Не все неисправности можно выявить описанным выше способом, да и не все системы позволяют произвести опрос памяти в домашних условиях. Но сделать заключение о причине дефекта можно с помощью анализа внешних проявлений неисправностей. Рассмотрим это на примере систем «Моно-Джетроник» и «Дигифант».

Таблица 3. Неисправности системы «Моно-Джетроник»

Признак	Причина
А. Холодный двигатель не заводится или заводится плохо	1. Перегорел предохранитель F18 2. Неисправно дополнительное сопротивление З. Не работает топливный насос 4. Дефект регулятора давления топлива 5. Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости 6. Дефект потенциометра дроссельной заслонки 7. Неисправен блок управления 8. Неисправности в жгуте проводов от датчика Холла 9. Подсос воздуха
Б. Прогретый двигатель не заводится или заводится плохо	1. см.пп. A2-9 2. Негерметичность форсунки
В. Двигатель глохнет после пуска	1.Не работает позиционер дроссельной заслонки 2. см п. A6 3. дефект Лямбда-зонда
Г. Холодный двигатель вибрирует на холостом ходу	1. см п. A5 2. см п. В1
	См п. В1
	См п. В1
	1. засорен топливный фильтр 2. см п. A3 3. см п. Б2 4. см п. В3
З. Неустойчивые обороты коленчатого вала двигателя в диапазоне 2000 – 3000 мин-1	См. A6
И. Двигатель вибрирует, работает с перебоями	См.п. A6
К. Недостаточная мощность	1. см пп. A3, А6, А9 2. см п. В3 3. Дроссельная заслонка не устанавливается в положение «полного газа»
Л. Хлопки во входном коллекторе	1.см п. A4 2.см п. В3
	1.см пп. A5, А6, А9 2.см п. В3

Таблица 4. Неисправности системы «Дигифант»

Признак	Причина
А. Холодный двигатель не запускается или запускается плохо	1.Перегорел предохранитель F18 2.Нет напряжения на реле К12 3.Не работает топливный насос 4.Негерметичен клапан холодного пуска или он не производит впрыск 5.Дефект регулятора давления топлива 6.Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости 7.Дефект потенциометра дроссельной 8.Дефект блока управления 9.Дефект в жгуте проводов от датчика Холла 10.Подсос воздуха
Б. Прогретый двигатель не запускается или запускается плохо	1.Дефект вакуумного шланга подсоединенного к регулятору давления топлива 2.См пп. А2-10 3.Не работает насос нагнетания топлива после выключения двигателя 4.Неплотность в форсунке
В. Двигатель запускается, но снова глохнет	1.Не работает клапан стабилизации оборотов холостого хода 2.См. пп. А 6 и А 7 3.См. п. Б 1 4.Неисправен потенциометр СО 5.Дефект датчика количества воздуха или проводов к нему 6.Дефект выключателя на валу дроссельной заслонки
Г. Холодный двигатель вибрирует при работе в режиме холостого хода	1.См. п. А 6 2.См. п. В 1 3.Рассогласована работа блока управления и потенциометра дроссельной заслонки
Д. Прогретый двигатель вибрирует на холостом ходу	См. пп. В1 и В 4
Е. Обороты холостого хода падают при повороте рулевого колеса до упора	См. п. В 1
Ж. Двигатель работает с перебоями	1. Засорен топливный фильтр 2. См. п. А 3 З. См. п. Б 4 4. См пп. В 4 и В 5
З. Неустойчивые обороты коленчатого вала двигателя в диапазоне 2000-3000 мин-1	1. См. п. А 7 2. См. п. В 6
И. Двигатель вибрирует, глохнет	См. п. А 3
К. Двигатель не развивает мощности	1. См. пп. А 3, А 7 и А 10 2. См. пп. В 4, В 6 З. Дефект датчика детонации 4. Дроссельная заслонка не открывается полностью
Л. Хлопки во впускном коллекторе	1. См.п.А5 2. См. п. В 4
М. Повышенный расход топлива	1. См. пп. А 6 и А7 2. См. п. В 4

Фольксваген пассат 1990г. 2 литра 16кл легендарный двигатель под названием - 9А. Система впрыска KE мотроник. Или иными словами - три дня из жизни.

До боли знакомый аппарат. Столько я с ними времени провел (с этими 9А):Пожалуй, про эту машину я знаю все. По крайней мере, мне всегда так казалось. Ну скажем так, в течении последних пяти лет в неделю через меня проходит от 3 -6 двигателей с кодом 9А. И вот от этого автомобиля загадок я ждал меньше всего. Наверное, никогда не перестану удивляться гениальности, капризности и сложности придуманной Бошем механической системы подачи топлива. И как же она была не права, приехав к нам в Россию, и доверившись нашим злым и рукастым дядям Васям.

День первый.

Ну, в общем-то, все, как всегда. Только состояние автомобиля, который попал к нам, было совсем плачевное, мертвый он был совсем, однако. Приехал верхом на своем владельце, да-да, именно так он и путешествовал по столичным автосервисам последние три месяца. Проведя грандиозную работу, к концу первого дня, удалось немного восстановить хронологию событий.

В один прекрасный день машина на лежачем полицейском громко чхнула и окончательно умерла. И поехала, красивая, кататься по сервисам, жаждущим ее смерти. На первом подключили компьютер. Увидели первым делом ошибку - "датчик холла - нет сигнала" - это нормально для 9А, на незаведенном двигателе эта ошибка должна быть. Решили поменять весь трамблер. Поменяли, перепутав местами высоковольтные провода. Ошибка не пропала, конечно, и машина не завелась. Тогда они решили зачем-то перепутать местами разъемы на датчике температуры и регуляторе ХХ. В результате, шансы на запуск двигателя у следующего сервиса резко уменьшились. На следующем сервисе особо и не пытались разобраться, просто поменяли бензонасос и все фильтра, при этом до конца не надели главный патрубок на расходомер воздуха, так что с задней его части образовался конкретный подсос воздуха, что совсем машине не помогло. На третьем сервисе (у них уже практически не было шансов) просто поменяли форсунки и высоковольтные провода, при этом поставили их на место так же неправильно, как они и стояли. Да еще и выкинули с провода датчик идентификации 4-ого цилиндра, точнее просто не стали мучиться с его одеванием на новый высоковольтный провод. Кстати, а изначально умерла машина от замыкания провода управления пусковой форсункой на массу двигателя. Захлебнулась она,бедняга. С проводкой у них (у 9А) вообще просто беда. К концу дня все было восстановлено, двигатель завели, настроили зажигание, управляющее давление на электро-гидравлическом регуляторе (его тоже покрутили). Хотели уже было отдавать владельцу, но решили утром проверить холодный запуск и динамику разгона. Заодно снять с внутренних деталей двигателя отложившийся за время ремонтов нагар.

День второй.

Утро. Запуск двигателя с полвжика, пусковая форсунка делает свое дело. Стоит прогревается, все вроде как в норме. А вот с динамикой непорядок. Разгоняется машина на трех цилиндрах, один куда-то девается. Причем на холостых работает идеально. Да и на оборотах тоже хорошо. А вот на переходном режиме с холостых, набирает на трех цилиндрах. Ладно, возвращаемся в ремзону.

