Подготовка к зарядке
- Снять аккумулятор с автомобиля или хотя бы отключить от бортовой сети, отсоединив минусовой провод
- Очистить клеммы от смазки и окиси
- Желательно протереть поверхность аккумулятора тряпкой (сухой или смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды)
- Отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снять заглушку для свободного выхода паров электролита и предотвращения избыточного давления
- При недостаточном уровне электролита, долить в аккумулятор дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла свинцовые пластины.
Выбор способа зарядки
Зарядка постоянным током эффективнее, но требует контроля, а зарядка постоянным напряжением заряжает АКБ только на 80%. В идеале методы комбинируются с помощью .
Зарядка постоянным током
- Ток зарядки не должен превышать 10% номинальной емкости аккумулятора. Значит, для АКБ емкостью 72 Ампер-час потребует ток силой 7,2 ампера.
- Первый этап зарядки: довести напряжение батареи до 14,4 В.
- Второй этап: снизить ток в два раза и продолжить зарядку до напряжения в 15В.
- Третий этап: снова снизить силу тока в два раза и заряжать до того момента, когда индикаторы ватт и ампер на зарядном устройстве перестану изменяться.
- Поэтапное снижение тока исключает риск того, что автомобильная батарея «закипит».
Зарядка постоянным напряжением
Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.
Техника безопасности
Минусовой вывод отключают перед зарядкой батареи, так как он подключен к бортовой сети и кузову автомобили. Если первой отключать плюсовую клемму и случайно коснуться кузова или металла на двигателе, то можно спровоцировать короткое замыкание.
Зимой электролит может замерзнуть до состояния льда. Поэтому в холода аккумулятор переносят в тёплое помещение, дают отогреться и потом уже заряжают.
Чем меньше ток зарядки, тем аккумулятор зарядится более полно, однако это займет больше времени.
Заряжать аккумулятор в домашних условиях не рекомендуется. Лучше делать это в гараже или в хорошо проветриваемом нежилом помещении. Курение, открытый огонь, искрение по близости с АКБ не допустимы.
Зарядное устройство сначала подключается к батарее, и только потом включается в сеть. Красный провод крепят к плюсу, а черный к минусу. Аккумулятор лучше всего снять с автомобиля.
Зарядное устройство сначала подключается к устройству, и лишь после этого оно включается в сеть.
Пробки каждой банки у обслуживаемого аккумулятора откручиваются. Что делать с необслуживаемым АКБ указано в инструкции.
Кислотные потеки удаляют влажной ветошь, смоченной в содовом растворе (20 грамм соды на 200 миллилитров воды)
До и после заряжания проверьте уровень электролита. Если уровень ниже нормы, долейте дистиллированную воду.
Как связана плотность электролита и температура замерзания
Нормальная плотность электролита в АКБ равна 1,27. При дальнейшем увеличении плотности электролит распадается на воду и кислоту. Вода в свою очередь закипает при прохождении тока и может разорвать аккумулятор, забрызгав все вокруг кислотой.
Правильное название процесса «кипения» электролита - пузырьковый барботаж, который происходит при восстановлении сульфата свинца из электролита. На отрицательном электроде из сульфата формируется собственно свинец, а на положительном происходит окисление до двуокиси свинца. Плотность электролита растет.
При разряде АКБ процессы протекают наоборот: свинец растворяется в электролите, а двуокись превращается в перекись. Плотность электролита снижается.
Интенсивный барботаж говорит о «болезни» батареи. Такой аккумулятор лучше заменить.
Заряженная на 100% батарея имеет плотность электролита от 1,27 до 1,29 г/см3 и напряжение на клеммах от 12,3 до 12,9 V. Полностью разряженная батарея имеет плотность от 1,11 до 1,13 г/см3, а напряжение упадет ниже 11 V. Аккумулятор с напряжением ниже 11В – это практически покойник!
Сульфатация пластин АКБ
Образование крупных кристаллов сернокислого свинца на поверхности и стенках батареи называется сульфатацией. Процесс вредный и приводит к уменьшению емкости аккумулятора. В современных зарядных устройств предусмотрен режим десульфатации АКБ, позволяющий вернуть емкость в норму.
