали, как следствие детали нужно делать крепче и больше.
Еще один минус, это протекание самого процесса горения. В отличие от того же бензина, который сгорает достаточно мягко, горение в дизельном моторе похоже на взрыв. От этого и характерное дизельное «тарахтение» двигателя.
Следующий пункт – топливная аппаратура. Она достаточна сложна и в производстве, и в настройке. Очень высокие требования к точности изготовления ТНВД(топливного насоса высокого давления), настройка только при помощи специальных стендов, необходимость применения турбины для улучшения наддува и многое другое отнюдь не делает дизель дешевым.
И тут сам собой напрашивается вопрос, зачем вообще такой двигатель нужен?
Все таки нужен. Высокое давление при сгорании смеси, дает на выходе весьма внушительный крутящий момент с самых низких оборотов. Что просто идеально подходит для грузовых авто.
Однако плюсы дизеля, все же больше плюсы для грузовиков, нежели для легковых. Для них они скорее минусы. Ведь крутящий момент с низов это конечно весомый плюс, но что делать с верхним диапазоном оборотов.
Как обеспечить достаточный уровень скорости и динамики, если рабочий диапазон дизеля 2-3 тысяч оборотов? Нужно увеличить обороты. Вот тут и начинаются проблемы.
Чтобы сжечь больше топлива, нужно больше воздуха. В бензиновом моторе смешивание происходит на такте впуска, следовательно проблем здесь никаких нет. Однако в дизеле все немного иначе.
Сперва в цилиндр попадает лишь чистый воздух, далее он сжимается, и только после этого через форсунку распыляется дизтопливо, сгорая сразу в процессе распыления. Выходит так, что и распыление топлива, и смешивание его с воздухом, и сгорание происходят почти одновременно.
Стоит ли брать дизельный двигатель?
На низких оборотах это не создает никакого дискомфорта. Времени хватает на все процессы. Однако с их повышением, ситуация меняется. С какого-то момента, часть топлива просто не успевает получить нужное количество воздуха и сгореть. Как результат – падение мощности, и часть топлива улетает в трубу.
Чтобы справиться с этой неприятной особенностью, двигатели начали оснащать турбиной, которая дополнительно нагнетает воздух. Также для ее использования приходится менять форму камеры сгорания, чтобы обеспечить завихрения и улучшить смешивание смеси, плюс добавляются дополнительные форсунки. Все этот утяжеляет двигатель, и стоит отнюдь не дешево.
Так что если на тяжелых грузовика и внедорожниках, а также на повседневных развозных авто применение дизеля более чем оправдано, то для большинства легковых авто, на которые его предлагают установить, дизель это лишь маркетинговая уловка.
Вывод очевиден. Если вам нужна машина, на которой нужно возить грузы, ездить по неизведанным местам, да и просто для неспешной экономной езды – дизель вам подойдет. Но если же вы любите «придавить педальку», стартовать со светофора, и «ложить стрелку», то дизель вас сильно огорчит…
Читать ещё:
-
Бензин или дизель? Это — вопрос, который спросят, когда Вы будите...
‾‾‾ -
Основной частью любого автомобиля является его двигатель. В современных машинах в...
‾‾‾
Расходы на топливо - характеристика, которая по нынешним временам при выборе автомобиля часто стоит во главе угла. Дизтопливо сегодня дешевле 92-го бензина, и несмотря на это очень скоро после покупки машины с дизельным двигателем ко многим автовладельцам приходит разочарование. Причина в том, что большинство водителей не приучены к дизелям, они предпочитают бензиновые машины. В то же время в некоторых европейских странах, например, Франции, Испании, автомобили с дизельными двигателями очень даже популярны, что подтверждают объемы продаж - иногда дизельных модификаций покупают больше, чем бензиновых. У нас же существует целый ряд факторов, объясняющих «прохладное» отношение к этому типу моторов. И все же тем, кто решился приобрести дизель, следует знать о некоторых тонкостях его покупки, эксплуатации и обслуживания.
