Тормозные жидкости
Тормозная жидкость является одной из наиболее важных эксплутационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность работы тормозной системы и безопасность. Ее основная функция – передача энергии от главного тормозного к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Тормозные жидкости состоят из основы (ее доля 93–98%) и различных добавок, присадок, иногда красителей (остальные 7–2%). По своему составу они делятся на минеральные (касторовые), гликолевые и силиконовые.
Минеральные (касторовые)
– представляющие собой различные смеси касторового масла и спирта, например бутилового (БСК) или амилового спирта (АСК) имеют сравнительно невысокие вязкостно-температурные свойства, так как застывают при температуре -30...-40 градусов и закипают при температуре +115 градусов.
Такие жидкости обладают хорошими смазывающими и защитными свойствами, негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным покрытиям.
Но они не соответствуют международным стандартам, имеют низкую температуру кипения (их нельзя применять на машинах с дисковыми тормозами)
и становятся слишком вязкими уже при минус 20°С.
Минеральные жидкости нельзя смешивать с жидкостями на другой основе, так как возможно набухание резиновых манжет, узлов, гидропривода и образование сгустков касторового масла.
Гликолевые
тормозные жидкости, состоящие из спиртогликколевой смеси, многофункциональных присадок и небольшогго количества воды. У них высокая температура кипения, хорошие вязкостные и удовлетворительные смазывающие свойства.
Основным недостатоком гликолевых жидкостей является гигроскопичность (склонность поглощать воду из атмосферы). Чем больше воды растворено в тормозной жидкости, тем ниже ее температура кипения, больше вязкость при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.
Отечественная тормозная жидкость «Нева»
имеет температуру кипения не ниже +195 градусов и окрашена в светло-желтый цвет.
Гидротормозные жидкости «Томь» и «Роса»
по свойствам и цвету аналогичны "Неве", но имеют более высокие температуры кипения. У жидкости «Томь» эта температура составляет +207 градусов, а у жидкости «Роса» +260 градусов. С учетом гигроскопичности при содержании влаги 3.5% фактические температуры кипения для этих жидккостей равны соответственно +151 и +193 градусов, что превосходит аналогичный показатель (+145) для жидкости «Нева».
В России нет единого государственного или отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей. Все отечественные производители ТЖ работают по собственным ТУ, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной Европы. (стандарты SAE J1703 (SAE – Общество автомобильных инженеров (США), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) – Международная организация по стандартизациии FMVSS №116 (FMVSS – Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей).
Наиболее популярными на данный момет являются отечественные и импортные гликолевые жидкости, классифицируемые по температуре кипения и по вязкости в соответствии с нормами DOT – Department of Transportation (Министерство транспорта, США).
Различают температуру кипения «сухой» жидкости (не содержащей воды) и увлажненной (с содержанием воды 3,5%). Вязкость определяют при двух значениях температуры: +100°C и –40°C.
|
▪ DOT 3 – для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;
▪ DOT 4 – на современных быстроходных автомобилях с преимущественно диcковыми тормозами на всех колесах;
▪ DOT 5.1 – на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.
*Возможно смешивание тормозных жидкостей на гликолевой основе, но оно не рекомендуется так как возможно ухудшение эксплуатационных свойств жидкости.
* На автомобилях, выпущенных более двадцати лет тому назад, резина манжет может быть несовместимой с гликолевыми жидкостями – для них необходимо использовать только минеральные тормозные жидкости.
Силиконовые изготавливаются на основе кремний-органических полимерных продуктов. Их вязкость мало зависит от температуры, они инертны к различным материалам, работоспособны в диапазоне температур от –100 до +350°С и не адсорбируют влагу. Но их применение ограничивают недостаточные смазывающие свойства.
Основанные на силиконе жидкости несовместимы с другими.
Силиконовые жидкости класса DOT 5 следует отличать от полигликолевых DOT 5.1, так как сходство наименований может привести к путанице.
Для этого на упакове дополнительно обозначают:
▪ ДОТ 5 – SBBF («silicon based brake fluids» - тормозная жидкость, основанная на силиконе).
▪ DOT 5.1 – NSBBF («non silicon based brake fluids» - тормозная жидкость, не основанная на силиконе).
Жидкости класса DOT 5 на обычных транспортных средствах практически не применяются.
Кроме основных показателей – по температуре кипения и величине вязкости, тормозные жидкости должны отвечать другим требованиям.
Воздействие на резиновые детали. Между цилиндрами и поршнями гидропривода тормозов установлены резиновые манжеты. Герметичность этих соединений повышается, если под воздействием тормозной жидкости резина увеличивается в объеме (для импортных материалов допускается расширение не более 10%). В процессе работы уплотнения не должны чрезмерно разбухать, давать усадку, терять эластичность и прочность.