Причины сульфатации:
- избыточная плотность электролита;
- низкий уровень электролита;
- частые и глубокие разряды аккумулятора;
- длительное хранение в разряженном состоянии;
- частые заряды током большой величины.
Зачем нужны зарядные устройства
Автомобильный генератор не всегда способен зарядить батарею полностью. Поэтому иногда требуется заряжать батарею зарядным устройством.
Аккумуляторами в электротехнике приято называть химические источники тока, которые могут пополнять, восстанавливать израсходованную энергию за счет приложения внешнего электрического поля.
Устройства, которыми подают электроэнергию на пластины аккумулятора, называют зарядными: они приводят источник тока в рабочее состояние, заряжают его. Чтобы правильно эксплуатировать АКБ, необходимо представлять принципы их работы и зарядного устройства.
Как работает аккумулятор
Химический рециркулируемый источник тока при эксплуатации может:
1. питать подключенную нагрузку, например, лампочку, двигатель, мобильный телефон и другие приборы, расходуя свой запас электрической энергии;
2. потреблять подключенную к нему внешнюю электроэнергию, расходуя ее на восстановление резерва своей емкости.
В первом случае аккумулятор разряжается, а во втором — получает заряд. Существует много конструкций аккумуляторов, но, принципы работы у них общие. Разберем этот вопрос на примере никель-кадмиевых пластин, помещенных в раствор электролита.
Разряд аккумулятора
Одновременно работают две электрические цепочки:
1. внешняя, приложенная на выходные клеммы;
2. внутренняя.
При разряде на лампочку во внешней приложенной схеме из проводов и нити накала протекает ток, образованный движением электронов в металлах, а во внутренней части — перемещаются анионы и катионы через электролит.
Окислы никеля с добавлением графита составляют основу положительно заряженной пластины, а губчатый кадмий используется на отрицательном электроде.
При разряде аккумулятора часть активного кислорода окислов никеля перемещается в электролит и движется на пластину с кадмием, где окисляет его, снижая общую емкость.
Заряд аккумулятора
Нагрузку с выходных клемм для зарядки чаще всего снимают, хотя на практике используется метод при подключенной нагрузке, как на аккумуляторе движущегося автомобиля или поставленного на зарядку мобильного телефона, по которому ведется разговор.
На клеммы аккумулятора подводится напряжение от постороннего источника более высокой мощности. Оно имеет вид постоянной или сглаженной, пульсирующей формы, превышает разность потенциалов между электродами, однополярно с ними направлено.
Эта энергия заставляет течь ток во внутренней цепочке аккумулятора в направлении, противоположном разряду, когда частицы активного кислорода «выдавливаются» из губчатого кадмия и через электролит поступают на свое прежнее место. За счет этого происходит восстановление израсходованной емкости.
Во время заряда и разряда изменяется химический состав пластин, а электролит служит передаточной средой для прохождения анионов и катионов. Интенсивность проходящего во внутренней цепи электрического тока влияет на скорость восстановления свойств пластин при заряде и быстроту разряда.
Ускоренное протекание процессов ведет к бурному выделению газов, излишнему нагреву, способному деформировать конструкцию пластин, нарушить их механическое состояние.
Слишком маленькие токи при зарядке значительно удлиняют время восстановления израсходованной емкости. При частом применении замедленного заряда повышается сульфатация пластин, снижается емкость. Поэтому приложенную к аккумулятору нагрузку и мощность зарядного устройства всегда учитывают для создания оптимального режима.
Как работает зарядное устройство
Современный ассортимент аккумуляторов доволен обширен. Для каждой модели подбираются оптимальные технологии, которые могут не подойти, быть вредными для других. Производители электронного и электротехнического оборудования опытным путем исследуют условия работы химических источников тока и создают под них собственные изделия, отличающиеся внешним видом, конструкцией, выходными электрическими характеристиками.