Экономичность - общеизвестное достоинство дизелей, которое является главной «приманкой» для покупателей. Но есть у них и «минусы», которые многим, в особенности почитателям комфорта и спортивного стиля вождения, вскоре оказываются не по вкусу.
Первое, что очень быстро надоедает - характерный повышенный «тракторный» звук работающего двигателя. Хотя шумоизоляция салона у иномарок неплохая, полностью оградить сидящих в салоне от дизельной «музыки» автопроизводителям пока не удавалось. Затем, хотя и не во всех машинах, начинают раздражать повышенные вибрации. А любителям «поганяться» явно не понравится слабая динамика разгона, особенно при необходимости ускорения на высоких скоростях.
Интересно, что со всеми этими недостатками покупатели успевают ознакомиться еще при осмотре предлагаемого для покупки автомобиля. Но «запрограммированные» на экономичность, многие на эти «нюансы» не обращают внимания. Только по прошествию некоторого времени новоиспеченные автовладельцы начинают пополнять ряды недовольных дизельными машинами.
Дополняет картину тот факт, что дизель - специфический тип мотора с индивидуальным характером, обуславливающим особенности его работы и требующим соблюдения определенных правил эксплуатации и управления. Обычно их не знают, а если знают, то не соблюдают. В результате дизельный двигатель вместо положенных 500-600 тыс. км пробега до капитального ремонта выхаживает в два, а то и в три раза меньше. Так что прежде чем покупать дизель, убедитесь, что он соответствует вашему темпераменту и стилю вождения и что вы сможете «удовлетворить» его потребности при эксплуатации и обслуживании.
Хотя дизельных иномарок авторынок предлагает гораздо меньше, чем бензиновых, при большом желании найти нужный вариант все-таки можно. Контрольный осмотр дизельных машин по многим пунктам не отличается от бензиновых - проверка кузова, ходовой, трансмиссии, исправности электрооборудования и т.д. Разница заключается в тестировании двигателя. Здесь важны два момента - проверка при «холодном старте» и характер работы «на горячую». Следует, правда, заметить, что лето - не лучшее время для приобретения дизеля. Поэтому если после этой статьи у кого-то возникнет желание стать обладателем дизельной машины, лучше подождать наступления более прохладного сезона. Идеальный период для теста дизеля - зима, когда на улице мороз градусов 10-20. При таких условиях «болезни» этого типа двигателя выявить намного проще. Основным показателем, характеризующим исправность дизеля, является «холодный старт». Проводится он в такой последовательности: для увеличения подачи топлива вытягивается клавиша ручного «газа» (если не установлен термоподсос); поворотом ключа «зажигания» включаются свечи накаливания, о чем информирует загорающийся на щитке приборов индикатор работы свечей - желтая лампа с символом спирали; когда свечи прогрелись (на это требуется около 20-30 секунд), лампа гаснет - это сигнал, разрешающий запуск двигателя. Если после проделывания этих операций двигатель заводится с первой попытки и без длительного вращения стартером, значит все в норме.
Не запускается дизель на морозе в основном по нескольким причинам: «сел» аккумулятор, неисправны свечи накаливания, в топливной системе используется летнее топливо, в цилиндрах невысокая компрессия. Процедура замены аккумулятора, свечей накаливания не требует особенно больших затрат (2000 - 3000 руб.). А вот что касается малой компрессии в цилиндрах, то здесь возникает необходимость дорогостоящего капитального ремонта двигателя (30 000 - 50000 руб.). Застывшее до гелеобразного состояния топливо не способно пройти через фильтр, а значит удалить его из системы питания можно только в процессе отогрева в теплом гараже с последующей заменой на зимнюю солярку или добавкой антигелевых присадок.
