Система охлаждения таврия. Ремонт системы охлаждения

В системе охлаждающая жидкость находится под избыточным давлением около 1-1.5 атм. Это нужно для того, чтобы повысить температуру кипения тосола и уменьшить образование пузырьков воздуха внутри системы. Именно из-за интенсивного образования пузырьков ухудшается теплоотвод от двигателя, уровень тосола в бачке может сильно повышаться, а двигатель перегреваться. Еще раз повторю, избыточное давление в системе охлаждения необходимо для нормальной работы системы охлаждения Таврии.

Для двигателя с объемом 1.1 и 1.2л необходим термостат с температурой начала открытия 87 градусов. Я использую термостат Vernet. Главное не купить подделку, обычно подделка гораздо дешевле настоящего, а по виду их не отличишь. Рекомендую перед установкой термостат "сварить" в воде и термометром проконтролировать температуру начала открытия его клапана (87 град.). Начало открытия клапана можно заметить по тому, что вода начнет протекать через термостат. Далее надо убедится, что клапан полностью откроется при дальнейшем нагревании воды (кипении) и что он полностью закроется после остывания воды.

Датчик включения вентилятора радиатора (карлсона) я использую на 92/87 градусов. Опыт показал, что он хорош как для городских пробок, так и для сельских или крымских горных дорог. Включается вентилятор обычно не надолго, возможно немного чаще чем более горячие датчики, но это не напрягает. Еще один плюс такого датчика это то, что он в жару помогает бороться с закипанием бензина - вентилятор лучше обдувает бензонасос и карбюратор.

Расширительный бачок и крышка очень важные детали. Крышка должна плотно накручиваться на бачок для создания избыточного давления в системе (об этом писал в начале). В крышке есть клапан, который открывается при давлении около 1.5 атм и сообщает систему с атмосферой. Я решил проверить момент открытия и подключил бачок к компрессору, при 1.5 атм произошел громкий "чмых" и давление в бачке опустилось до 1.2 атм. Значит работает! Это важный момент, иначе от превышения давления может где-то прорвать систему. При прогретом двигателе давление можно оценить если рукой сдавливать толстый патрубок возле термостата. Он должен быть твердым и лишь немного сдавливаться рукой.

Промывка системы охлаждения может быть полезна, если в системе охлаждения наблюдается ржавая субстанция или термостат заклинивал. Я использовал химическую промывку, ее 1л разводил на 7 литров воды. Заливал в систему, потом двигатель работал минут 20. Потом слил из системы нечто зеленого цвета... Затем промывали систему водой много раз, пока вымывался какой-то зеленый осадок. Только затем залил в систему свежий антифриз ВАМП. Чистая система охлаждения (без ржавчины и песка) залог хорошей работы термостата и всей системы.

Если автомобиль уже старый, то советую обратить внимание на металлическую трубу-обратку, которая расположена над стартером. В моем случае труба внутри была в ужасном состоянии - вся в раковинах, ржавая, через нее уже сочился тосол. Она крепится двумя болтами к блоку цилиндров через прокладку. Заменил трубу и прокладку.

Помпа (водяной насос) может выходить из строя медленно. Чтобы оценить ее состояние нужно снять кожух плоскозубчатого ремня и пальцем пощупать нижнюю часть помпы. Проверить, нет ли в области дренажного отверстия мокрого (не висит ли капля тосола). Если мокро - пора менять помпу. Если этот момент не отследить, то подшипник помпы может со временем заклинить и произойдет обрыв плоскозубчатого ремня привода распредвала (в практике было). При снятии помпы нужно заменить прокладку под ней (и смазать ее например литолом). Старую прокладку тщательно содрать. В продаже есть прокладки "левые" и заводские. Визуально видно разницу в толщине прокладки. А эта толщина определяет зазор между крыльчаткой и блоком цилиндров, т.е. производительность помпы. Когда я заменил на заводскую прокладку помпа стала качать гораздо сильнее, струя обратки стала сильная и мотор почти не греется в пробках.

Хомуты для патрубков лучше всего покупать с возможностью затяжки ключом. Первое время их придется подтягивать несколько раз поскольку резина со временем вжимается. Особенно во время начала зимы тосол может начать подтекать и нужно будет поджать хомуты. Я поставил хомуты Norma.

Патрубки толстые идут в продаже набором. Диапазон цен от 50 до 160 грн. Дешевые ставить не советую, т.к. резина очень некачественная. Лучше ставить самые дорогие (т.н. заводские) производства WOLMOT Польша.