Зарядные конструкции для мобильных электронных приборов
Габариты зарядных устройств для мобильных изделий разной мощности значительно отличаются друг от друга. Они создают специальные условия работы каждой модели.
Даже для однотипных аккумуляторов типоразмеров АА или ААА разной емкости рекомендуется использовать свое время зарядки, зависящее от емкости и характеристик источника тока. Его величины указываются в сопроводительной технической документации.
Определенная часть зарядных устройств и аккумуляторов для мобильников снабжаются автоматической защитой, отключающей питание по завершении процесса. Но, контроль за их работой все же следует осуществлять визуально.
Зарядные конструкции для автомобильных АКБ
Особенно точно соблюдать технологию зарядки следует при эксплуатации автомобильных аккумуляторов, призванных работать в сложных условиях. Например, зимой в мороз с их помощью необходимо раскрутить через промежуточный электродвигатель — стартер холодный ротор двигателя внутреннего сгорания с загустевшей смазкой.
Разряженные либо неправильно подготовленные аккумуляторы с этой задачей обычно не справляются.
Эмпирическими методами выявлена взаимосвязь тока зарядки для свинцовых кислотных и щелочных аккумуляторов. Принято считать оптимальным значением заряда (амперы) в 0,1 величину емкости (амперчасы) для первого вида и 0,25 — для второго.
Например, АКБ имеет емкость 25 ампер часов. Если он кислотный, то его необходимо заряжать током 0,1∙25=2,5 А, а для щелочного — 0,25∙25=6,25 А. Чтобы создавать такие условия потребуется использовать разные приборы или применить один универсальный с большим количеством функций.
Современное зарядное устройство для кислотных свинцовых батарей должно поддерживать ряд задач:
контролировать и стабилизировать ток заряда;
учитывать температуру электролита и не допускать его нагрева более 45 градусов прекращением питания.
Возможность проведения контрольно-тренировочного цикла для кислотной батареи автомобиля с помощью зарядного устройства является необходимой функцией, включающей три этапа:
1. полный заряд аккумулятора до набора максимальной емкости;
2. десятичасовой разряд током 9÷10% от номинальной емкости (эмпирическая зависимость);
3. повторный заряд разряженного аккумулятора.
При проведении КТЦ контролируют изменение плотности электролита и время завершения второго этапа. По его величине судят о степени износа пластин, длительности оставшегося ресурса.
Зарядные устройства для щелочных батарей можно применять менее сложных конструкций, ибо такие источники тока не так чувствительны к режимам недостаточной зарядки и перезаряда.
График оптимального заряда кислотно-щелочных аккумуляторов для автомобилей показывает зависимость набора емкости от формы изменения тока во внутренней цепи.
В начале технологического процесса зарядки рекомендуется поддерживать ток на максимально допустимом значении, а затем снижать его величину до минимальной для окончательного завершения физико-химических реакций, осуществляющих восстановление емкости.
Даже в этом случае требуется контролировать температуру электролита, вводить поправки на окружающую среду.
Полное завершение цикла зарядки свинцовых кислотных аккумуляторов контролируют по:
восстановлению напряжения на каждой банке 2,5÷2,6 вольта;
достижению максимальной плотности электролита, которая перестает изменяться;
образованию бурного газовыделения, когда электролит начинает «закипать»;
достижению емкости батареи, превышающей на 15÷20% величины, отданной при разряде.
Формы токов зарядных устройств для аккумуляторов
Условие зарядки аккумулятора состоит в том, что на его пластины должно подводиться напряжение, создающее ток во внутренней цепи определенного направления. Он может:
1. иметь постоянную величину;
2. или изменяться во времени по определенному закону.
В первом случае физико-химические процессы внутренней цепи идут неизменно, а во втором — по предлагаемым алгоритмам с цикличным нарастанием и затуханием, создающим колебательные воздействия на анионы и катионы. Последний вариант технологии применяется для борьбы с сульфатацией пластин.
Часть временны́х зависимостей тока заряда иллюстрируется графиками.
На нижней правой картинке видно явное отличие формы выходного тока зарядного устройства, использующего тиристорное управление для ограничения момента открытия полупериода синусоиды. За счет этого регулируется нагрузка на электрическую схему.