Воздействие на металлы. Узлы гидропривода тормозов изготавливаются из различных металлов, соединенных между собой, что создает условия для развития электрохимической коррозии. Для ее предотвращения в тормозные жидкости добавляют ингибиторы коррозии, защищающие детали из стали, чугуна, алюминия, латуни и меди.
Смазывающие свойства. Смазывающие свойства тормозной жидкости определяют износ рабочих поверхностей тормозных цилиндров, поршней и манжетных уплотнений.
Термостабильность Тормозные жидкости в интервале температур от, минус 40 до, плюс 100°C должны сохранять исходные свойства (в определенных пределах), противостоять окислению, расслаиванию, а также образованию осадков и отложений.
Гигроскопичность
Склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает
детали, а металлы в ней корродируют быстрее.
На современных автомобилях, в силу целого ряда преимуществ, применяются в основном гликолевые тормозные жидкости. К сожалению, за год они могут «впитать» до 2-3% влаги и их нужно периодически заменять, не дожидаясь, когда состояние приблизится к опасному пределу. Периодичность замены указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля и обычно составляет от 1 до 3 лет или 30-40 тыс.км.
Объективно оценить свойства тормозной жидкости можно только в результате лабораторных исследований. На практике состояние тормозной жидкости оценивают визуально – по внешнему виду. Она должна быть прозрачной, однородной, без осадка. Существуют приборы для определения состояния тормозной жидкости по температуре кипения или степени увлажнения. Добавление свежей тормозной жидкости при прокачке системы, осуществляемой после ремонтных работ, практически не улучшает ситуацию, поскольку значительная часть ее объема при этом не меняется.
Жидкость в гидросистеме нужно заменять полностью.
Хранить любую тормозную жидкость нужно только в герметично закрытой емкости, чтобы она не контактировала с воздухом, не окислялась, не набирала влагу и не испарялась, в этом случае жидкость хранится до 5 лет.
Вы купили велосипед. А задумывались ли вы, сколько всякой разной химозы можно, а некоторой и нужно влить, вмазать, втереть, вбрызгать в ваш любимый велик? Интересно? Давайте разберемся в многообразии смазок и масел, используемых в современных велосипедах.
Вот картинка, сделанная любезно предоставленная товарищем Barlog c велосамары.
Так куда же мы применяем всяческую химию в процессе эксплуатации или техобслуживания? Давайте определимся.
Начнем с очевидных мест. В вилке масло, в тормозах (буде они гидравлические) тоже чего-то плещется. Цепь чем-то мажем - тоже жидкость. Все? Нет, не все. Далеко не все.
Напомню, что данный материал не является инструкцией по эксплуатации и руководством по подбору смазок. Все основано на сугубо личном опыте. Некоторые смазки не нуждаются в замене на весь срок службы узла, а то и всего велосипеда. Некоторые узлы просто-напросто необслуживаемы. Настоятельно рекомендую проводить техобслуживание в авторизованных сервис-центрах, а за неимением таковых - у квалифицированных механиков с прямыми руками. Это предупредит многия печали, уж поверьте мне.
Вилка. Будем считать что у вас воздушная вилка - именно там максимальное разнообразие масел - 3-4 вида. Это можно понять только при переборке.
Самое странное масло - жидкое уплотнение воздушной камеры. Максимально вязкое, заливается в малом объеме прямо в воздушную камеру. Rock Shox рекомендует заливать вилочное масло вязкостью 15W, FOX предлагает свое масло.
Без жидкого уплотнения воздушная камера будет травить воздух и резиновые колечки на поршне, скорее всего, долго не проживут.
В демпфере находится вилочное масло. У разных производителей разной вязкости, в соответствии с мануалами. Я использую Motul. Если нет возможности использовать фирменное масло, конечно. Зачастую производители мудрят с вязкостью фирменных масел, заставляя покупать именно их продукт. Но у того же мотула масла разной вязкости, но одной серии прекрасно смешиваются, что позволяет получать все возможные промежуточные значения вязкости под любые нужды.
Для смазки ног вилки применяется все то же вилочное масло. У некоторых производителей вилок - другой вязкости, отличной от демпферной. У некоторых прям то же, из демпфера, благодаря конструкции.
Есть еще один вид смазки в вилках. Монтажная. Обычно она нанесена на новые пыльники и призвана предотвратить замятия резинок при сборке и облегчить монтаж. Она, будучи по сути одноразовой, вполне заменима на любую тефлоновую или силиконовую смазку при сборке вилки.