Сливать и заливать тосол в систему охлаждения нужно при включенной печке (кран должен быть открыт). После заливки тосола руками можно посдавливать толстые патрубки, чтобы выгнать воздух. Также после заливки нужно завести двигатель и поднять расширительный бачок на максимальную высоту (сколько позволят патрубки) и подержать немного. Это позволит выгнать воздух из системы охлаждения.

После того как тосол залит в систему нужно проверить работу системы охлаждения. Прогреваем двигатель на холостых оборотах и прибором контролируем его температуру, а рукой - температуру нижней части радиатора. Только когда стрелка прибора дойдет до 90 градусов нижняя часть радиатора должна стать горячей. После этого через какое-то время должен включится вентилятор радиатора. Это значит, что термостат исправен, т.к. он пустил тосол по большому кругу (через радиатор).

Updated :
При покупке крана печки проверить пропускает ли он в закрытом состоянии. Для этого нужно подуть в него. Хороший кран ничего не пропускает. При пошатывании ручки плохого крана задвижка крана может начинать пропускать. У хорошего крана ручка регулировки потока не должна иметь люфтов, иначе при закрытом кране печка может продолжать работать. При подключении тросика к крану нужно сделать так, чтобы тросик не создавал боковой нагрузки на ручку крана (иначе будет перекос ручки). Для этого конец троса должен быть выгнут зигзагом с прямыми углами, чтобы трос мог несколько свободно гулять в отверстии ручки "лево-право". Это необходимые условия того, чтобы при закрытом кране радиатор печки был холодный (проверяем рукой).

Updated 22.10.2012:
После замены третьего крана печки решил ставить ВАЗовский кран. Ну не умеет ЗАЗ сделать кран печки. Ну хоть тресни, то течет, то не перекрывает поток. Итак купил от ВАЗ-2108, модель LV 0108 производства Лузар. Корпус алюминиевый, детали керамические.

Там где нарисовано красным - отрезал ножевкой т.к. упирается в коллектор при установке. Крепление тросика такое же как и в Таврии. Единственное отличие, что рычажок крана в положении "закрыт" и "открыт" работает противоположно с нашим. И пришлось центральную жилу троса немного укоротить, где-то на 1 см. Кран держится чисто на патрубках, и этого вполне достаточно. Кран пока работает отлично, перекрывает поток наглухо, рука тепла на радиаторе печки вообще не ощущает при закрытом. Стоит это 55 грн.

Updated 10.11.2014
Часто выходит из строя датчик включения электровентилятора радиатора. Причем даже покупаешь новый, ставишь его, а он или включается или выключается при не правильной температуре. Куча производителей датчика ТМ-108 - разные типа Vernetoff и прочего дерьма. А часто вообще на датчике производитель не указан... Практика показала, надо ставить производства ОАО "Калужский завод автоприбор" (КЗА) на 92/87 градуса. Кажется ЗАЗ ставил именно эти датчики. Включает и выключает вентилятор очень правильно.

Updated 26.09.2015
По замене радиатора печки. Мой радиатор сильно потек, особенно на холоде. Купил новый Лузар Комфорт с улучшенными характеристиками. Радиатор алюминиевый, с паянными трубками, с повышенной теплоотдачей и пониженным аэродинамическим сопротивлением. С виду смотрится очень солидно. Заменять просто. Открутить два болта отопителя под торпедой. Закрыть кран печки. Снять патрубки печки с радиатора. Немного тосола выльется в подставленную емкость. Одеть заглушки на выводы радиатора. Отодвинуть немного на себя корпус отопителя. Открутить три винта крепления радиатора сбоку отопителя со стороны ног пассажира. Вынуть старый радиатор. Включить вентилятор печки и выдуть весь мусор из печки. Собрать обратно.

Греет он конечно лучше старого, продувается тоже чуть ли не в два раза сильнее. Поток теплого воздуха ощущается более существенно. А главное - пока не течет.

Updated 01.10.2015
Купил новую крышку расширительного бачка. Производитель FEBI Bilstein. Модель 02269. Вроде как сделано в Германии. Цена 2$. Изготавливается для некоторых моделей Volkswagen и Audi. Одна проблема. Пришлось ставить дополнительную прокладку в крышку т. к. с одной прокладкой крышка прикручивается на бачок не герметично. Прокладку взял с крышки Лузар. Посмотрим, как она будет работать, а то наши крышки не живут и год - выходит из строя клапан и систему охлаждения где-нибудь рвет.