Пока дизель холодный, его работа обычно сопровождается повышенной шумностью и черным выхлопом. Для этого типа двигателя это - обычное явление, так как топливо в холодных цилиндрах плохо испаряется, соответственно не полностью сгорает. По мере прогрева исправного дизеля шумность снижается, а черный выхлоп исчезает. Если же характер работы не изменяется и из трубы продолжает «валить» дым, значит что-то неисправно. Сизый дым - признак износа деталей цилиндро-поршневой группы (поршневых колец, гильз, поршней), что требует капитального ремонта двигателя. Когда выхлоп черный, значит топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Это происходит в случаях: некачественного распыления топлива неисправными форсунками или их распылителями; подачи избыточного количества топлива разрегулированным топливным насосом; недостатка в цилиндрах воздуха при засоренном воздушном фильтре.
Как показывает практика, ресурс легковых дизелей в наших условиях эксплуатации составляет от 200 до 600 тыс. км. Такой существенный разброс обусловлен большой зависимостью ресурса дизеля от условий эксплуатации, систематичности и качества технического обслуживания.
Умение эксплуатировать дизель - это, пожалуй, главный фактор, который в наибольшей степени влияет на его ресурс. Этот тип двигателей не прощает ошибок водителя, который, например, привык раскручивать до максимума оборотистые бензиновые моторы и в таком же режиме заставляет работать и дизель. Владельцам таких машин следует помнить одно важное правило - дизель не любит больших оборотов, так как при этом значительно увеличиваются нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы, топливную аппаратуру, да и сам процесс смесеобразования и сгорания проходит не по требуемому «сценарию». Поэтому ездить нужно при средних оборотах или ниже средних, а переключаться на повышенные передачи следует намного раньше, чем в случае с бензиновым мотором. Это уже давно проверено на практике. Недаром на многих автотранспортных предприятиях, прежде чем «посадить» водителя на дизель, он проходит стажировку. Если этого не сделать, ресурс двигателей, оказавшихся в руках необученных водителей, сокращается в 3-5 раз, а иногда и больше.
Чтобы снизить воздействие механических примесей и воды, содержащихся в нашей
солярке, на очень чувствительную топливную аппаратуру дизелей, систему питания
желательно оборудовать фильтром-сепаратором, лучше с подогревом. Этим вы
продлите срок службы дорогостоящих топливных насосов и форсунок и оградите себя
от зимних проблем, вызванных повышенной вязкостью топлива. Если установить
дополнительные фильтры нет возможности, топливу лучше сначала дать отстояться в
какой-нибудь емкости-отстойнике. Заливать его в бак, кстати, не перемешивая в
отстойнике, можно только через два-три дня.
Следует также знать, что
запускать дизель с толкача или на буксире нежелательно, так как из-за большой
компрессии в цилиндрах высокая вероятность обрыва зубчатого ремня привода ГРМ
(если привод ременной). О том, к каким последствиям это может привести, мы уже
писали
Немаловажным аспектом, который влияет на ресурс дизеля, является своевременность технического обслуживания и качество используемых при этом материалов и запасных частей. Ни в коем случае нельзя заливать в импортные дизели первое попавшееся масло, в том числе и популярное в советские времена «камазовское» М10/Г2К. Лить нужно только то, что рекомендует производитель или же лучшее по качеству, например, вместо масла категории качества СС и даже СЕ по API масло класса CD, которое предназначено для высокофорсированных дизелей с наддувом высокого давления, работающих в тяжелых условиях на высокосернистом топливе.
Особенно требовательны к качеству масла турбодизели. В условиях высоких температур и скорости вращения вала турбокомпрессора сохранять смазывающие свойства способны только качественные специальные масла для турбодизельных двигателей. Игнорирование этого требования ведет к тому, что в таких жестких условиях масляная пленка на трущихся поверхностях, полученная при использовании низкосортного масла, очень быстро разрушается. Это вызывает сухое трение и соответственно повышенный износ вала, подшипников турбины и скорую поломку турбины в целом.