Ну, в общем, тут все и началось. Интуитивно чувствую-неисправность в пробитом высоковольтном проводе. Первым делом мы перекопали всю высоковольтную часть, не смотря на то, что она была новая (бывает же и брак). Ничего не нашли.Далее последовали проверки давления топлива, равномерности подачи топлива дозатором-распределителем, воздушный канал, распыл форсунок, компрессия, и т. д. Перевернули вверх дном весь автомобиль и ничего не нашли. И тут вдруг было принято решение попробовать подоткнуть другой ЭБУ, возможно, он время накопления заряда катушки неправильно рассчитывает. И тут, о чудо, снимаем ЭБУ, я пробиваю его номер по базе, а он изначально был предназначен не для этой машины, блок стоит от Ауди 80 с двигателем 3А. Промелькнула надежда, вставляем родной (наш тестовый) блок, перекрестились, замерли, :..а фигушки, не так то все просто на этот раз. Никакой разницы в работе двигателя. При наборе с холостых до 3500 об.мн. двигатель по прежнему теряет один цилиндр. Далее снимаем впускной коллектор, клапанную крышку, изучаем механизм газораспределения, метки, ремни, цепи. Все в полном порядке.При помощи осциллографа изучаем подробнейшим образом сигнал первичной и вторичной цепи зажигания, пробуем поставить новые форсунки со склада. Все в норме, никаких зацепок. Настал вечер второго дня, и нам пришлось с автомобилем расстаться до утра.

День третий или Ух-ты.

С утра пораньше звоню своему хорошему знакомому, который по трагической случайности недавно стал обладателем Фольксвагена с нашим родным двигателем 9А.

Андрюх,привет! Махнемся на день машинами??
-А на оно это на?
-Мне так очень на!
-Ну на, так на!

Приезжаю на работу на таком же 9А и мы переставляем все с нормально работающей машины на больную и наоборот. Дозатор в сборе с трубками и форсунками, всю высоковольтную часть в сборе и даже свечи зажигания. Мне никогда не нравился этот способ поиска неисправности, но куда деваться, если тупик. Даже исключаю версию плохого бензина, путем подключения внешней топливной схемы. Ничего не помогает двигателю. Получается, дело в головке блока, что-то не то с процессом газораспределения. Но что? Мы себе всю голову сломали в попытках формулировки диагноза. Что могло случится с головкой блока, чтобы двигатель начал себя так вести? Эндоскопом в цилиндры заглянули, тоже ничего не нашли. Свечи маслом не забрасывает, компрессия в норме и непонятно, почему цилиндр выключается только на переходе, потому что потом он работает с полной отдачей. Тест на бедной смеси провели, - двигатель работает ровно, СН низкий, следовательно никаких подсосов воздуха в системе нет, и неравномерности в подаче топлива тоже нет. Ну, была на самом деле еще одна зацепка- заводилась машина на трех цилиндрах, четвертый подключался через 3-5 секунд. Провели не совсем обычный цилиндровый баланс. В итоге нам удалось выяснить, что проблема скрыта в 1 цилиндре. Ситуация казалась безвыходной. Разбирать головку блока цилиндров, а там видно будет. Но вдруг откуда не возьмись, появилась мысль на бис! А давайте посмотрим эндоскопом на верхнюю часть впускных клапанов первого цилиндра!! Ну, через форсуночное отверстие, вдруг там что-нибудь увидим.

Неплохая мысль. Вынимаем форсунку с первого цилиндра, выкручиваем форсуночный стакан (ну, что бы туда эндоскопом легче залезть было).

Ух-ты (вежливо выражаясь)!

На форсуночном стакане снизу висит, когда-то слетевший со старой форсунки распылительный колпачок. Почему висит? Потому, что вылез почти полностью из стакана, точнее его выдавило наружу новой форсункой. Но он не упал на клапан, а зацепился одной кромкой. Теперь все, как день, понятно. Форсунка распыляла бензин не на впускной клапан, а в форсуночный колпачок , и только когда тот наполнялся, топливо попадало на впускной клапан. Оно все-таки туда попадало, и в нужном количестве, только с небольшой задержкой. Теперь из этого стакана с торчащим из него колпачком мы сделали музейный экспонат. Висит на стенке нашего сервиса в прозрачной коробке, иногда напоминая народную мудрость - век живи, век учись и дураком помрешь.

Имея под рукой все условия, громадный опыт за плечами, никогда не знаешь, с какой хитрой неисправностью тебе придется столкнуться завтра. Это делает нашу работу интересной, неординарной и даже веселой.

Бензонасос является важнейшим компонентом топливной системы современного автомобиля. Благодаря данному устройству топливная смесь поступает из бака в двигательную систему. На ранних моделях транспортных средств, рабочий состав поступал в мотор самотёком. Но, как показала практика при таком устройстве топливной системы, возникает множество проблем в ходе эксплуатации транспортного средства. На сегодняшний день каждый автомобиль имеет бензонасос в составе топливной системы. Более широкое распространение в современном автомобилестроении получил электрический бензонасос. Именно электробензонасос входит в состав авто фольксваген пассат.

Основным компонентом топливного насоса данной модели является электрический движок. Моторчик входящий в состав топливного насоса имеет рабочий ресурс. При строгом соблюдении всех условий эксплуатации транспортного средства, мотор бензонасоса рассчитан на пробег свыше 150.000 км.

Но, помимо указанного ресурса, срок эксплуатации топливного насоса во многом зависит от качества бензина. В качестве смазки, бензонасос использует топливную смесь. Как известно, большая часть топлива, встречаемого сегодня имеет в своем составе множество примесей. Химические соединения входящие в состав топливной смеси неблагоприятно влияют на функцию электрического насоса.

Мелкие частицы, находящиеся в бензине со временем, изнашивают структуру рабочих элементов насоса. Таким образом, бензонасос выходит из строя до того как утратит свою функцию привод.

Поскольку качество используемой топливной смеси во многом влияет на работу бензонасоса, необходимо своевременно проверять и обслуживать фильтрующий элемент топливной системы. В случае использования бензина низкого качества, при избыточном засорении топливного фильтра ресурс бензонасоса сокращается в значительной мере.

Неправильная работа топливного насоса, не позволяет транспортному средству работать с максимальной продуктивностью. Поэтому при возникновении неисправностей в топливной совокупности автомобиля, возникает необходимость оперативно восстановить работоспособность бензонасоса.

Диагностика и ремонт бензонасоса фольксваген пассат.

Большинство современных производителей оснащают автомобили бензонасосами большой мощности. На фольксваген пассат установлен топливный насос, производительность которого превосходит требования данного авто. В связи с этим нарушение функции бензонасоса не всегда сопровождается видимыми признаками. Первым симптомам неисправности бензонасоса будет характерные звуковое сопровождение во время его использования. В случае если механические составляющие насоса поддались повышенному износу, в ходе движения транспортного средства будет возникать посторонние звуковое сопровождение в районе электрического насоса. Несмотря на то что при возникновении постороннего шума бензонасос может функционировать исправно, всё же стоит обратить внимание на его состояние и своевременно приступить к диагностике топливной системы.

Также одним из наиболее распространённых следствий неисправности топливного насоса является затрудненный запуск двигателя. Это легко объясняется тем, что при запуске двигательной системы неизбежно снижается напряжение в бортовой сети транспортного средства. Таким образом, снижается продуктивность топливного насоса. Даже в случае, если мощность бензонасоса может обеспечить правильную работу ДВС, запуск мотора может сопровождаться некоторыми сложности.

Заклинивание бензонасоса, чаще всего происходит при эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Дело в том, что при попадании воды в рабочий состав, жидкость замерзает и засоряет обмотку.