Updated 26.11.2015
Заклинило термостат Vernet на малом круге системы охлаждения. Температура двигателя полезла выше 110. Постучал по термостату - помогло ненадолго и его заклинило окончательно. Ехал далее с включенной печкой и вентилятором на 3й скорости - так удалось температуру двигателя держать не выше 100. На рынке Барабашово на 2 этаже мне продали единственный вариант термостата Прогресс Т80-95. Сказали гады, что он на 87 градусов. Но деваться было некуда, купил его и установил. Он конечно начал открываться при 80 градусах, как и сообщает сайт производителя Прогресс-К (Херсон). Так я перевел тавра на 80 градусный термостат. Проехал на нем около 200 км. Люди, не покупайте ничего у этих теток на барабане, жулики они (не впервые) и товаром торгуют не качественным.

Теперь впечатления на 80 градусном термостате. Температура двигателя не поднимается выше 80 градусов почти ни-ко-гда. Ни в городе ни на трассе. Температура воздуха была +4 градуса. Во время ползания на 2-3 передаче по ямам километров 20 с полной загрузкой авто единоразово температура поднялась до 90 градусов где-то на пару минут. Печка греет вобщем как раньше - разницы не заметил. Зимой наверное движку будет холодновато, но хорошо летом. Термостат на 87 градусов летом был жарковат. В жару особенно после остановки двигатель сильно перегревался. В Крыму в горах при длинном высоком подъеме на 2й передаче грелся выше 100. Вобщем хоть бери и ставь летний и зимний термостаты. Придут морозы еще потестирую.

Почему клинят термостаты. Во многих случаях из-за мусора в системе охлаждения. Поэтому я поставил такой девайс.

В обратку к бачку врезал прозрачный фильтр топлива. Температуру и давление в системе он выдерживает. Уже в нем появился мусор и какой-то ил. Скоро буду ставить новый фильтр с отстойником. Может почистит немного систему мою старую. Хотя я ее уже промывал хим промывками, но внутри все равно что-то плавает.

UPD 08.01.2016 Тест термостата на 80 градусов при морозе -23.
Значит поехал в поездку на трассу (100 км) при -23 градусах за бортом и влажности 90%. Хотел взять картонку на радиатор - забыл ее дома. В результате температура двигателя все время была чуть ниже 80 градусов, также как и осенью при +5 градусах. Никакую картонку ставить не надо на радиатор. Тяга двигателя нормальная, как и у 87 термостата. Карбюратор нигде не перемерзал, ХХ в норме. Печка грела хорошо, разницы с 87 не заметил. Вывод - термостат на 80 градусов зимой вполне справляется с задачами. Пока у меня все.

UPD 05.03.2016 Замена радиатора охлаждения
Стал сильно течь мой радиатор. Постоянно большая лужа тосола. Решил купить алюминиевый паянный радиатор с плоскими трубками производства Лузар. Паянный это значит, что трубки припаяны к стенке бачка, а не уплотнены резиной. Когда сняли старый радиатор оказалось, что у него смят (возможно от перетяга хомутом) нижний пластмассовый штуцер и в этом месте была утечка. Также текло в местах обжатия пластмасового бачка радиатора. Радиатор у меня стоял "Зліт". Он также паянный с круглыми трубками и прослужил довольно долго - более 13 лет.

Радиатор имеет два пароотводящих штуцера. С отверстием был только правый (около датчика). Отверстие рассверлили до 4 мм и пустили патрубок обратки на него. Посмотрим как будет теперь прогрев двигателя, а то в сети много дебатов на тему "с какой стороны должен быть штуцер обратки". Еще особенность радиатора это его очень тонкие трубки. Возможно есть вероятность их забивания мусором, но у нас стоит фильтр:)

Вот точно, из продукции Лузара нужно было покупать радиаторы. Потому, что Лузар это российская торговая марка продукции Луганского авиационно-ремонтного завода. На котором в мирные времена была установлена германская линия производства радиаторов. Судьбу этой линии в интернет отследить не удалось. По данным Википедии завод украден "русскими защитниками" и вывезен в мордор (возможно только авиа-часть). Однако есть данные, что радиаторы теперь делает Петербург и качество теперь "совсем не то". Еще есть слухи, что линия переехала в Харьков и продолжает нас радовать нормальными радиаторами. В любом случае на бирке радиатора место производства не указано и стоит оккупационный штрих-код.

Поездил по городу с этим радиатором и правым штуцером обратки. На улице +2 градуса. Разницы в скорости прогрева двигателя я не заметил. Температура двигателя во всех режимах была 80 градусов, вентилятор радиатора ни разу не включился.