По этим же причинам обслуживание дизельного двигателя должно проводиться в положенные сроки. Хотя при использовании нашего дизельного топлива с повышенным содержанием серы, которая способствует ускоренному окислению моторного масла, интервал его замены лучше все-таки уменьшить на 20-30%. Например, если согласно руководству по эксплуатации конкретного автомобиля периодичность замены составляет 10 тыс. км, делать это нужно через 7-8 тыс. км.
Немаловажным фактором для «здоровья» дизеля являются масляные фильтры. Фильтрующий элемент дизельных фильтров имеет очень мелкие ячейки, задерживающие частицы, которые фильтр бензинового двигателя без проблем пропускает в систему смазки. Поэтому масляные фильтры для дизелей нужно покупать только качественные - оригинальные или известных фирм (Bosch, Champion, Delphi т.д.). В подделках и продукции неизвестного происхождения может использоваться фильтровальная бумага от бензинового фильтра.
Если в двигатель заливается «минералка» или «полусинтетика», промывать систему смазки желательно через каждые 20 - 40 тыс. км (в зависимости от качества масла - отечественное или зарубежное). В случае с «синтетикой» с ее превосходными моющими свойствами промывать систему смазки можно реже.
Расходы на техническое обслуживание дизельных машин меньше, чем на бензиновые. Экономия достигается за счет отсутствия свечей зажигания, которые меняются чаще, чем свечи накаливания, кроме того, нет сложной электроники, контролирующей работу системы питания (речь идет о дизелях, выпущенных до середины 90-х годов). Так что думайте, это ВАМ надо.
Сделать дизельный ДВС чисто газовым – нереально: ДТ воспламеняется (детонирует) от сжатия, а не от свечей зажигания. Двигатель на тяжелом топливе создает около 20 атм., а пропан-бутан безболезненно переносит давление до 42 атм. Для природного газа критический показатель еще выше – 46 атм.
Чтобы поджечь пропановую или метановую топливную смесь, нужна искра как в бензиновых моторах. Выходит, что сперва придется переделать ДВС в бензиновый агрегат, а уже затем ставить ГБО. Стоимость подобного проекта зашкаливает, поэтому VipGaz решает проблему иначе.
Газодизель: совместный впрыск
Количество впрыскиваемой солярки урезают до минимума – как раз, чтобы хватило для воспламенения от штатного давления. Остальное пространство в камере сгорания заполняет газовоздушная смесь.
Соотношение дизель-газ регулирует электронный блок с прошитой программой управления.
В некоторых бензиновых газобаллонных установках 4 поколения реализуется похожий сценарий. Только там комбинированный впрыск обусловлен другими причинами: форсунки «непосредственных» двигателей испытывают повышенную тепловую нагрузку, если через них не циркулирует бензин. А в газодизельной битопливной схеме основное топливо выступает в роли запала.
Цена вопроса
Переоснащение обходится недешево. Но в результате замещения более дешевым топливом получают экономию, которая ощущается на значительных пробегах – от 100 тыс. км в год. Поэтому первыми желающими перейти на газодизель стали рейсовые автобусы, коммерческий и водный транспорт.
Однако с ростом стоимости ДТ на заправках технология дизель на газу превращается в единственную альтернативу для владельцев дизельных автомобилей, чей среднесуточный пробег находится в районе 200-300 км.
Метан или пропан
Начнем с того, что часть пропан-бутана в порции впрыска едва достигает 40%. Остальное – ДТ. Это связано с физическими особенностями газа, хотя компании-разработчики постоянно двигают эту тему вперед. Пока что экономия с пропаном меньше, чем с метаном.
Доля природного – 70%. Поэтому экономить удается больше. Но аппаратура для дизель-метановой версии стоит вдвое дороже. Причина – баллоны под высокое давление выполнены по другим стандартам, ведь метан транспортируется в сжатом состоянии. Кроме того, они тяжелее, чем пропановые.