Задний амортизатор функционально и по конструктиву во многом похож на вилку. Да и масла там применяются те же что и в вилке.
Отдельно стоит добавить, что заменять масла, рекомендованные производителем, допустимо только на аналогичные по назначению и характеристикам. В вилку/амортизатор - только гидравлическое вилочное масло. Никакого моторного туда лить категорически нельзя. Слишком разное назначение у них.
С вилкой вроде разобрались. Далее по плану - тормоза. Рассмотрим гидравлические, поскольку в механических смазок-то особо и нет.
Рабочее тело в тормозах для велосипеда бывает 2-х видов. Либо это всем известная тормозуха (DOT3, 4, 5.1), либо это минеральное масло. Если у вас тормоза на DOT, а об этом написано на крышке расширительного бачка или корпусе ручки тормоза, то проблем у вас с заменой жидкости нет. Что написано - то и льем при прокачке. Обычно это копеечная тормозуха из любого автомагазина. В принципе, DOT 3, 4 и 5.1 взаимозаменимы полностью. У них разные температуры кипения и еще некоторые, не особо значимые для велосипеда параметры. Но, если вы катаете, к примеру, даунхилл, и экстремально греете тормоза - имеет смысл не заменять указанный производителем DOT ничем иным.
Если же у вас тормоза на минеральном масле - тут придется поразмышлять поподробнее. Из всех производителей тормозов, минеральным маслом отметились Shimano, Tektro, Magura, Gatorbrakes и еще некоторые совсем уж малоизвестные конторы. Как показала практика использования и статистика обращений в мастерские - тормоза на минеральном масле держат уверенное лидерство.
Меня постоянно спрашивают, что лучше - DOT или минеральное масло? Отвечу. Да без разницы. Летом уж точно. Если их пить - то лучше, конечно минеральное масло. DOT все же токсичен. Если внутрь не принимать и соблюдать меры предосторожности при работе - то лучше DOT из-за своих физических свойств. Если вы катаетесь зимой - то минеральное масло некоторых фирм может просто загустеть. Из-за его неагрессивности к резиновым уплотнителям, некоторые производители тормозов экономят на этих самых уплотнителях, что зачастую приводит к задубеванию их на холоде и вытеканию масла из системы. Тормоза на DOT полностью избавлены от такого дефекта.
Минеральное масло для велосипедных тормозов производит просто туча фирм. Все производители тормозов на масле обязательно делают свое, родное. Плюс фирмы-производители расходников. Как показала многолетняя практика использования, все они взаимозаменяемы, и отличаются только цветом. Shimano красноватое, Magura синее, Alligator зеленое и так далее. Кстати, цвет это индикатор ресурса, как у DOT, так и у минерального масла.
По поводу замены минерального масла другими жидкостями скажу, что это категорически не рекомендуется производителями тормозов. Но, как говорится, нет правил без исключений. Примером тому может служить ободной гидравлический тормоз Magura HS33, применяемый в велотриале. Тормоз столь любим триалистами за огромное тормозное усилие и точную работу - практически "цеховой стандарт". Одно время было модно прокачивать эти тормоза... водой. Обычной водой из-под крана. Видимо, из-за большого количества растворенного в воде воздуха работа тормозом становилась "мягче" чем на масле. Но этот метод уж очень узкоспециален, посему оставим его на откуп триалистам. Если же не вдаваться в столь экстремальные дебри, стоит вспомнить, что минеральное масло со схожими характеристиками встречается и в современных автомобилях, а значит и в автомагазинах. В старых праворульных японских машинах тормоза бывали на минеральном масле. А в современных машинах оно присутствует в гидравлике сцепления и в системе ГУР (гидравлического усилителя руля). Эта жидкость имеет сертификат Citroen LHM и выпускается всеми производителями автомасел, зачастую прямо под этим наименованием. Также похожа по свойствам легкодоступная в продаже гидравлическая жидкость АЖ12Т для тракторов-комбайнов, и некоторые аналоги из авиационной промышленности. Все это, конечно подходит, но это скорее экстремально-аварийная замена на случай, если совсем уж ничего нет. Единственное, чего НИКОГДА не стоит делать, так это заменять минеральное масло на DOT. Наоборот тоже не желательно. В подавляющем большинстве случаев это приводит к гибели тормозов. Причем в любой момент после такой некорректной прокачки.
И опять я отдельно скажу, что тормоза следует прокачивать тем, что рекомендовал их производитель. Все прочие замены попросту опасны, ведь тормоза это не тот узел велосипеда, над которым стоит бездумно экспериментировать. Цена ошибок тут - ваше здоровье.