UPDATE 14.04.2016
Битва с системой охлаждения продолжается. Синяя "немецкая" крышка бачка тосола глюкнула. Не стравливает давление. Патрубки стали твердые как камень. Взял давно купленную крышку Лузар. На моем стенде она до 2 атм не стравливала воздух. Решил укоротить пружину клапана на виток. Махнул ее ножницами по металлу. Когда разобрал крышку заметил, что клапан резиновый залип, еле отодрал его. И это на еще новой крышке! Чистая резина прилипла к чистой сухой пластмассе. Сейчас пока работает, патрубки резиновые не каменные. Но крышка эта такая штука глючная, что надо регулярно проверять давление в системе, а то порвет что-то. Скоро мне это надоест и я буду ездить с атмосферным давленим в системе охлаждения. Либо буду недокручивать крышку, либо выдеру клапана нафиг.

UPDATE 26.08.2016
Крышка бачка Лузар стала плотно не закручиваться, обходится резьба и ее перекашивает. Тосол подтекает из-под крышки. Взял более старую крышку Лузар - закручивается нормально. Заменил прокладку - не помогает. Переставил начинку крышки с новой в старую и закрутилась на бачок хорошо, плотно. Что с крышкой случилось... от температуры ее что-ли повело.

UPDATE 05.08.2017
У крышки бачка снова залип клапан. Надоело. Я сменил их кучу разных производителей, укорачивал пружину. Вобщем немного приоткрутил крышку, чтобы стравливало давление и ежу так. Больше заморачиваться с крышками/клапанами не буду. Хватит платить рукожопым инженерам крышок:)

Таврия Нова / Славута. Двигатель стучит "на холодную"

Причины

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего - значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Износ двигателя

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация - одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Другое

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя - обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности - это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях - необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Рис. 30. Система охлаждения двигателя:
1 - корпус пробки; 2 - шкив привода насоса; 3 - подшипник в сборе с валом; 4 - стопорный пинг, 5 - корпус насоса; 6 - уплотнительная манжета; 7 - крыльчатка; 8 - перепускная труба; 9 - насос в сборе; 10 - шланг к радиатору отопителя; 11 - тройник; 12 - шланг к расширительному бачку; 13, 20 и 34 - прокладки; 14 - патрубок; 15 - подводящий шланг; 16 - шланг от термостата; 17 - термостат; 18 - отводящий шланг; 19 - шланг радиатора; 21 - штифт; 22 - электродвигатель вентилятора; 23 - дистанционная втулка; 24 - амортизационная втулка; 25 -кожух; 26 - крыльчатка; 27 - пароотводящий шланг; 28 - фиксатор; 29 - радиатор; 30 - втулка; 31 - передняя лента; 32 - задняя лента; 33 - расширительный бачок; 35 - блок клапанов.

Устройство. На автомобиле применена жидкостная система охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией жидкости центробежным насосом. Система охлаждения закрытого типа, т. е. сообщение ее с атмосферой происходит только через блок клапанов, который открывается при определенном давлении или разрежении в ней. Для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости служит расширительный бачок.
Тепловой режим двигателя контролируется по температуре охлаждающей жидкости, датчик которой установлен на головке цилиндров, а термометр - на панели приборов. Применение системы жидкостного охлаждения подобного типа обеспечивает наивыгоднейший тепловой режим двигателя, при котором повышается его долговечность и улучшается экономичность.
Система охлаждения (рис. 30) состоит из рубашки охлаждения двигателя, термостата, насоса для охлаждающей жидкости, радиатора, электровентилятора. К ней подключен также теплообменник отопителя салона кузова, циркуляция жидкости через который регулируется краном 12 (см. рис. 31). На заводе система заполняется водяным раствором жидкости Тосол, обладающей антикоррозийными свойствами. Кроме того, эта жидкость не склонна к вспениванию, отложению осадков и испарению, а при низких температурах не превращается в лед. Температура ее кипения при нормальном атмосферном давлении 108 ° С. В теплое время года (при температуре окружающего воздуха выше 0 °С) можно в качестве охлаждающей жидкости использовать и воду с добавлением препарата «Автоантинакипин». Вместимость системы охлаждения (вместе с теплообменником отопи теля кузова) 7 л.
При работе системы охлаждения жидкость в зависимости от положения клапанов термостата и крана включения отопи теля может циркулировать по трем кругам, показанным стрелками на рис. 31.

Рис 31. Схема системы охлаждения двигателя:
1 - радиатор; 2 - датчик включения электродвигателя вентилятора; 3 - электровентилятор; 4 - сливная пробка радиатора; 5 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 6 - насос: 7 - двигатель; 8 - впускной трубопровод; 9 -пробка расширительного бачка; 10 - расширительный бачок; 11 - сливная пробка двигателя; 12 - кран отопителя; 13 - отопитель; 14 - термостат; красные стрелки - циркуляция жидкости по большому кругу; синие стрелки - циркуляция жидкости по малому кругу; белые циркуляция жидкости при открытом кране отопителя.