А цена емкости из композитных материалов – облегченный баллон, что увеличивает стоимость установки еще на 50%. Экономический смысл проекта переоборудования появляется, когда годовой пробег авто переваливает за 100 тыс. км.
В обоих случаях вопрос, можно ли дизель перевести на газ, получает однозначный ответ, если говорить о технических возможностях. Компания VipGaz реализует такие проекты – и с пропаном, и с метаном.
В копилку выгод автовладельца добавим факт, что газ благотворно сказывается на ресурсе ДВС. Это подтверждает опыт западных логистических компаний, которые давно и успешно применяют газодизельную технологию. Кроме того, двигатель работает мягче, без напряга и характерного дизельного крещендо.
Сравниваем стоимость на “капиталку” бензиновых и дизельных авто. Покупка поддержанной машины всегда сказывается с определенным риском. Даже, если учесть все факторы: год выпуска, пробег и внешнее состояние автомобиля; вы не получите гарантий, что не придется ремонтировать мотор.
Особенно актуальным этот вопрос является для тех людей, которые покупают поддержанную машину для длительного и частого использования, на срок от 5 лет и более. Всегда приятно, если автомобиль прослуживший вам верой и правдой продолжает работать. В таком случае вам достаточно просто продать его и обзавестись более новым. Некоторые модели за 5 лет владения даже не сильно потеряют в цене. Но это идеальный вариант, который мы не будем рассматривать. Что же делать, если за то время, пока автомобиль был в вашей собственности, двигателю потребовался ремонт, да не просто ремонт, мотор необходимо “откапиталить”. Тут есть 2 варианта.
Можно, опять таки, продать автомобиль. Больших денег за него, конечно, взять не получиться, но зато от головной боли уж точно себя убережете. Второй вариант вкладывать средства и ремонтировать. В данном варианте вас могут ждать самые разные сюрпризы, к которым лучше быть готовым сразу после покупки авто. Важно знать при выборе мотора, насколько сложен его ремонт. Гораздо дороже обходятся в капительном ремонте дизельные двигатели и вот о разнице в их ремонте мы сейчас поговорим. В конструкции современного дизельного мотора есть относительно слабые места - это форсунки топливной системы высокого давления Common Rail. Их необходимо менять примерно после 100-150 тысяч км пробега. Иногда это происходит еще раньше, если на заправке вам попалось некачественное топливо. Далее необходимо ремонтировать изношенную турбину. Если это сделать не вовремя, то масло незаметно будет попадать в интеркулер, а от него в систему охлаждения двигателя, что постепенно убьет и поршневую группу. Для примера возьмем популярную Тойоту Короллу 2010 года. Официально она продавалась с бензиновым мотором объемом 1,3 или 1,6 литра. Были в России и автомобили с дизельными моторами, например популярный мотор D4-D, объемом 1,4 литра. Стоимость каждой Коммон Рэйловской форсунки составляет примерно 8000 рублей за китайский аналог и 16000 рублей за оригинальную форсунку. Для 4 цилиндрового мотора этих форсунок необходимо 4 штуки, соответственно только деталей для капительного ремонта топливной системы нужно на 30000-60000 рублей. Ремонт турбины и замена интеркулера обойдется еще в 30000 рублей. Плюс к этому необходимо подсчитать набор прокладок, ремонтных колец и прочей мелочи, которой может набраться на 10000 рублей, а то и больше. По самому минимальному раскладу серьезный ремонт мотора обойдется в 70000 рублей. Плюс стоимость работ - еще 20-30 тысяч. В качестве альтернативы можно взять контрактный мотор. Цена на него будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей. Плюс 20-25 тысяч замена с установкой вашего же навесного оборудования. Бензиновый мотор будет гораздо более простым и дешевым. Самой сложной частью будет система перераспределения фаз VVT-i, ремонт которой обойдется в 10-15 тысяч. Таким образом в сервисе при ремонте под ключ можно уложиться в 50000 рублей. Конечно дизельные автомобили экономичнее, но за расход в 5-8 литров возможно придется расплатиться дорогостоящим ремонтом после нескольких лет эксплуатации.