Колеса. Тут все просто - консистентная смазка в подшипниках и герметик по желанию в камерах. Для смазки подшипников втулок подходит любая консистентная смазка. Литол, ЦИАТИМ, их иностранные аналоги (тысячи их), тефлоновые смазки (например, Weldtite TF2), смазки ШРУС - все многообразие современных смазок подходит для использования. Лично я предпочитаю пользоваться тефлоновой смазкой. Если у вас втулки на промышленных подшипниках, то беспокоиться о смазке не стоит. Их уже смазали на заводе. ЦИАТИМом или его аналогом.
Если у вас бескамерные покрышки - то без специального герметика вам не обойтись. Что-то типа такого
Примерно так же просто обстоит дело с рулевой и кареткой. Каретки уже давно делаются необслуживаемыми - так что каретку смазывать не придется.
Цепь. Не буду вдаваться в подробности и тонкости всех вариантов смазки цепи. Тысячи страниц холиваров и ругани на велофорумах наплодил этот спорный вопрос. Поэтому я просто расскажу как обслуживаю цепь я.
Перепробовав множество вариантов я пришел к оптимальному, на мой взгляд, с точки зрения трудозатрат и материальных вложений. Итак, цепь грязная. Проливаем ее WD40 - она вытеснит влагу и размягчит грязь. Отмываем ее уайт-спиритом или бензином "калоша" в машинке для чистки или емкости с крышкой (как, у вас нет замка на цепи? Рекомендую поставить.). Протираем насухо. Наносим смазку на каждый ролик цепи. Если цепь чистая, без сильных загрязнений - можно пропустить первые пункты, заменив их протиркой цепи ветошью. Но даже самую чистую и блестящую снаружи цепь необходимо промывать хотя бы иногда. Новая цепь обычно в консервационной смазке, и смазывать ее не стоит
Смазки для цепи, кстати, это тоже предмет ожесточенных споров - всегда найдутся ярые приверженцы какого-либо бренда и ненавистники другого. Причем, зачастую, столь полярные мнения эмоциональны и необоснованы ничем, кроме личных пристрастий и наличия в ближайшем магазине заветных баночек. Сам я в своей работе использую смазку двух видов. На сухую погоду прекрасно себя зарекомендовала аэрозольная смазка от permatex
.
На сырую погоду, как ни странно, она же. Только пробег между смазками сильно сокращается с примерно 100-150 км в сухую погоду, до 60км или даже меньше в сырую. Есть вариант смазывать цепь маслом для цепей бензопил. Вариант очень даже неплохой, учитывая низкую стоимость этого расходника по сравнению с "велосипедным" маслом и прекрасные свойства. Но вариант этот одновременно с этим и сложен для применения из-за необходимости точно дозировать масло для смазки очень малыми порциями.
Категорически нельзя мазать цепь моторными и трансмиссионными маслами. Моторное масло, в отличии от цепного, призвано разбрызгиваться из смазываемых узлов, создавая "масляный туман" в закрытом пространстве картера. Будучи нанесенным на цепь, оно точно также разбрызгивается на переключатели, втулки, звездочки, колеса, спицы, ваши штаны. Попутно, благодаря моющим присадкам, все эти брызги оказываются очень грязными и трудноотмываемыми. Несмотря на полностью испачканный маслом велосипед, цепь может быть полна песка и скрежетать.
Категорически нельзя мазать цепь консистентными смазками. После смазки тем же литолом цепь в короткое время собирает на себя всю доступную грязь с улицы, превращаясь в кусок черной грязи. Отмыть цепь после такой смазки крайне сложно. переключатель также выходит из строя довольно быстро в таких условиях.
Поэтому относительно цепи одна простая рекомендация - цепь смазываем только цепным маслом. Вы же не будете в мотор своего автомобиля заливать цепное масло или пихать литол?
Ну вот, вроде и все. Остается добавить про небольшие количества литиевой или силиконовой смазки в манетках, переключателях передач, рубашках тросиков - но эти узлы обычно смазаны на заводе, и обслуживания не требуют.
Подведем итоги. Велосипед, конечно проще автомобиля по многим параметрам, но современные технологии, которые сделали ваш велосипед удобным, быстрым и относительно безопасным спортивным снарядом, ничуть не уступают автомобильным. А следовательно, и уровень обслуживания современного велосипеда должен соответствовать примененным технологиям. И количеству расходников, смазочных материалов и дополнительной химии удивляться, наверное, не стоит.