Рубашка охлаждения двигателя состоит из полостей и протоков, получаемых при отливке. Они расположены в блоке цилиндров, головке цилиндров и впускном трубопроводе. В прокладках, уплотняемых места соединений, сделаны отверстия для прохода охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость уносит выделяемое тепло от наружных поверхностей стенок цилиндра, камер сгорания, гнезд свечей, втулок и седел клапанов.
Выходящая из головки цилиндров жидкость служит для подогрева воздуха в салоне при открытом кране теплообменника, а также для подогрева смесительной камеры карбюратора во впускном коллекторе для улучшения его смесеобразования. Жидкость, попав в теплообменник радиатора, охлаждается, отдавая свое тепло через тонкие стенки его трубок проходящему через него воздуху.
Уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе при температуре 15...25 °С должен быть 20...30 мм выше метки, нанесенной на расширительном бачке.
Периодически следует проверять денсиметром плотность охлаждающей жидкости Тосол при температуре 20° С. При низкой плотности (ниже 1,075 г/см3 и при высокой (больше 1,095 г/см3) повышается температура начала кристаллизации жидкости. Это может привести к ее замерзанию в холодное время года. Если уровень в бачке ниже нормы, необходимо долить кипяченую или дистиллированную воду. Если плотность нормальная, необходимо долить жидкость той марки, какая находится в системе охлаждения. Если плотность жидкости в системе охлаждения ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо заменить охлаждающую жидкость.

Термостат ТС 103-04 обеспечивает нормальный тепловой режим двигателя. Установлен термостат (рис. 32) между резиновыми патрубками, соединяющими двигатель с радиатором. Термостат имеет два входящих патрубка, причем патрубок 1 соединен шлангом через тройник с выпускным патрубком на головке цилиндров, а патрубок 4 соединен с нижним бачком радиатора.

Рис. 32. Термостат:
1 - входной патрубок от двигателя; 2 - выходной патрубок; 3 - клапан; 4 - входной патрубок от радиатора; 5 - термочувствительный элемент; 6 - пружина основного клапана; 7 - 32 пружина байпасного клапана; 8 - байпасный клапан; А - вход жидкости от двигателя; В - вход жидкости из радиатора; h - ход байпасного клапан.

Рис. 33. Насос системы охлаждения двигателя:
1 - прокладка; 2 - стопорный винт; 3 - шариковый подшипник; 4 - вал; 5 - корпус манжеты; 6 - резиновый уплотнитель; 7 - пружина; 8 - графитовое кольцо; 9 - шкив насоса для охлаждающей жидкости; 10 - отверстие для слива жидкости; 11 - кольцевая канавка на валу; 12 - корпус; 13 - крыльчатка; I - полость насоса; II - манжета насоса.
Рис. 34. Радиатор системы охлаждения:
1 - трубка; 2 - уплотнительная прокладка бачка; 3 - левый бачок радиатора; 4 - отгибной ус дна бачка; 5 - турбулизатор радиатора; 6 - пластины охлаждения; 7 - дно бачка.