Вконтакте
04.12.2017, 22:49 93590 1 Ассамблея Автомобилистов
Одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов – необходимость . Актуален этот вопрос для силовых установок с турбиной и «атмосферников» в равной степени. Почти все водители разделились на два лагеря – тех, кто прогревает автомобиль, и тех, кто считает это напрасной тратой топлива и времени.
На вопрос надо ли прогревать дизельный двигатель зимой производители сегодня дают однозначный ответ – «прогрев ДВС не требуется». Стоит разобраться, на чем основано это утверждение. Почему раньше те же производители советовали прогревать моторы, а теперь резко поменяли свою точку зрения.
Многие производители автомобильных двигателей утверждают, что их продукция настолько совершенна, что безупречно работает даже без прогрева. Начинают объяснять, что раньше и двигатели были примитивные, и масло минеральное, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Хорошо, про воду не говорят, что мокрее была.
Где же на самом деле зарыта собака? Первое: производителям не выгодно, чтобы двигатель работал дольше гарантийного срока. Чем быстрее автомобиль придет в негодность, тем быстрее владелец купит новую машину. Продажа запчастей и ремонт – дополнительные источники дохода для корпораций. Зачем же упускать эту прибыль? Поэтому производителям выгодно рассказывать басни, что «сверхнадежные» современные дизели не требуют прогрева.
Вторая причина, почему специалисты от больших компаний не советуют прогревать двигатели – забота об экологии. За время, пока прогревается дизель, в атмосферу выбрасывается большое количество выхлопных газов. В городах не редкой бывает ситуация, когда владелец греет машину 30 минут, чтобы проехать 10 минут до работы. В Европе вопросы экологической безопасности стоят впереди экономической целесообразности. У нас наоборот. Не утверждаем хорошо это, или плохо, просто приводим факты.
Интересно, что те же самые специалисты подтверждают, что основной износ деталей двигателя (около 75%) происходит в момент холодного запуска. То есть, они знают, что мотору не полезно работать, пока он холодный, но и греть не советуют. Чудно и непонятно.
Теория прогрева дизельного двигателя зимой
Двигатели делают из металла. Поршни, как правило, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, цилиндры – из стали или чугуна. При нагреве и охлаждении эти детали соответственно расширяются или сжимаются. Все компоненты двигателя изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить минимальный зазор между поршнем и цилиндром. Это залог эффективного использования энергии топлива.
Когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами не соответствуют расчетным параметрам. Пока температура не поднимется до рабочего уровня, мотор работает не в том режиме, как предусмотрел производитель. Если дать полную нагрузку, износ деталей увеличится, что приведет к уменьшению рабочего срока или аварии.
Кроме фактора теплового расширения существует еще одна проблема. Вязкость масла. Этот параметр сильно влияет на работу двигателя. Если смазка загустела на морозе, она не может полноценно смазать детали, что приводит к увеличению силы трения во всех парах. Износ многократно увеличивается, если двигатель работает под нагрузкой.
Очевидно, что двигаться с холодным дизельным двигателем – не лучшая идея. Возникает другой вопрос: . Можно ли сделать это на холостых оборотах? Какая продолжительность оптимальна? Разбираемся вместе.
Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой
Среди «дизелеводов» на этот счет нет единого мнения. В этом лагере спорят о том, сколько прогревать дизельный двигатель зимой так же, как и среди владельцев авто с бензиновыми двигателями.
Греть до победного
Некоторые автовладельцы уверены, что дизельный двигатель необходимо греть на холостых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70°C. Другой вариант – пока обороты не упадут до холостых. Целесообразность подобного подхода кажется сомнительной. Разберемся.