Нарушение функции бензонасоса приводит к снижению расхода топливной смеси.Поскольку количество смеси, передаваемой бензонасосом от бака к цилиндрам недостаточно для правильной работы авто, вместе с этим снижается продуктивность двигательной системы.

Характерные признаки неисправности бензонасоса.

Неисправный бензонасос в значительной мере затрудняет эксплуатацию транспортного средства. Среди распространенных симптомов, свидетельствующих о том, что бензонасос фольксваген пассат неисправен, можно выделить следующие:

• Затрудненный запуск ДВС. Нередко, нарушенная функция топливного компрессора влечет за собой сложный запуск двигателя. В случае если насос полностью утратил работоспособность автомобиль может не запускаться вовсе.
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу или низких оборотах.
• Произвольное повышение или снижение оборотов двигательной системы. В случае если автомобиль произвольно скидывает обороты после набора определенной скорости, необходимо оперативно приступить к диагностике рассматриваемого элемента.
• Снижение продуктивности мотора авто. Снижение работоспособности насоса, неизбежно влияет на мощность двигательной системы. В данном случае, автомобиль будет неохотно набирать скорость и разгон машины будет малоэффективен.
• Изменение расхода топливной смеси. Как уже было описано, неисправный насос передает недостаточную часть топливной смеси к рабочим цилиндрам ДВС, в связи с чем также снижается производительность транспортного средства.

Диагностируем бензонасос фольксваген пассат своими руками.

1. Поскольку Фольксваген пассат комплектуется электрическими насосам, первое что нужно сделать при неисправности устройства – проверить сохранность предохранителя в блоке. Для этого, необходимо подробно ознакомиться со схемой блока предохранителей фольксваген пассат. Комплектующая инструкция производителя содержит в себе схему блока предохранителей бортовой сети транспортного средства, с подробным указанием зависимости определённого устройства от конкретного элемента блока. Нередко, причиной неисправности электропотребителя бортовой сети является перегоревший предохранитель. Если в ходе диагностики было обнаружено что предохранитель, отвечающий за правильную работу топливного насоса неисправен, необходимо осуществить замену элемента блока.

2. После проверки блока предохранителей, необходимо полностью отключить зажигание.

3. Следующим шагом, необходимо активировать зажигание и проверить функцию топливного насоса. Работа топливного насоса сопровождается характерным звуковым сопровождением, которое можно услышать через некоторое время после запуска системы зажигания.

В случае если топливный насос не заработал, необходимо демонтировать реле компрессора, которое располагается на центральной панели предохранителей.

4. Следующим этапом проверки, будет диагностика реле бензонасоса. Для этого, необходимо соединить контакт реле с положительной клеммой АКБ.

В случае если таким образом удалось произвести запуск бензонасоса, необходимо подробно диагностировать реле и при необходимости осуществить его замену.

5. Немаловажным этапом будет проверка топливного фильтра. Если бензонасос фольксваген пассат изрядно загрязнен, возможно фильтрующий, элемент плохо справляется со своей основной задачей. Поэтому необходимо в обязательном порядке диагностировать фильтрующий элемент и произвести его замену при необходимости.

Характерное звуковое сопровождение при эксплуатации топливного насоса, не является симптомом неисправности. Посторонние звуки при эксплуатации насоса возникают из проводников топливной смеси, соприкасающихся с частями кузова транспортного средства.

Особенности восстановления и ремонта электрического бензонасоса фольксваген пассат.

1. Первым этапом, необходимо снизить давление в топливной магистрали. Для этого, достаточно вынуть компрессора и запустить двигательную систему.После этого, мотор принудительно завершит свою работу, что будет является следствием недостаточного давления в топливной магистрали.

2. Далее, необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора и демонтировать модуль из накопителя топливной смеси (бака). Для того чтобы уточнить месторасположение топливного насоса в системе транспортного средства, необходимо обратиться к оригинальной инструкции завода изготовителя. В зависимости от особенностей топливной системы бензонасос может располагаться в различных местах. В некоторых случаях для того чтобы получить свободный доступ к топливному насосу, приходится осуществлять частичную разборку салона.

3. После демонтажа топливного модуля из бака, можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

Одной из наиболее распространённых неисправностей бензонасоса является заклинивание, которое в большинстве случаев происходит из-за износа защитного покрытия внутренней поверхности кольца. Источником проблемы является низкое качество топливной смеси, или избыточная насыщенность бензина абразивными веществами. В случае если в ходе диагностики насоса был выявлен повышенный износ кольца, необходимо осуществить замену элемента. Вместе с кольцом, необходимо заменить ролики, которые также изнашиваются в ходе использования мало качественного бензина.

Реже, выходит из строя электрический привод топливного насоса. В данном случае проблема заключается в предельном износе коллектора или щеток. Все изношенные элементы заменяются на новые, после чего модуль собирается в обратном порядке и устанавливается в исходное положение.

В ходе восстановления и ремонта бензинового насоса, также рекомендуется провести тщательную чистку топливной магистрали. Для увеличения срока эксплуатации бензонасоса, рекомендуется заменить все расходные элементы топливной системы и промыть бензобак. Если в ходе диагностики было выявлено предельное засорение фильтрующего элемента, необходимо также осуществить его замену.

Топливная система каждой модели автомобиля имеет свое устройство и характерные отличия. Поэтому перед началом ремонтных работ рекомендуется ознакомиться с особенностями устройства топливной системы вашей модели авто. Для этого, необходимо подробно изучить комплектующую инструкцию завода изготовителя.

Бензонасос фольксваген пассат, обеспечивает циркуляцию рабочего состава по топливной магистрали. Учитывая важность данного элемента в системе транспортного средства, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать бензонасос. К проверке бензонасоса рекомендуется приступать при возникновении первых симптомов неисправности. Во избежание сложных поломок и значительных затрат на ремонт элемента топливной системы, не рекомендуется допускать предельного износа топливного компрессора. Для устранения сложных неисправностей топливной системы, потребуется наличие профессионального оборудования, которое редко имеет в своем распоряжении автолюбитель. Избежать больших затрат на обслуживание позволит регулярная проверка состояния топливного насоса фольксваген пассат.

Поскольку состояние топливного компрессора и топливной системы фольксваген пассат во многом определяется используемой рабочей смесью, не стоит пренебрегать качеством используемого бензина.

Заливать бензин стоит только на проверенных заправочных станциях. Во избежание сложных неисправностей не стоит смешивать различные составы топлива в баке. Для увеличения срока эксплуатации важнейших систем и узлов фольксваген пассат, важно своевременно диагностировать и заменять фильтрующий элемент топливной системы.

Удачного обслуживания вашего фольксваген пассат!

СЕРГЕЙ САМОХИН, "АБС"

«Не едет! Вернее, то как-то едет, то не едет, иногда на холостых глохнет...» - поделился своим горем владелец VW Passat B3, произведенного в 1991 году. Ну что же, сейчас мы его (автомобиль, конечно) посмотрим, послушаем, понюхаем...

«Пассаты» серии В3 оборудовались широкой гаммой бензиновых двигателей, начиная от четырехцилиндрового, объемом 1,6л, до V-образной «шестерки» объемом 2,8л. Двигатели оснащались столь же разнообразными топливными системами: карбюраторной от Solex-Pierburg, одноточечным и распределенным впрыском производства Bosch или VW. Что нам уготовила судьба на этот раз?