Выходной же патрубок 2 соединен шлангом и металлическим патрубком с входом в насос для охлаждающей жидкости.
Термочувствительный элемент 5 термостата состоит из стакана, запрессованного в основной клапан 3, который пружиной 6 прижимается к седлу. Байпасный клапан 8 установлен в обойме и поддерживается пружиной 7.
Температура начала открытия основного клапана 8 7°С + 2 °С. При температуре охлаждающей жидкости ниже указанной основной клапан 3 закрывает выход жидкости из радиатора, байпасный клапан 8 при этом открыт и соединяет выход жидкости из двигателя с входом в насос.
Если температура охлаждающей жидкости повышается, твердый наполнитель термочувствительного элемента расширяется и, преодолевая сопротивление пружины, перемещает вверх стакан с основным клапаном. Байпасный клапан 8, поджимаемый пружиной 7, донышком стакана открывает проход жидкости от двигателя к водяному насосу. При температуре охлаждающей жидкости более 94° С основной клапан 3 полностью открыт, и охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор.
При промежуточных температурах жидкость циркулирует как через основной клапан, так и через байпасный клапан. Это обеспечивает постепенное подмешивание холодной жидкости к более горячей, чем достигаются наилучшие условия для работы двигателя.
Насос (рис. 33) системы охлаждения установлен на передней части правой стороны блока цилиндров. Он приводится в действие плоскозубчатым ремнем от ведущего шкива коленчатого вала. Передаточное число ведущего и ведомого шкивов 1:1. Насос лопастного типа, центробежный. Чугунные ведомый шкив 9 и крыльчатка 13 с семью спиральными лопастями напрессованы на вал 4 с натягом.
Корпус 12 насоса для охлаждающей жидкости отлит под давлением из алюминиевого сплава. Крепится насос через прокладку 1 к картеру тремя болтами. Вал 4 насоса вращается в двухрядном неразборном подшипнике 3, который имеет влаго- и грязезащиту и не требует пополнения смазки в процессе эксплуатации. От продольного перемещения относительно корпуса водяного насоса подшипник зафиксирован винтом 2.
Манжета II, препятствующая просачиванию жидкости к подшипнику, состоит из корпуса, резинового уплотнителя, разжимной пружины и графитового кольца. Трущейся парой в манжете является графитовое кольцо и торец крыльчатки. Для предохранения подшипников от случайно просочившейся через манжету жидкости на валике насоса между манжетой и подшипником сделана кольцевая канавка 11, с которой при его вращении жидкость сбрасывается и вытекает наружу через отверстие 10 в корпусе насоса. Заметное подтекание жидкости через это отверстие свидетельствует о неисправности насоса. Необходимо помнить, что его закупорка может привести к отказу в работе подшипников насоса.

Радиатор (рис. 34) изготовлен из алюминиевых трубок с напрессованными на них алюминиевыми шайбами. Концы трубок развальцованы в металлических опорных пластинах и уплотнены резиновыми уплотнителями. Пластмассовые боковые бачки радиатора плотно прикреплены к опорным пластинам отгибными усиками и уплотнены резиновыми уплотнителями. В правый бачок радиатора ввернуты датчик включения двигателя электровентилятора системы охлаждения и пробка для слива охлаждающей жидкости. Левый бачок отлит совместно с тремя патрубками для
соединения шлангами с деталями системы охлаждения. В бачках имеются три бобышки с резьбой. К этим бобышкам через резиновые амортизационные втулки болтами крепится кожух электровентилятора.

Радиатор установлен в передней части моторного отсека на поперечную траверсу. Для фиксации радиатора на траверсе имеются два отверстия, в которых через резиновые втулки (амортизаторы) фиксируется радиатор. В верхней части радиатор крепится болтом, проходящим через кожух электровентилятора, к полке облицовки радиатора.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя усиливает поток воздуха через радиатор, а следовательно, и теплоотдачу. Устройство электровентилятора и электрическая схема включения описаны в разд. «Электрооборудование».
Крыльчатка - четырехлопастная, изготавливается из пластмассы.
На валу электродвигателя ступица крыльчатки фиксируется пружинным фиксатором и стопорится штифтом. Электровентилятор находится в кожухе и крепится болтами к радиатору.
Блок клапанов установлен в расширительном бачке системы охлаждения и удерживается в нем корпусом пробки. Блок клапанов служит для поддержания избыточного давления в системе охлаждения, благодаря чему обеспечивается более высокая температура закипания жидкости. Состоит блок клапанов из корпуса, в котором размещены детали впускного и выпусчении давления в системе выше 0,12+0,01 МПа. Впускной клапан открывается при разрежении в системе охлаждения. Если в блоке клапанов потеряна герметичность - клапан подлежит замене.
Автомобиль может быть оборудован датчиком уровня охлаждающей жидкости в комплекте с новой (по конструкции) комбинацией приборов. Устанавливается датчик в расширительный бачок. При понижении уровня жидкости в расширительном бачке ниже допустимого контактная пробка (поплавок) опускается в крайнее нижнее положение на стержне датчика и включает сигнальную лампу (оранжевого цвета) уровня жидкости.
Техническое обслуживание.
Обслуживание систем охлаждения заключается лишь в периодической проверке уровня жидкости в расширительном бачке, который должен быть всегда (на холодном двигателе) на 30 мм выше нижней метки, сделанной на стенке бачка.

После первых 5 тыс. км пробега нового автомобиля следует тщательно проверить герметичность всех соединений. При обнаружении на соединениях капель или незначительной влажности подтянуть соединения.
Через каждые 15 тыс. км пробега необходимо проверять герметичность соединений и уплотнений. При необходимости - добавлять в систему охлаждения Тосол А-40М до необходимого уровня. При отсутствии жидкости Тосол А-40М (только в случае крайней необходимости) в систему можно добавить чистую воду, желательно кипяченую или дистиллированную, придерживаясь при этом следующего порядка: при холодном двигателе снять пробку с расширительного бачка и долить воды, чтобы ее уровень был выше нижней метки на расширительном бачке на 20...30 мм.