Из-за конструктивных особенностей дизель меньше греется на холостых оборотах, чем бензиновый мотор, хуже прогревается вообще вся машина. Чтобы добиться заметного повышения температуры зимой приходится выполнять прогрев дизельного двигателя в течение 30 – 40 минут. За это время расходуется заметное количество горючего. Например: трехлитровый дизель за 20 минут прогрева на холостых оборотах «сожжет» примерно 200 мл топлива.
Заметное повышение температуры силовой установки происходит в первые две минуты после запуска. В дальнейшем прогресс совсем незначителен. Следует ли тратить топливо и время ради небольшого улучшения показателей? Сомнительно.
Греть, но без фанатизма
Другие водители на вопрос «как прогревать дизельный двигатель зимой », отвечают коротко и ясно: «с умом». По их мнению, достаточно дать мотору поработать пару минут, чтобы прогрелось масло в картере, а затем начинать движение. Главное – не давать двигателю полную нагрузку, пока его температура не поднимется до оптимального уровня. Следить за этим показателем можно по датчику охлаждающей жидкости.
Сторонники этого способа прогрева дизельного двигателя зимой считают, что в движении двигатель прогревается быстрее. Также, когда автомобиль движется, активнее греется трансмиссия и ходовая часть. Все выглядит разумно.
Объективно: как правильно прогревать дизельный двигатель зимой
Если смотреть с технической точки зрения, прогрев дизельному двигателю зимой жизненно необходим. Если учитывать технические особенности и механику работы систем автомобиля, можно разобраться, как прогревать дизели.
Двигатель при отрицательных температурах следует запускать при полной подаче горючего. Сцепление выжато. Запущенный двигатель прогревается в течение двух – трех минут. Частота вращения коленвала поднимается постепенно до средней. Когда прибор покажет, что охлаждающая жидкость нагрелась до 40°C, значит, мотор подготовлен к нагрузкам.
Чтобы облегчить запуск дизеля, нужно несколько раз включить свечи накаливания. Эти приспособления встроены в конструкцию современных дизельных силовых агрегатов. Они помогают подогреть воздух, попадающий в камеру сгорания. В дизеле воспламенение происходит в результате нагрева сильно сжимаемой в цилиндре топливно-воздушной смеси. Подогрев воздуха облегчит запуск.
Что получаем при выполнении такого алгоритма прогрева дизеля? В первые две минуты после запуска двигателя масло в картере разогревается достаточно, чтобы полноценно смазывать цилиндропоршневую группу. Плавное начало движения помогает разогреть смазку трансмиссии, «разработать» подвеску. На ходу дизель прогревается быстрее. Расход топлива уменьшается. После 5 минут движения можно включить печку салона, что ускорит нагрев двигателя.
С точки зрения работы двигателя, «ходовки» и других систем автомобиля подобный способ является наиболее логичным. Практические наблюдения показывают эффективность данного метода. Щадящий режим начала движения помогает защитить дизельный двигатель от поломки в морозную погоду.
Как делать зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной
Рекомендации в отношении турбированных дизелей ничем не отличаются от таковых для атмосферных аналогов. Точно так же следует завести мотор, прогреть его в течение нескольких минут, и начать движение с низких оборотов на первой передаче. Продолжительность прогрева на ходу – около 5 минут, в течение этого времени использовать не выше третьей передачи. Контролировать прогрев дизеля по температуре охлаждающей жидкости.
Хороший результат дает применение специальных предпусковых подогревателей. Также совсем не лишним будет облегчить жизнь своему двигателю, применив специальные присадки – антигели. Они не позволяют дизельному топливу густеть на морозе. У многих автовладельцев возникают сложности с запуском дизелей именно из-за загустевшего топлива. Особенно сложно зимой приходится, если автомобиль заправлен летней соляркой.
Мы постарались дать полный ответ на вопросы, зачем и как прогревать дизельный двигатель зимой . Надеемся, вы сможете сделать правильные выводы, чтобы защитить «сердце» своего автомобиля от поломок в морозные дни.