Естественно, что многочисленные современные зарядные устройства могут создавать и другие формы токов, не показанные на этой диаграмме.
Принципы создания схем для зарядных устройств
Для питания оборудования зарядных устройств обычно используется однофазная сеть 220 вольт. Это напряжение преобразуется в безопасное пониженное, которое прикладывается на входные клеммы аккумулятора через различные электронные и полупроводниковые детали.
Существует три схемы преобразования промышленного синусоидального напряжения в зарядных устройствах за счет:
1. использования электромеханических трансформаторов напряжения, работающих по принципу электромагнитной индукции;
2. применения электронных трансформаторов;
3. без использования трансформаторных устройств, основанных на делителях напряжения.
Технически возможно инверторное преобразование напряжения, которое стало широко применяться для , частотных преобразователей, осуществляющих управление электродвигателями. Но, для зарядки аккумуляторов это довольно дорогое оборудование.
Схемы зарядных устройств с трансформаторным разделением
Электромагнитный принцип передачи электрической энергии из первичной обмотки 220 вольт во вторичную полностью обеспечивает отделение потенциалов питающей цепи от потребляемой, исключает попадание ее на аккумулятор и повреждение при возникновении неисправностей изоляции. Этот метод наиболее безопасен.
Схемы силовых частей устройств с трансформатором имеют много разных разработок. На картинке ниже показаны три принципа создания разных токов силовой части от зарядных устройств за счет использования:
1. диодного моста со сглаживающим пульсации конденсатором;
2. диодного моста без сглаживания пульсаций;
3. одиночного диода, срезающего отрицательную полуволну.
Каждая из этих схем может применяться самостоятельно, но, обычно одна из них является основой, базой для создания другой, более удобной для эксплуатации и управления по величине выходного тока.
Применение комплектов силовых транзисторов с цепочками управления в верхней части картинки на схеме позволяет уменьшать выходное напряжение на контактах вывода цепи зарядного устройства, что обеспечивает регулировку величин постоянных токов, пропускаемых через подключенные аккумуляторы.
Один из вариантов подобной конструкции зарядного устройства с регулированием тока показан на рисунке ниже.
Такие же подключения во второй схеме позволяют регулировать амплитуду пульсаций, ограничивать ее на разных этапах зарядки.
Эффективно работает эта же средняя схема при замене в диодном мосту двух противоположных диодов тиристорами, одинаково регулирующими силу тока в каждом чередующемся полупериоде. А устранение отрицательных полугармоник возложено на оставшиеся силовые диоды.
Замена единичного диода на нижней картинке полупроводниковым тиристором с отдельной электронной схемой для управляющего электрода, позволяет уменьшать импульсы тока за счет более позднего их открытия, что тоже используется для различных способов зарядки аккумуляторов.
Один из вариантов подобной реализации схемы показан на рисунке ниже.
Сборка ее своими руками не составляет особого труда. Она может быть выполнена самостоятельно из доступных деталей, позволяет заряжать аккумуляторы токами до 10 ампер.
Промышленный вариант схемы трансформаторного зарядного устройства «Электрон-6» выполнен на базе двух тиристоров КУ-202Н. Для регулирования циклами открытия полугармоник для каждого управляющего электрода создана своя схема из нескольких транзисторов.
Среди автолюбителей пользуются популярностью устройства, позволяющие не только заряжать аккумуляторы, но еще и использовать энергию питающей сети 220 вольт для параллельного подключения ее к запуску двигателя автомобиля. Их называют пусковыми или пускозарядными. Они обладают еще более сложной электронной и силовой схемой.
Схемы с электронным трансформатором
Такие устройства выпускаются производителями для питания галогенных ламп напряжением 24 или 12 вольт. Они стоят относительно дёшево. Отдельные энтузиасты пытаются подключить их для зарядки маломощных аккумуляторов. Однако, эта технология широко не отработана, имеет существенные недостатки.