Через каждые 60 тыс. км пробега или не ранее чем через 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) необходимо промывать систему охлаждения и заливать новую жидкость марки Тосол А-40М. В крайнем случае при необходимости, если отсутствует жидкость Тосол А-40М, можно залить в систему чистую воду. При этом следует иметь в виду, что в зимнее время воду надо сливать.

Рис. 35. Блэк клапанов пробки расширительного бачка системы охлаждения двигателя в сборе:

1 - тарелка пружины выпускного клапана; 2 - пружина впускного клапана; 3 - стержень впускного клапана; 4 - прокладка впускного клапана; 5 - впускной клапан; 6 - корпус клапанов; 7 - прокладка выпускного клапана; 8 - пружина выпускного клапана.
Рис. 36. Датчик уровня охлаждающей жидкости:
1 - соединительный штекер; 2 - корпус датчика; 3 - расширительный бачок; 4 - стержень; 5 - контактная пробка.

Внимание. При замене жидкости в системе кран включения отопителя (в салоне кузова) должен быть открыт.
Через каждые 60 тыс. км пробега необходимо проверять работу термостата, блока клапанов и датчика уровня охлаждающей жидкости (если он установлен на автомобиле).
Замена охлаждающей жидкости.
Эту операцию необходимо выполнять в такой последовательности:
- снять пробку расширительного бачка и открыть кран отопителя в салоне кузова;
- снять брызговик двигателя (правый), отвернув два винта и одну гайку;
- очистить от пыли и грязи места, прилегающие к сливной пробке правого бачка радиатора (в нижней части) и к сливной пробке на блоке цилиндров (пробка расположена в нижней части первого цилиндра около полости водяного насоса). На автомобилях более ранних выпусков (до 1990 г.) пробка слива жидкости из блока цилиндров расположена под выпускным коллектором с левой стороны по ходу движения автомобиля;
- поставить под пробку радиатора и пробку блока цилиндров баки;
- отвернуть сливную пробку радиатора и слить жидкость, затем отвернуть пробку на блоке цилиндров и также слить жидкость. После окончания слива завернуть пробки.
Заполнить систему охлаждения двигателя чистой водой через заливную горловину расширительного бачка до нормального уровня и завернуть пробку бачка. Пустить двигатель и прогреть его при средней частоте вращения коленчатого вала. Дать двигателю поработать 3..5 мин. Затем остановить двигатель и слить воду. Вновь заполнить систему чистой водой и повторить операцию.
Затем необходимо остановить двигатель, слить воду и залить в систему охлаждающую жидкость рекомендуемой марки. Пустить двигатель и дать ему поработать 1...2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверить уровень жидкости, если он ниже нормы и в системе нет подтеканий, долить жидкость до нормы.
В северных районах, где охлаждающая жидкость находится продолжительное время в холодном состоянии, она стареет медленнее. Поэтому после гарантийного срока службы охлаждающей жидкости (60 тыс. км пробега автомобиля) ее можно еще эксплуатировать, предварительно проверив ее качество. Если в жидкости нет грязи и масла и она сохранила голубой цвет, можно проверить ее плотность. При необходимости плотность довести до нормы и использовать жидкость еще год. После года эксплуатации проверку повторить.
Проверка работы термостата. Эта операция заключается в проверке температуры начала открытия основного клапана и проверке хода байпасного клапана. Для этого термостат снимают с двигателя и помещают в бак с техническим глицерином или охлаждающей жидкостью и закрепляют на кронштейне. К донышку байпасного клапана 8 термостата (см. рис. 32) приставляют ножку индикатора.
Начальная температура жидкости должна быть 78...80 °С. Затем температуру жидкости постепенно увеличивают со скоростью примерно 1 °С 35 в 1 мин при постоянном перемешивании.
За температуру начала открытия клапана принимают температуру, при которой ход байпасного клапана составит 0,1 мм. Эта температура должна быть 87 + 2°С. При температуре 102 °С ход байпасного клапана должен быть не менее 8 мм. Термостат необходимо заменить, если температура начала открытия клапана не находится в пределах 8 7 + 2 ° С или ход байпасного клапана менее 8 мм при температуре 102 °С.
Простейшую проверку неисправности термостата можно осуществить на ощупь непосредственно на автомобиле. После пуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости будет достигать 87 + 2 ° С. При этом стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна установиться между цифрами 80... 100.
Повышенный расход охлаждающей жидкости.
Причины неисправности и способы устранения:
- неисправен блок клапанов (рис. 35) пробки расширительного бачка. Проверить давление открытия клапана, которое должно быть в пределах (0,12+0,01 МПа). При необходимости заменить пробку;
- повреждена прокладка пробки расширительного бачка. Заменить прокладку новой;
- повреждение манжеты жидкостного насоса, течь жидкости через отверстие 10 (см. рис. 33) для слива жидкости. Снять с двигателя жидкостный насос, разобрать, заменить манжету на новую и проверить насос;
- поврежден радиатор. Проверить герметичность радиатора и установить место подтекания жидкости. Если течь обнаружена на уплотнении трубок с резиновой прокладкой бачка, ее можно устранить поджатием отгибных усов 4 дна 7 бачка (см. рис. 34). Для этого надо установить под дно бачка надежный упор, чтобы не деформировать его и слегка поджать ус на бачке в местах течи жидкости. Если течь происходит через поврежденные трубки 1, надо отремонтировать радиатор, разобрав и поставив ремонтные трубки меньшего диаметра с последующим их дорнованием (продавлива- нием дорном, т. е. увеличением диаметра трубок);
- повреждение прокладок в соединениях трубопроводов системы охлаждения. Проверить и заменить поврежденные прокладки;
- слабо или в нерекомендуемом порядке затянуты болты головки цилиндров. Подтянуть болты крепления головки цилиндров с установленным моментом затяжки и в надлежащем порядке;
- происходит утечка жидкости в радиаторе отопителя и через соединения системы охлаждения двигателя с отопителем. Устранить подтекания радиатора таким же способом, как и на радиаторе системы охлаждения, устранить подтекания в соединении.
Проверка работы датчика уровня охлаждающей жидкости (рис. 36). Исправный датчик должен при понижении уровня жидкости в бачке ниже допустимого включить сигнальную контрольную лампу на комбинации приборов. Такой контрольной лампой (оранжевого цвета) оборудована комбинация приборов новой конструкции. Если контрольная лампа не включается, надо снять с бачка датчик уровня жидкости и проверить его. На стержне датчика поплавок должен перемещаться без заеданий и не иметь разрушений. Проверить контактное соединение на головке датчика и на пробке. Загрязненные контакты зачистить. При повреждении поплавка или пробки - датчик заменить новым.