Размышления у открытого капота

Под капотом оказался 2-литровый, 16-клапанный двигатель модели 9А с системой управления KE-Motronic фирмы Bosch. По мнению специалистов-диагностов, двигатель далеко не самый удачный из фольксвагеновского ряда. Не вызвал восторга и КЕ-впрыск. Дело не в том, что данная система впрыска плоха, просто она давно уже не устанавливается на автомобили. Достаточно часто встречающиеся у нас, в России, экземпляры уже практически выработали свой ресурс, тем более что в наших условиях, как на фронте, - один год идет за два, а то и за три.

Новые запчасти для гидромеханического узла KE-Jetronic очень дороги (головка распределителя, например, стоит около 800 «зеленых», а дозатор топлива в сборе - в два раза больше). На «разборках» - лишь хлам сомнительного качества, так что стоимость качественного ремонта таких систем может оказаться сравнимой со стоимостью автомобиля. Клиент на полноценный ремонт не идет, поэтому обычно ограничиваются полумерами, позволяющими временно продлить жизнь двигателя: где-то подлатали, где-то подкрутили, как-то что-то работает - и ладно. При таком подходе завершить ремонт нельзя, его можно только остановить!

Однако не будем торопить события, а посему - «пожалте в бокс!»

Коварный насос

В замкнутом пространстве диагностического бокса, стены которого обшиты металлическим листом, особенно отчетливо стали слышны посторонние шумы, примешивающиеся к звуку работающего двигателя. Не составило труда установить, что их источник находится за правым задним колесом. Бензонасос работал необычно шумно, иногда «взбрыкивая», как моторчик голодного Карлсона.

Повышенная шумность работы и время от времени изменяющаяся тональность - прямой признак, указывающий, что с бензонасосом не все в порядке. Но тут же отправлять клиента за новым все же преждевременно. Возможно, что эта причина - не основная, а всего лишь одна из ряда приводящих к печальным последствиям.

Чтобы исключить фактор возможных электрических неисправностей, перед проверкой топливных устройств проводим превентивные мероприятия: убеждаемся в том, что напряжение аккумулятора в норме, и запитываем насос напрямую от него.

Нужно иметь в виду, что на данном автомобиле установлено два насоса - основной (роликового типа), смонтированный под топливным баком, и подкачивающий (турбинный), размещенный непосредственно в баке. Такая двухнасосная схема не является неотъемлемой особенностью КЕ- систем, она иногда применяется и в устройствах чисто электронного впрыска, например на автомобилях Volvo-240.

Дело в том, что роликовый насос имеет невысокую всасывающую способность и в ряде случаев перед ним устанавливают турбинный. В последние годы эта проблема решается применением насосных агрегатов, в которых в едином корпусе смонтированы оба насоса.

Не исключено, что барахлит также и подкачивающий насос, хотя он надежнее роликового, поэтому «бросаем» пару проводов и на его клеммы.

Эксперимент с надежным дублирующим питанием показал, что никаких принципиальных изменений не произошло. Основной насос все так же натужно гудел, иногда непредсказуемо захлебываясь. Периоды сбоев насоса однозначно отражались на характере работы двигателя.

Что дальше? Дальше, как и рекомендуется, - замер системного давления и производительности. Через переходник к магистрали питания пусковой форсунки подсоединяем манометр, он покажет величину системного давления. Отстыкованный патрубок обратного слива погружаем в пластиковую емкость. Засекаем время. Поехали!

Несмотря на отмеченный на слух кратковременный сбой в работе бензонасоса, замер количества топлива укладывается в норму! В этом проявляется коварство роликовых насосов. Далеко не всегда их производительность деградирует постепенно. Иногда наблюдаются кратковременные сбои, которые трудно зафиксировать при определении производительности, замер которой выполняется в течение минуты.

Однако манометр все же отреагировал на сбой, отметив падение системного давления. Для убедительности используем дополнительный метод проверки. Используя бесконтактный датчик осциллографа, измеряем токи в цепях питания обоих насосов.

Эксперимент показывает, что ток подкачивающего насоса стабилен, в то время как ток основного в моменты сбойной работы двигателя падает с 8 до 6А, причем падение сопровождается появлением пульсаций. Это говорит о том, что нагрузка на качающий узел насоса уменьшается вследствие нарушения герметичности и появления утечек топлива.

Для окончательного подтверждения диагноза, а также для проверки прочих элементов топливной системы подключаем вместо штатных насосов автономную установку для очистки систем впрыска, имеющую в своем составе насос, развивающий нужное давление. При работе двигателя от насоса установки системное давление стабилизируется в диапазоне, соответствующем паспортному значению, - от 6,1 до 6,6 бар, провалов не наблюдается. Это свидетельствует о том, что механический регулятор давления исправен. А как себя чувствует его электрогидравлический партнер?

Проверить правильность его работы нелишне. При нарушении топливоподачи, если машина попадает в руки неквалифицированных ремонтников, нередки случаи, когда они пытаются устранить проявления неисправности выполнением регулировок, значения которых не вполне понимают, поэтому и страха перед «винтиками» не испытывают.

Нормально работающий ЕНА должен поддерживать на стационарных режимах работы двигателя дифференциальное давление (разность системного и давления в нижней камере дозатора топлива) в диапазоне от 0,2 до 0,5бар. Дополнительно подлежит проверке и ток управления. Для этого в разрыв цепи управления ЕНА подключают миллиамперметр.

Для данного двигателя в режиме холостого хода на прогретом двигателе при отключенной лямбда-коррекции ток должен быть нулевым. Это свидетельствует об отсутствии вмешательства ЭБУ в поддержание состава смеси (осуществляется базовое дозирование топлива). При подсоединении лямбда-датчика, резкой прогазовке, полном открытии дросселя ток управления отличен от нуля и изменяется в соответствии с программой, заложенной в ЭБУ.

Выполненный замер давления в нижней камере дозатора показал, что дифференциальное давление укладывается в норму (0,45бар). Значит, до винта тонкой настройки ЕНА пока никто не добрался. Иная судьба постигла винт регулировки состава смеси, к его несчастью, более доступный. Пришлось выполнить газоанализ и отрегулировать смесь.

Вот, казалось бы, и все. Теперь, после замены основного бензонасоса, система впрыска должна заработать как надо. Осталось лишь для порядка считать коды неисправностей, сохраненные ЭБУ, и удалить ненужную информацию. Оказалось, что такой порядок установлен не зря.

Хитрое колечко

Сканер помимо указания нескольких спорадических ошибок, не влияющих на работоспособность систем двигателя, выдал сообщение: 514 - Ignition timing sender - NO SIGNAL. Если «русифицировать» послание ЭБУ, оно означает, что блок не получает сигнал от датчика, регистрирующего момент зажигания в четвертом цилиндре.

К работе системы впрыска он отношения не имеет. Датчик используется для того, чтобы определить, в каком именно цилиндре возникает детонация, регистрируемая датчиком детонации. Информация нужна системе управления для индивидуальной корректировки угла опережения зажигания по каждому цилиндру двигателя. Отсутствие сигнала не приводит к потере работоспособности двигателя, но эффективность его работы снижает.

Датчик представляет собой обмотку, состоящую из несколько витков провода, заключенную в пластиковый кольцевой корпус, снабженный электроразъемом. Кольцо надевается на высоковольтный провод четвертого цилиндра. При прохождении через провод тока искрового разряда в обмотке наводится импульс напряжения, регистрируемый ЭБУ.