Схемы зарядных устройств без трансформаторного разделения
При последовательном подключении нескольких нагрузок к источнику тока общее напряжение входа делится по составным участкам. За счет этого способа работают делители, создающие понижение напряжения до определённой величины на рабочем элементе.
На этом принципе создаются многочисленные зарядные устройства с резистивно-емкостными сопротивлениями для маломощных аккумуляторов. Благодаря маленьким габаритам составных деталей их встраивают непосредственно внутрь фонарика.
Внутренняя электрическая схема полностью помещена в заводской изолированный корпус, исключающий контакт человека с потенциалом сети при зарядке.
Этот же принцип пытаются реализовать многочисленные экспериментаторы для зарядки автомобильных аккумуляторов, предлагая схему подключения от бытовой сети через конденсаторную сборку или лампочку накаливания мощностью в 150 ватт и , пропускающий импульсы тока одной полярности.
Подобные конструкции можно встретить на сайтах мастеров «сделай сам», расхваливающих простоту схемы, дешевизну деталей, возможность восстановления емкости разряженного аккумулятора.
Но, они молчат о том, что:
открытая проводка 220 представляет ;
нить накала лампы под напряжением нагревается, меняет свое сопротивление по закону, неблагоприятному для прохождения оптимальных токов через аккумулятор.
При включении под нагрузку через холодную нить и всю последовательно подключенную цепочку проходят очень большие токи. Кроме того, завершать зарядку следует маленькими токами, что тоже не выполняется. Поэтому аккумулятор, подвергшийся нескольким сериям подобных циклов, быстро теряет свою емкость и работоспособность.
Наш совет: не пользуйтесь этим методом!
Зарядные устройства создаются для работы с определёнными типами аккумуляторов, учитывают их характеристики и условия восстановления емкости. При использовании универсальных, многофункциональных приборов следует выбирать тот режим заряда, который оптимально подходит конкретному аккумулятору.
Наверное, каждый автовладелец сталкивался с проблемой севшего аккумулятора. Эта неприятность может произойти с любым водителем, если не уделять источнику питания машины достаточного внимания.
Мы поговорим о том, почему разряжаются автомобильные аккумуляторы, а также об особенностях их зарядки в домашних условиях.
Почему аккумулятор садится
Обычно срок работы современной автомобильной составляет 5-6 лет при условии правильной ее эксплуатации и своевременного обслуживания. По истечении этого времени источник питания изнашивается, а восстановить его уже практически невозможно.
Однако часто случается, что даже относительно новый аккумулятор перестает работать. Причин этому может быть несколько:
- автомобиль длительное время стоял без движения, особенно в холодное время года;
- недостаточное количество и плотность электролита в банках;
- неполадки в электрооборудовании автомобиля;
- разрушение рабочих пластин аккумулятора и др.
Если машина долгое время стоит без движения, аккумулятор, не получая зарядки, разряжается. Особенно быстро это происходит на морозе. Достаточно, чтобы автомобиль постоял так две-три недели, и вы уже не сможете завести его.
Во время работы аккумулятора электролит понемногу испаряется. И если не контролировать его количество, со временем это приведет к тому, что батарея утратит свои свойства.
Причиной разрядки могут быть также различные проблемы с электрооборудованием. Это может быть отсутствие зарядки, вызванное неполадками генератора и др.
В случае разрушения рабочих пластин аккумулятор лучше не эксплуатировать - это может вызвать внутреннее короткое замыкание, что чревато выходом из строя другого электрооборудования и даже пожаром.
Как подготовить аккумулятор к зарядке
Если все же аккумуляторная батарея разрядилась, не нужно спешить везти ее в сервис. Зарядить ее можно и самостоятельно, конечно, если у вас есть зарядное устройство, плюс вы знаете способы, как заряжать аккумулятор машины. Но прежде батарею нужно подготовить к этому.
Для начала ее необходимо снять с автомобиля, отсоединив клеммы. Если батарея пребывала какое-то время на морозе, ее нужно отнести в помещение и дать несколько часов для отогрева, прежде чем приступать к зарядке.