Согласно инструкции, замена тосола в Таврии рекомендована каждые 60000 километров пробега или же раз в четыре года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Внимание! В различные марки ОЖ могут включаться противокоррозионные и противовспенивающие присадки, содержащие в своем составе несовместимые химические ингибиторы, при смешивании которых может произойти химическая реакция. Результатом которой может быть появление различных отложений, что приведет к ухудшению характеристик тосола. Вследствие этого если вы собрались перейти с одной марки тосола на другую, нужно полностью промыть систему.

[ Скрыть ]

Осуществляем замену

Сам процесс замены и промывки в Таврии достаточно прост, и нет никакой необходимости выполнять эту работу на СТО. Нужно лишь просто внимательно изучить предлагаемую нами инструкцию и строго придерживаться всех ее пунктов.

Необходимые инструменты

Как слить старую?

Для слития старой охлаждающей жидкости необходимо:

Промывка

Если вы используете для замены одну и ту же марку тосола на своей Таврии, то промывку можете выполнять по желанию. Но в случае, если сливаемая охлаждающая жидкость очень загрязнена, то лучше промыть, а некоторые автолюбители повторяют эту процедуру несколько раз.

Закручиваем заглушки сливных отверстий.
Заливаем в бачок жидкость для промывки, это может быть обычная чистая вода, но лучше дистиллированная.
Резкими прижимными движениями выгоняем из трубки воздух.
Доливаем еще воды в бачок. Всего должно уйти около 5-5,5 л.
Закручиваем заглушку бачка.
Заводим автомобиль. Даем ему поработать, ровно столько, сколько требуется, чтобы включился вентилятор на радиаторе.
В случае, если вы подозреваете, что остались воздушные пробки, можно несколько раз нажать на газ, и еще раз нажимными движениями пройтись по трубке.
Как и отработанную ОЖ, сливаем воду из системы.
Если есть желание или сливаемая вода очень грязная, весь процесс можно повторить еще раз.

Сколько лить?

Если вы еще не знаете, сколько точно нужно ОЖ, то обычно для замены ОЖ в Таврии требуется примерно около семи литров тосола. Но лучше на всякий случай взять немного больше.

Как залить новую?

Внимание! После замены оставшийся тосол храните в месте, которое недоступно для детей и животных.