Сопротивление обмотки датчика очень маленькое, для определения его работоспособности одной «прозвонки» недостаточно. Проверка выходного сигнала выполнялась осциллографом. Она показала, что сигнал есть, но его амплитуда (25мВ) примерно в 4-5 раз меньше нормы. Именно поэтому ЭБУ его не «видит» и регистрирует ошибку.

Причина оказалась банальной - использование нештатных высокоомных проводов. Сопротивление «родных» должно составлять около 2кОм, в то время как у используемых - 10-12кОм. Кстати, к аналогичным последствиям может привести неправильно надетое «колечко». Если надеть его на провод обратной стороной, полярность сигнала изменится, и он станет невидимым для блока управления. Будьте внимательны при замене проводов!

Вот пока и все, а окончательная развязка наступит тогда, когда владелец «Пассата» накопит 200 баксов на покупку нового насоса.

Диагностика неисправностей

Описание диагностики электронных систем управления и диагностические коды приведены в Главе Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов (двигатель), а также в Главах Автоматическая трансмиссия , Тормозная система и Бортовое электрооборудование (АТ, ABS/EBD, SRS и иммобилайзер).

В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах транспортного средства. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определенным компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на главы и разделы имеющие отношение к данным проблемам.

Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности определяется комбинацией определенных знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включенными осветительные приборы.

И наконец, всегда следует постараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель несколько раз подряд продолжает перегорать, нет смысла в его дальнейшей замене - надо попытаться выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

Двигатель

Базовые проверки при затрудненном запуске двигателя

Если двигатель не запускается, следует постараться хладнокровно проанализировать ситуацию.

Бензиновые модели

Визуальный осмотр

Оцените внешнее состояние всей электропроводки в двигательном отсеке, удостоверьтесь в отсутствии признаков нарушения целостности изоляции, окисления и ослабления крепления контактных соединений. Проверьте, нет ли в монтажном блоке выбитых предохранителей, не треснут ли корпус аккумуляторной батареи. Далее следует удостовериться в правильности прокладки, исправности состояния и надежности крепления вакуумных шлангов, - в случае необходимости обратитесь к данным информационного ярлыка VECI (см. в Разделе Идентификационные номера и информационные ярлыки ). Не забудьте также проверить на наличие признаков развития утечек компоненты впускного воздушного тракта.

Механические проверки

Если в ходе визуального осмотра никаких явных нарушений выявить не удается, следует произвести проверку компрессионного давления в цилиндрах двигателя. Описание проверки приведено в Разделе Проверка компрессионного давления, оценка состояния цилиндров .

Еще одной важной относящейся к числу механических проверкой является проверка проходимости выпускного тракта двигателя . Проверка может быть произведена при помощи манометра, либо вакуумметра. В первом случае следует вывернуть подогреваемый лямбда-зонд, либо контрольный клапан системы подмешивания воздуха в выхлоп (в зависимости от комплектации). Вверните на место снятого компонента манометр с диапазоном измерения 0 ÷ 0.35 кГс/см 2 и запустите двигатель с оборотами 2500 в минуту, - если величина противодавления в выпускном тракте составляет более 0.14 кГс/см 2 , следовательно имеет место нарушение проходимости, - скорее всего каталитического преобразователя. При использовании вакуумметра подсоедините его к вакуумному штуцеру впускного трубопровода, запустите двигатель и считайте показание измерителя. Частично приоткройте и зафиксируйте дроссельную заслонку, - медленное падение глубины разрежения после стабилизации оборотов также будет свидетельствовать о нарушении проходимости выпускного тракта.

Проверки исправности подачи топлива

Перед началом выполнения большей части из перечисленных ниже проверок необходимо произвести сбрасывание давления в системе питания, - описание процедуры приведено в Главе Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов . Перед запуском двигателя после сброса давления в системе питания следует выполнить предварительное заполнение ее тракта, - такое заполнение позволит существенно сократить продолжительность необходимого проворачивания двигателя стартером. Описание процедуры приведено также в Главе Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов .

На данном этапе базовой диагностики следует произвести следующие проверки (см. Системы питания, управления двигателем/снижения токсичности отработавших газов и выпуска отработавших газов ):

• Проверка регулируемого давления топлива;
• Проверка давления в топливных линиях;
• Проверка герметичности компонентов топливного тракта;
• Проверка состояния реле топливного насоса;
• Оценка состояния топливных инжекторов.

Проверки исправности функционирования системы зажигания

В первую очередь следует удостовериться в исправности искрообразования на свечах зажигания , - проверку лучше всего производить при помощи специального тестера. При выявлении нарушений замерьте удельное сопротивление ВВ электропроводки, - результат измерения не должен превышать значения 16 кОм/м .

Далее следует произвести проверку исправности подачи питания на катушку зажигания и замерить сопротивление первичного и вторичного контуров катушки (см. Главу ).

Дизельные модели

К числу условий, выполнение которых гарантирует успешность запуска любого дизельного двигателя относятся:

• Достаточные для запуска обороты коленчатого вала двигателя;
• Достаточная для самовоспламенения горючего температура сжатого воздуха в камере сгорания;
  т.е. достижение заданного давления компрессии и, при запуске в холодное время, - исправное функционирование свечей накаливания;
• Впрыск мелкодисперсно распыленного топлива в камеры сгорания точно в определенный момент.

В первую очередь следует удостовериться в исправности стартера, затем проверить подачу топлива, форсунки и работу предварительного накаливания. Описание процедуры проверки состояния свечей накаливания приведено в Разделе Проверка свечей накаливания Главы Системы электрооборудования двигателя .

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

1. Разряжена или неисправна батарея: при отсутствии нарушений по предыдущему пункту, поверните ключ «зажигания» в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - отказ исправного функционирования электроприборов подтверждает факт чрезмерного снижения уровня заряда батареи.
2. Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
3. Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
4. Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска.
5. Неисправно тяговое реле стартера.
6. Неисправен стартер.
7. Неисправен выключатель зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

Бензиновые модели

1. • Взведите стояночный тормоз, выжмите сцепление и включите нейтральную передачу (РКПП)/переведите рычаг селектора в положение «Р» или «N» (АТ);
   • Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания вправо до упора. Как только двигатель запустится, сразу же отпустите ключ. Если запуск прогретого двигателя не удается произвести при проворачивании его стартером в течение более 4 секунд, следует медленно выжать педаль газа. Не проворачивайте двигатель более 30 секунд подряд, перед повторной попыткой выждите не менее 15 секунд;
   • В районах, где температура наружного воздуха часто опускается ниже -20°С, рекомендуется установка подогревателя охлаждающей жидкости, - справку по этому вопросу можно получить на любой СТО KIA.
2. Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя (при соответствующей комплектации).
3. Неисправен предохранитель электрического топливного насоса или электронной системы впрыска.
4. Топливный бак пуст, либо заправлен некачественным топливом.
5. Сильно загрязнен воздушный фильтр.
6. В результате нарушения герметичности во впускной тракт подсасывается воздух, имеют место потери разрежения в вакуумном тракте.
7. Имеют место потери разрежения в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
8. Разряжена батарея (недостаточны обороты проворачивания двигателя).
9. Окислены клеммные соединения батареи, либо ослабло их крепление.
10. Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте исправность активации насоса при включении зажигания.
11. Повреждены, либо чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
12. Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
13. Оборвана или отсоединена электропроводка системы запуска, либо ослабло крепление проводов на клеммах.
14. Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
15. Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен датчик CKP/импульсный датчик (CMP)/датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)/датчик температуры всасываемого воздуха (IAT).