Зарядить аккумулятор в домашних условиях можно и не снимая с машины, однако делать это надо лишь в сухом теплом месте, лучше в гараже.
Если батарея обслуживаемая, перед зарядкой нужно отвернуть крышки банок и проверить наличие электролита. При необходимости следует его долить. И только потом, не закручивая пробки, начать зарядку.
И еще. Перед тем как заряжать аккумулятор нужно узнать его емкость. Она обычно указана на этикетке и измеряется в ампер-часах (Ah, А/ч). Эта величина понадобится для вычисления оптимального тока зарядки.
Несколько слов о мерах безопасности
Перед тем как заряжать аккумулятор дома, нелишним будет узнать несколько простых правил, которые обезопасят вас и ваших близких во время этого процесса.
- Во-первых, помещение, в котором будет производиться зарядка, должно хорошо проветриваться. Испарения, выделяемые во время процесса (сернистый газ, водород и др.) небезопасны для здоровья.
- Во-вторых, зарядку аккумулятора запрещается проводить вблизи открытого огня и обогревательных приборов.
- А в-третьих, любое зарядное устройство работает от сети, поэтому не рекомендуется оставлять его без присмотра на длительное время.
Способы зарядки
Существует три основных способа зарядки аккумулятора:
- постоянным напряжением (напряжение 14,5-16,5 В с током, уменьшающимся от 45 до 20 А);
- постоянным током (ток зарядки равен 10% от емкости батареи);
- комбинированный способ (сначала постоянным током, потом постоянным напряжением).
После выбора оптимального варианта постоянного напряжения вам придется ждать от 24 до 48 часов. В первом случае напряжение зарядки задается 16,5 В, а во втором - 1,4 В. Батарея, заряжаясь, постепенно «набирает силу», выравнивая разницу между показателями аккумулятора и зарядного устройства.
Метод позволяет зарядить аккумулятор в домашних условиях за 10 часов. Здесь важно точно определить зарядный ток. Как уже было сказано, он должен быть равным десятой части емкости батареи. Иными словами, если емкость вашего аккумулятора составляет 55 А/ч, необходимо выставить ток зарядки 5,5 А. При этом, когда напряжение батареи достигнет 14,4 В, его нужно уменьшить до 3 А, а при 15 В - до 1,5 А.
Комбинированный способ объединяет первые два и считается на сегодняшний день самым лучшим. Для этого метода существуют специальные использовать которые можно без постоянного присмотра.
Если у вас нет желания разбираться, как заряжать аккумулятор зарядным устройством при помощи описанных способов, воспользуйтесь нижеприведенными советами по быстрой и полной зарядке. Они не требуют особых познаний в области электротехники, а потому подойдут даже новичку.
Быстрый способ подзарядки
Автомобиля? На этот вопрос однозначного ответа нет. Для каждого случая понадобится разное время. Обычно для полной зарядки батареи требуется от 12 до 24 часов. Однако зарядить аккумулятор в домашних условиях можно и быстрее. Это, конечно, не совсем правильно, но если у вас нет времени ждать, воспользуйтесь быстрым способом.
Для этого батарею с автомобиля можно не снимать, достаточно отключить ее, сняв клеммы. Откручиваем крышки банок (если это обслуживаемый аккумулятор), проверяем количество электролита. Если есть необходимость и возможность, доливаем его.
По истечении 30 минут зарядку прекращают. Этого времени вполне хватит, чтобы исправный аккумулятор подзарядился и смог запустить двигатель. Дальнейшая его зарядка - дело генератора, если, конечно, мы не имеем дело с неполадками электрооборудования.
Полная зарядка
Если же вы располагаете временем, лучше произвести полную зарядку батареи, используя малый ток. Этот способ позволит зарядить аккумулятор в домашних условиях в щадящем режиме до максимума.
Снимаем батарею с автомобиля, предварительно отключив клеммы. Устанавливаем ее на ровную поверхность. Откручиваем пробки, проверяем электролит. Присоединяем клеммы зарядного устройства, не забывая соблюдать и проверять полярность. Подключаемся к сети 220 В и устанавливаем зарядный ток на уровне 10% от емкости батареи. Оставляем на 10-12 часов, не забывая проверять ход процесса.