Вилочное масло 5w
Вилочное масло 10w
Вилочное масло 15w
Масло для воздушной камеры вилки/амортизатора
Универсальная консистентная смазка - литиевая или тефлоновая
Тормозная жидкость DOT или минеральное масло для тормозов (в зависимости от модели тормозов)
Герметик для бескамерных шин
WD-40
Бензин
Цепная смазка.
В дополнение к этому списку можно рекомендовать различные очистители, полироли, грязеотталкиватели и прочее.
Удачных вам покатушек.
Велосипедные тормоза разных производителей могут иметь существенные конструктивные различия, но один принцип их объединяет безоговорочно: замену тормозной жидкости необходимо проводить один раз в год, вне зависимости от того, насколько хорошо или плохо работает тормозная система.
Если велосипедист подолгу проводит время в седле и ездит по местности, где требуется частое, сильное или резкое торможение, то не исключено, что замена тормозной жидкости потребуется даже чаще: раз в полгода.
Визуально определить необходимость замены жидкости несложно: установив рычаг тормоза параллельно поверхности земли и, открутив крышку расширительного бачка, велосипедист может оценить, имеются ли в тормозной жидкости посторонние примеси, изменился ли ее цвет, не стала ли она мутной. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости замены масла.
Предварительная подготовка к самостоятельной замене
Чтобы избежать загрязнения масляной жидкостью тормозных колодок, рекомендуется перед заменой масла их демонтировать с велосипеда. Колеса по той же причине желательно чем-нибудь прикрыть.
Подбирая жидкость для тормозной системы своего велосипеда, важно придерживаться рекомендаций производителя. Заменять оригинальное масло на аналоги для тормозных систем автомобиля не стоит: автомобильное масло может не совпадать по параметрам вязкости, содержать присадки, не подходящие для велосипедов.
Кроме того, автомобильные жидкости могут разъедать резиновые уплотнители, что приведет к повреждению всей тормозной системы велосипеда.
Инструменты для замены тормозной жидкости
Перед тем, как приступить к самостоятельной замене тормозной жидкости велосипеда, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Их понадобится немного: крестовая отвертка, гаечный ключ №7, набор шестигранных ключей, емкость для слива отработанного масла, отрезок пластиковой трубки и медицинский шприц (необязательное, но очень удобное приспособление для залива масла).
Замена тормозной жидкости
Для слива отработанной жидкости необходимо надеть отрезок трубки на вентиль тормозного суппорта (калипер) и с помощью гаечного ключа открыть его, направив свободный конец трубки в емкость для слива.
Нажатие на рычаг тормоза способствует сливу отработанной жидкости. Убедившись, что жидкость слилась полностью, можно переходить к заполнению гидравлической системы свежим маслом.
Для этого с помощью медицинского шприца или вручную нужно заполнить расширительный бачок до самых краев, и несколько раз нажать на рукоятку тормоза. Жидкость начнет уходить в гидролинию, выдавливая воздушные пузырьки. По мере понижения уровня жидкости в бачке, ее нужно понемногу доливать, чтобы бачок не оставался полностью пустым.
Когда гидролиния заполнится до отказа, и излишки жидкости будут выливаться из трубки в поставленную емкость для слива, вентиль суппорта можно закрывать.
Система не должна содержать воздуха – это проверяется нажатием на тормоз: мягкое и вялое нажатие говорит о наличии воздуха. В таком случае вентиль нужно снова открыть и долить тормозную жидкость, надавливая на рукоятку тормоза до появления ощущения жесткого нажатия.
Плотно закрыв вентиль тормозного суппорта, и сняв трубку, нужно долить в расширительный бачок жидкость до самого верха, после чего крышку бачка можно закручивать.
Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.
Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.
Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.
Устройство гидравлических тормозов
Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.
Схема устройства гидравлической системы
Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.
Признаки неисправности гидравлического тормоза
Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.
Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.
Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.
Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.
Диагностика неисправностей и ремонт
Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.
Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.
В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.
Прокачка – заключительный этап ремонта
Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.
Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.
Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:
- прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
- тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
- необходимые ключи;
- банка или бутылка;
- кусок чистой ткани для поддержания чистоты.
Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.
Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.
После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.
Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.
Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:
И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:
Меры предосторожности при ремонте
При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.
Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем - легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.
Поделились
Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!
Навигация:
Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов
Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.
Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!
Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.
Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162
Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».
С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.
Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano
Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.
- Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
- Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
- Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.
Подготовительные работы перед прокачкой
- Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.
Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда , которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.
Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.
Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.
- Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.
Процесс прокачки тормозов Шимано
1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)
Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.
2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.
Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно.
Вот, что вышло после вкручивания шприца.
3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке , чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.
На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.
Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.
Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.
Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.
Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.
4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.
5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.
Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!
Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:
Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.
(Visited 12 243 times, 6 visits today)