Дизельные модели

1. Неправильно производится запуск. Действуйте следующим образом:
   • Взведите стояночный тормоз, выжмите педаль сцепления, на моделях с АТ переведите рычаг селектора в положение “Р” или “N”. Поверните ключ «зажигания» в положение 2 и дождитесь отключения контрольной лампы преднакала. Как только лампа погаснет, произведите запуск двигателя, не выжимая педаль газа.

• Сказанное относится также и к запуску уже прогретого двигателя в более холодную погоду, - не выжимайте педаль газа;
• Если сначала возникают нерегулярные вспышки, продолжайте проворачивать двигатель стартером до тех пор, пока его обороты не стабилизируются (но не более 30 секунд непрерывно);
• Если осуществить запуск не удается, через пол минуты повторите попытку, действуя в описанной выше манере.

Перегорел предохранитель предварительного электрического топливного насоса или системы преднакала.

Двигатель не прогрет: проверьте исправность функционирования устройства преднакала.

На электромагнитном запорном клапане отсутствует напряжение. Подключите к выключателю вольтметр или пробник на светодиоде, - при включении зажигания светодиод должен загореться, в противном случае необходимо отыскать и устранить обрыв в электропроводке.

Неисправен электромагнитный запорный клапан (FCV). Проверьте надежность крепления электромагнитного выключателя, оцените состояние контактов. Включите и выключите зажигание, - в выключателе должен раздаться щелчок.

Имеет место повреждение в линиях подачи топлива, либо внутрь последних попал воздух:

• Механически повреждены топливопроводы, либо нарушена их проходимость, -прочистите топливные линии и удалите из них воздух, также удалите воздушные пробки из топливного фильтра;
• Засорен топливный фильтр, - замените фильтрующий элемент;
• Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие признаков образования льда или воска, - загоните автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина;
• Нарушена проходимость тракта вентиляция топливного бака, либо засорен сетчатый фильтр топливозаборника, - прочистите соответствующие компоненты.

Засорен топливный фильтр/фильтр топливного бака

Сбита регулировка момента начала подачи топлива.

Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД).

Недостаточно давление компрессии.

В двигатель залито чрезмерно густое масло.

Стартер функционирует без проворачивания двигателя

1. Заклинена шестерня стартера.

Затруднен запуск холодного двигателя

Обратитесь к разделу Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво .

1. Разряжена батарея, либо недостаточен уровень ее заряда.
2. Имеет место осаждение парафина в фильтре тонкой очистки топлива (дизельные модели), - прогрейте, либо замените фильтрующий элемент, заправьте автомобиль зимним дизтопливом, либо добавьте в бак низкооктановый бензин в соотношении 1/3.
3. Неисправны свечи накаливания дизельного двигателя.

Затруднен запуск горячего двигателя

Обратитесь к разделу Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво .

1. Засорен воздушный фильтр.
2. Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
3. Топливо не поступает к инжекторам/форсункам системы впрыска.
4. Неисправен ТНВД дизельного двигателя, либо нарушена его регулировка.
5. Недостаточно давление компрессии в цилиндрах.

Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

1. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика.
2. Утеряны болты крепления стартера, либо ослабло усилие их затягивания.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки или генератора.
3. Нарушены базовые установки модуля управления двигателя (ЕСМ).
4. Имеет места повреждение в системе выпуска/каталитическом преобразователе.
5. Недостаточно компрессионное давление.
6. Нарушена проходимость возвратного топливного тракта дизельного двигателя.
7. Имеет место слишком раннее отключение свечей накаливания дизельного двигателя.
8. Сбился угол опережения подачи топлива дизельного двигателя.
9. Неисправен ТНВД.
10. Электромагнитный топливный клапан дизельного двигателя заклинен в положении «RUN».

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

Бензиновые модели

1. Удостоверьтесь в надежности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга. Наличие шипящего звука позволит выявить источник “утечки” вакуума, - не менее эффективно можно воспользоваться для проверки раствором мыльной воды.
2. Нарушена герметичность посадки впускного трубопровода на головке цилиндров.
3. Пробита прокладка головки цилиндров, - произведите измерение компрессионного давления в цилиндрах двигателя (см. Главу Двигатель ).
4. Изношены компоненты привода ГРМ.
5. Двигатель перегрет.
6. Нарушена проходимость клапана системы вентиляции картера.
7. Имеют место утечки через клапан системы отработавших газов (EGR).
8. Имеет место нарушение исправности функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
9. Нарушена проходимость воздушного фильтра.
10. Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам системы впрыска.

Дизельные модели

1. Нарушено качество соединений топливных шлангов на ТНВД и топливном фильтре.
2. Ослабло крепление ТНВД.
3. Перепутаны местами соединения возвратного трубопровода и трубопровода подачи топлива.
4. Имеет место повреждение в линиях подачи топлива.
5. Нарушена проходимость возвратного топливного тракта.
6. Нарушена регулировка оборотов медленного холостого хода.
7. В систему питания попал воздух, - «прокачайте» систему.
8. Сбита регулировка начала подачи топлива.
9. Неисправны форсунки, - при отпускании штуцерной гайки топливопровода неисправной форсунки обороты двигателя не будут падать.
10. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.

Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

1. Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
2. Неисправна ВВ электропроводка.
3. Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
4. Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
5. Недостаточно, или неравномерно распределено компрессионное давление в цилиндрах.
6. Имеют место нарушения в работе системы управления двигателем.

Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя на превышающих холостые оборотах/при движении автомобиля на передаче

1. Засорен топливный фильтр, либо нарушена проходимость топливного тракта.
2. Неисправны или загрязнены свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор (бензиновые двигатели).
3. Неисправны компоненты системы питания или электрооборудования.
4. Имеет место дефект ВВ электропроводки.
5. Недостаточно или неравномерно распределено между цилиндрами компрессионное давление.
6. Неисправна система зажигания.
7. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
8. Изношен клапанный механизм.
9. Нарушена регулировка фаз газораспределения.
10. Нарушена проходимость впускного трубопровода.
11. Сбита регулировка начала подачи топлива дизельного двигателя.
12. Автомобиль заправлен дизтопливом плохого качества.

Двигатель самопроизвольно глохнет

1. Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
2. Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
3. Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
4. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
5. Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (см. Главу Текущий уход и обслуживание ). При соответствующей комплектации проверьте также состояние ВВ электропроводки.
6. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

1. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
2. Засорен воздухоочиститель, либо иным образом нарушена проходимость впускного воздушного тракта.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор (бензиновые двигатели).
4. Неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели).
5. Упал уровень ATF (см. Главу Текущий уход и обслуживание ).
6. Пробуксовывает трансмиссия.
7. Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
8. Заправлено горючее не того сорта.
9. Поврежден регулировочный клапан турбокомпрессора (при соответствующей комплектации).
10. Недостаточно компрессионное давление, либо нарушена равномерность распределения его между цилиндрами.
11. Заклинены клапаны, либо ослабли клапанные пружины.
12. Пробита прокладка головки цилиндров.
13. Пробуксовывает сцепление (модели с РКПП).
14. Двигатель перегрет.
15. Имеют место потери разрежения.
16. Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.
17. Нарушена установка фаз газораспределения.
18. Имеют место утечки в топливном насосе.
19. Нарушена проходимость системы выпуска отработавших газов.