Как же узнать, что батарея зарядилась? Часто приходится слышать, что можно проверить вольтметром. Есть, мол, 12 В - значит, все, зарядился. На самом деле это ложный способ. Определить заряд батареи можно только по показателю емкости, а для этого нужен ареометр.
Если у вас его нет, придется довольствоваться примерными показателями. У большинства современных аккумуляторов на корпусе есть индикаторы, по которым можно определить, заряжен он или нет.
Но если индикатора нет, просто посмотрите на амперметр устройства. Чем больше аккумулятор разряжен, тем больший ток он потребляет при процедуре, а по мере зарядки его величина постепенно будет снижаться. Батарею можно считать заряженной, когда стрелка амперметра укажет на ноль. Вот поэтому, собственно, на вопрос о том, сколько должен показывать заряженный аккумулятор, можно с уверенностью ответить - нисколько!
Можно ли зарядить батарею без зарядного устройства?
А как быть, если нет зарядного устройства? Проще всего в этом случае попросить кого-нибудь «подкурить» от его автомобиля. Для этого используют кабель высокого напряжения со специальными клеммами-зажимами. Их накидывают на клеммы батареи работающей машины и на клеммы разряженного аккумулятора, подключенного к электрооборудованию другого автомобиля, с соблюдением полярности. После этого нужно выждать некоторое время (минут 5-10), чтобы разряженная батарея немного подзарядилась, и произвести запуск двигателя. Когда машина заведется, кабель отключают. Батарея начнет заряжаться от генератора.
Но как зарядить аккумулятор без зарядного устройства, если нет возможности «прикурить»? В такой ситуации можно попробовать произвести зарядку с помощью адаптера ноутбука, однако здесь есть несколько нюансов. Во-первых, большинство таких устройств не выдают ток больше 2,5 А, поэтому заряжать придется очень долго. А во-вторых, существует высокая вероятность, что адаптер не выдержит встречной токовой нагрузки и сгорит.
Как бы там ни было, попробовать все же стоит, особенно если другого выхода нет.
Для каждого автовладельца очень важно, чтобы электропитание его авто было надежным. Для этого предназначено специальное устройство - АКБ, которое нуждается в периодической подзарядке. Тем, кто не знает, как заряжать аккумулятор самостоятельно, необходимо прислушаться к советам профессионалов. Если вы посетите магазин аккумуляторов, то получите консультацию специалистов. Вы узнаете принцип работы этого агрегата, достаточна ли его емкость для вашей машины, длительный ли у него срок эксплуатации.
Основные особенности процесса зарядки
Желаете научиться заряжать аккумулятор без посторонней помощи? Тогда нужно соблюдать некоторые параметры, выполнение которых обязательно.
Сначала определите номинальную энергоемкость устройства. Оптимальная сила тока должна составлять не более 10% от значения номинала. На клеммах зарядки допустимый уровень напряжения - это значение +10% от номинального показателя АКБ.
Если хотите заряжать аккумулятор в ускоренном темпе, откажитесь от этого решения, так как устройство подвергается повреждениям. Этот процесс выполняется токами высоких значений 20-30 А.
Гелевые батареи следует заряжать без превышения критического показателя напряжения для АКБ такого типа - 14,2 В.
Эти критерии являются основными для эффективной зарядки автомобильного аккумулятора.
Цикл подготовительных действий
Сперва убедитесь, что АКБ действительно разряжена. Разрядка может произойти по причине ошибок в эксплуатации или повреждении корпуса. При нарушении целостности устройства электролит вытечет, а химическая реакция не будет происходить. Поврежденную батарею использовать нельзя. Поэтому прежде чем заряжать аккумулятор, его извлекают из ниши, очищают, тщательно осматривают.
На крышке устанавливается цветовой индикатор. По нему определяют, действительно ли выработан ресурс. Рядом с этим определителем есть наклейка с разъяснением, что обозначают цвета на картинке.