Дополнительно для дизельного двигателя

1. Неисправен клапан EGR.
2. Засорен топливный фильтр или ТНВД/форсунка.
3. Засорен клапан крышки топливного бака (при соответствующей комплектации).
4. Нарушена проходимость топливного тракта на участке между ТНВД и топливным баком.
5. Нарушена проходимость возвратного топливопровода.
6. Нарушена равномерность подачи топлива в цилиндры, - отрегулируйте на прогретом двигателе.
7. Неправильно установлен момент начала подачи топлива ТНВД.
8. Нарушена регулировка максимальной частоты вращения коленчатого вала.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

1. Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания бензинового двигателя (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение ВВ электропроводки).
2. Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
3. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
4. Заклинивает клапаны.
5. Нарушена установка угла опережения зажигания, например, в результате неправильного подсоединения ВВ электропроводки.
6. Неисправен клапан EGR.
7. В цилиндры поступает переобедненная воздушно-топливная смесь.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

1. Заправлено низкокачественное горючее.
2. Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Установлены свечи зажигания не того типа (бензиновые двигатели).
4. Нарушены базовые установки ECM.
5. Неисправен датчик детонации.
6. Имеют место потери разрежения.

1. Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
2. Имеет место неисправность электрооборудования, компонентов управления или запорного топливного клапана (дизельные модели).
3. Нарушена исправность функционирования клапана продувки адсорбера системы улавливания топливных испарений (EVAP).
4. Чрезмерна рабочая температура двигателя. Возможными причинами данного нарушения могут являться снижение уровня охлаждающей жидкости, отказ термостата, блокировка радиатора или неисправность водяного насоса.

Чрезмерно задымлен выхлоп дизельного двигателя

1. Черный дым:
   • Загрязнен воздухоочиститель, - промойте и заправьте свежим маслом или замените фильтрующий элемент;
   • Применено несоответствующее топливо, - промойте бак и смените топливо;
   • Неправильно установлен момент начала подачи ТНВД, либо неисправен сам насос;
   • Нарушена герметичность клапана форсунки. Проверьте работу форсунок на стенде, при необходимости разберите и притрите клапан, либо замените форсунку в сборе.
   • Неисправен клапан EGR.
2. Синий дым:
   • Масло попадает в камеру(ы) сгорания вследствие износа поршневых колец, присутствия его в воздухоочистителе, износа сальников в крышках турбокомпрессора, образования неплотностей в прокладке между блок-картером и турбокомпрессором, - отремонтируйте двигатель, замените сальники, подтяните болты крепления турбокомпрессора или замените прокладку;
   • Нарушена подача топлива к одной из форсунок, - проверьте по нагреву выпускных патрубков коллектора;
   • Нарушено качество распыления топлива форсункой вследствие неисправности клапана или обрыва распылителя, - притрите клапан или замените форсунку.
3. Белый или бурый дым:
   • Недостаточна температура охлаждающей жидкости, - проверьте термостат;
   • Нарушена исправность функционирования форсунок вследствие износа или обрыва распылителя, - замените распылитель.

Электрооборудование двигателя

Имеет место снижение емкости или недостаточная зарядка батареи

1. Изношен или поврежден приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка его натяжения.
2. Недостаточен уровень электролита, либо сильно разряжена батарея.
3. Имеет место коррозия клемм батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов.
4. Генератор не обеспечивает требуемый ток зарядки.
5. Оборвана или другим образом повреждена электропроводка зарядного контура, либо ослабло крепление проводов на клеммах.
6. Имеет место короткое замыкание электропроводки, создающее постоянную утечку на «массу» вырабатываемого батареей тока.
7. Имеет место внутренний дефект батареи.

Контрольная лампа заряда не гаснет после запуска двигателя

1. Ослаблен/изношен приводной ремень генератора.
2. Ослабло крепление контактных клемм электропроводки генератора.
3. Имеет место короткое замыкание в цепи питания контрольной лампы.
4. Поврежден статор, либо диодная сборка генератора.
5. Неисправен регулятор напряжения. Отсоедините провод (D+) с обратной стороны генератора и включите зажигание, - если контрольная лампа не загорается, следует проверить состояние регулятора напряжения.
6. Изношены угольные щетки.
7. Поврежден провод между генератором и регулятором напряжения.

Контрольная лампа заряда не загорается при поворачивании ключа в положение «ON»

1. Перегорела или иным образом вышла из строя собственно контрольная лампа на панели приборов.
2. Неисправен генератор.
3. Имеет место дефект печатной платы или электропроводки внутри блока комбинации приборов, либо поврежден патрон лампы.
4. Выбит соответствующий предохранитель, если таковой предусмотрен.
5. Имеет место замыкание электропроводки в генераторе.
6. Неисправен выпрямительный мост генератора.

Контрольная лампа заряда не гаснет при поворачивании ключа в положение 0

1. Пробиты диоды.

Система запуска

1. Если стартер не проворачивается, в первую очередь следует удостовериться в присутствии необходимого напряжения (минимум 10 В) на клемме № 50 тягового реле. При отрицательных результатах проверки оцените состояние электропроводки.
2. Для проверки исправности срабатывания стартера при полном напряжении батареи выполните следующие действия:
   • Не включая передачи, поверните ключ в положение «ON»;
   • Перемкните клеммы 30 и 50 стартера проводом сечением не менее 4 мм 2 .

Если теперь стартер работает безупречно, причину неисправности следует искать в состоянии его электропроводки, в противном случае снимите стартер и доставьте его на СТО для проверки в стационарных условиях, предварительно удостоверившись в отсутствии признаков окисления контактных клемм подсоединения электропроводки.

Стартер не вращается

1. Разряжена батарея.
2. Перемкните клеммы 30 и 50 стартера: если стартер вращается, проверьте на обрыв подведенный к замку провод 50, также оцените состояние выключателя стартера.
3. Оборван провод массы, либо нарушено качество ее клеммного соединения, разряжена батарея.
4. Имеет место ослабление силы тока вследствие нарушения качества или окисления контактных соединений.
5. Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки, либо повреждения выключателя стартера.
6. Неисправно реле или электромотор стартера.
7. Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска (АТ)/размыкания цепи стартера (РКПП).

Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

Обратитесь к разделу Двигатель не проворачивается при попытках его запуска .

1. Разряжена батарея.
2. В двигатель залито чрезмерно густое (для текущих погодных условий) масло.
3. Ослаблены или окислены контактные разъемы электропроводки разъемов.
4. Угольные щетки не прилегают к коллектору, подклинены в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
5. Недостаточно расстояние между щетками и коллектором.
6. Коллектор в покрыт бороздами, обгорел или замаслился.
7. Отсутствует напряжение на клемме 50 (минимум 8 В).
8. Разбит подшипник.
9. Неисправно тяговое реле.
10. Имеет место внутреннее механическое повреждение стартера.
11. Пробуксовывает обгонная муфта стартера, либо поврежден зубчатый венец маховика.

Стартер «схватывает», но обеспечивает лишь рывкообразное проворачивание двигателя

1. Неисправен привод шестерни.
2. Шестерня загрязнена.
3. Поврежден зубчатый венец маховика.

Шестерня стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика/ приводного диска

1. Загрязнены или повреждены компоненты привода шестерни.
2. Неисправно тяговое реле.
3. Ослабла упорная пружина привода стартера пружина.