Состояние батареи также можно проверить, измерив напряжение на клеммах обычным тестером. На разрядку АКБ укажет показатель напряжения со значением, ниже номинального.
Также необходимо проверить состояние электролита, его количество. Жидкость должна быть чистой и прозрачной. Ее уровень должен быть немного выше пластин. Если он ниже, нужно дисталлят долить.
Вентиляционное отверстие на крышке батареи должно быть чистым, иначе испарения не смогут выходить наружу.
Выполняем зарядку правильно
Прежде чем заряжать аккумулятор, помните о вредных испарениях электролита. В жилом помещении эти работы проводить не рекомендуется.
Сначала зарядку подключают к АКБ, а затем - к сети. Сделать это нужно правильно, иначе предохранители ЗУ выйдут со строя.
Процедуру зарядки выполняют 2-мя способами. При первом работы производят при постоянном показателе 14-16 В. Но так как сила тока представляет собой величину изменяемую, то в начале процесса она может быть на отметке 25-30 В, а затем постепенно понижаться.
Второй вариант немного сложнее. Он выполняется при изменяющемся напряжении с постоянной силой тока, устройством, которое работает по способу постоянного напряжения.
Силу тока 10% энергоемкости аккумулятора выставляют регулятором. Сигналом о полном восстановлении батареи станет стрелка на амперметре в положении «0». На эту операцию потребуется около 13 часов.
Способ подзарядки таким устройством требует особого внимания: при заданных параметрах АКБ должна зарядиться до значения 14 В, далее силу тока уменьшают в 2 раза. После этого уровень зарядки должен составить 15 В, а ток снижен еще наполовину. Удержание указателя на шкале индикатора на одном уровне около 1 часа, указывает на завершение процесса.
Освоив информацию, как заряжать аккумулятор, необходимо также уяснить, что полный заряд АКБ можно проверить нагрузочной вилкой на клеммах. Если нет этого устройства, установите батарею на автомобиль. Стартер должен бодро запустить силовую установку.
Каждый магазин аккумуляторов в Минске, найти который просто с каталогом TAM.BY , будет рад предложить вам широкий выбор АКБ и зарядных устройств.
Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в «холодный пуск», когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается «недозаряд» вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться и уменьшение емкости. В общем один раз в месяц (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство, а также видео в конце. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …
Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные (подробно описывал эти технологии в статье — ). Если «сурьмянистые», это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем «кальциевый» многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В, . А это уже как понимаете совершенно другие «зарядники»!
Классический заряд
Про это у меня уже есть статья, ее вы можете . Но если коротко, то:
- Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
- Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
- Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
- Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом «щадящем режиме», это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А
Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.
Импульсное или трансформаторное
Сейчас существует всего два типа «зарядников»:
- Трансформаторное
- Импульсное
Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на «трасформаторах». Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.
Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.
Смотрим на свой аккумулятор
Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас «кальциевый» или тем более «зарядное» должно быть абсолютно другим, более совершенным.
Например «сурьмянистый» вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.
Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.
Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).
Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.
Зарядное и пуско-зарядное устройства
При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:
- Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
- Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью «дохлым» АКБ.
Многие могут подумать что обычный «зарядник», также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.
Автомат, не автомат
Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу «руками» контролировать «от и до». Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых «автоматов» (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он «автоматом» должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!
Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.
Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные «зарядники» сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые «качели» — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые «автоматы» по умолчанию на это не способны.
Поэтому если задумали брать «зарядку», то лично я вам советую брать с возможностью ручной настройки, причем сейчас у них есть прекрасные инструкции, в которых даже «чайник» разберется.
Режим десульфатации
Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.
Удалить эти сульфаты достаточно сложно, . Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.
Проверка работоспособности АКБ
Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать «приговор», так же полезная функция.
Замер и контроль емкости батареи
Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.
В качестве итога
Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:
- 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.
- Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат, желательно с программами
- Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже
- Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных «зарядниках» будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт
- Наличие режима десульфатации
- Проверка работоспособности
- Проверка емкости
- Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.
Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа «ОРИОН ВЫМПЕЛ» (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.