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

1. Заклинено тяговое реле, - немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
2. Неисправна контактная группа замка зажигания.
3. Ослабли элементы крепления стартера.
4. Изношены компоненты приводной сборки стартера.
5. Ослабла или оторвалась возвратная пружина приводной сборки стартера.

Функционирование стартера сопровождается высокочастотным визгом

Визг появляется во время проворачивания и исчезает после осуществления зажигания.

1. Чрезмерен зазор зацепления шестерни стартера и зубчатого венца маховика.

Визг появляется после осуществления запуска двигателя.

1. Недостаточен зазор зацепления шестерни стартера и зубчатого венца маховика.

Система питания

Чрезмерен расход топлива

Все модели

1. Загрязнен или заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя.
2. Недостаточно давление в шинах, либо установлены шины не того размера.
3. Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
4. Чрезмерно высоки обороты холостого хода/максимальные обороты в ходе эксплуатации.

Бензиновые модели

1. Неисправны компоненты системы питания, электрооборудования или электронного управления.
2. Имеют место утечки во впускном воздушном тракте.
3. Имеют место повреждения в системе выпуска/каталитическом преобразователе.

Дизельный двигатель

1. Засорен возвратный топливопровод. Продуйте трубопровод воздухом в направлении от ТНВД к топливному баку.
2. Нарушена герметичность топливной системы. Визуально проверьте все топливопроводы (подающий, возвратный, напорный), топливный фильтр и ТНВД. Проверьте систему на герметичность.

Имеют место утечки топлива и/или возникает запах бензина

1. Имеют место утечки в линиях подачи топлива/вентиляционных линиях.
2. Переполнен топливный бак, - заправку производите только до автоматического отключения пистолета.
3. Имеют место утечки/испарение из линий систем питания и снижения токсичности отработавших газов.

Двигатель не запускается

Бензиновые модели

1. При включении стартера электрический топливный насос не активируется (характерный звук отсутствует). Слегка постучите по корпусу насоса для освобождения заевшего элемента. Проверьте исправность подачи к насосу электропитания (оцените исправность защитного предохранителя и надежность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
2. Неисправно реле топливного насоса.
3. Нарушена проходимость бензопроводов.
4. Засорен топливный фильтр.
5. Повреждены вакуумные шланги, либо имеет место нарушение герметичности их посадки.
6. Забита вентиляция топливного бака, фильтр в баке засорен.
7. Не работает преднакал.
8. Поврежден клапан отсечки топлива дизельного двигателя.

Дизельные модели

1. Не работают свечи накаливания. Проверьте.
2. Не открывается клапан прекращения подачи топлива. Проверьте клапан отсечки, блоки управления двигателем и противоугонной сигнализации.
3. Имеет место неисправность в системе подачи топлива:
   • Нарушена проходимость топливопроводов;
   • Засорен топливный фильтр;
   • В топливном фильтре или трубопроводах скопился лед/воск (в зимнее время года);
   • Засорен тракт вентиляции топливного бака, либо нарушена проходимость фильтра в баке.
4. Сбита установка момента впрыска топлива.
5. Повреждена форсунка(и).
6. Неисправен ТНВД, - попробуйте установить новый, либо заведомо исправный насос.

Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

1. Содержание СО не соответствует нормативным требованиям, - произведите соответствующее измерение, проверьте обороты холостого хода.
2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) или всасываемого воздуха (IAT).
3. Давление топлива не соответствует требуемому значению.
4. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

1. Поврежден обратный клапан топливного насоса.
2. Имеют место утечки в топливном тракте.
3. Чрезмерно давление топлива в системе питания.
4. Неисправна система улавливания топливных испарений (EVAP).
5. Нарушена проходимость возвратного топливопровода к баку.
6. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте исправность подачи электропитания на инжекторы, - рассоедините контактный разъем инжектора, подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер, - лампа должна начать мигать.
7. Отсутствует сигнал от датчика зажигания CKP или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос памяти системы бортовой самодиагностики (OBD).
8. Поврежден регулятор давления топлива, - проверьте остаточное давление.
9. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
10. Отсутствует питание на блоке электронного управления двигателем (ECM).

Двигатель работает с перебоями

1. Имеет место спорадическое нарушение качества контактных соединений в электропроводке топливного насоса. Проверьте электропроводку топливного насоса, измерителя расхода воздуха и реле топливного насоса. Проверьте предохранитель и контактные клеммы реле топливного насоса. Очистите контакты, при необходимости замените.
2. Автомобиль заправлен низкокачественным топливом, в топливопроводах образуются паровые пробки.
3. Недостаточен объем подачи топлива.
4. Неисправен топливный фильтр.
5. Неисправен топливный насос.
6. Неисправны инжекторы.
7. Неисправен лямбда-зонд, либо не функционирует его подогрев.
8. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
9. Поврежден выпускной коллектор или приемная труба системы выпуска.
10. Нарушена исправность функционирования системы улавливания топливных испарений (EVAP).
11. Ослабло крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру (дизельные модели).
12. При подсоединении перепутаны точки подключения подающего и возвратного трубопроводов ТНВД.
13. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте исправность подачи электропитания на инжекторы, - рассоедините контактный разъем инжектора, подключите к проводу диодную лампу-пробник и включите стартер, - лампа должна начать мигать.
14. Отсутствует сигнал от датчика зажигания CKP или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос памяти системы бортовой самодиагностики (OBD).
15. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.
16. Нарушена герметичность вакуумных линий.
17. Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
18. Отсутствует питание на блоке электронного управления двигателем (ECM).

Двигатель работает с перебоями в переходных режимах и в режиме холостого хода

1. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта. Не глуша работающий на холостых оборотах двигателе, смочите места стыков элементов тракта бензином, - если обороты кратковременно стабилизируются, устраните негерметичные места.
2. Нарушена установка оборотов холостого хода.
3. Неисправен или неверно отрегулирован датчик полной нагрузки. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Горячий двигатель не запускается

1. Нарушена регулировка содержания СО в отработавших газах. Проверьте содержание СО и установку оборотов холостого хода.
2. Чрезмерно давление в топливной системе, - проверьте давление топлива, в случае необходимости замените регулятор.
3. Нарушена проходимость возвратного трубопровода на участке между регулятором давления и топливным баком.
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT).
5. Нарушена герметичность топливного тракта.
6. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.

Дизельный двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах и в момент трогания автомобиля с места

1. Ослабло крепление топливных шлангов к ТНВД и топливному фильтру.
2. Перепутаны точки подключения к ТНВД подающего и возвратного топливопроводов.

Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение 0

1. Нарушена герметичность инжекторов.
2. Не срабатывает клапан отсечки топлива (дизельные модели).

Система смазки

Контрольная лампа не активируется при поворачивании ключа в положение «ON»

1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
2. На датчик не подается электропитание, - проверьте состояние контактных соединений соответствующей электропроводки.
3. Неисправна контрольная лампа.
4. Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

1. Масло перегрето, - если лампа гаснет после выжимания педали газа, беспокоиться не стоит.

Контрольная лампа не гаснет после выжимания педали газа при запущенном двигателе, либо срабатывает во время движения

1. Упал уровень масла.
2. Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
3. Неисправен датчик.

Давление масла не достаточно на всех оборотах

1. Упал уровень масла.
2. Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
3. Изношен масляный насос.
4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

Давление масла не достаточно на малых оборотах

1. Залип в открытом состоянии в результате загрязнения редукционный клапан масляного насоса.

Давление масла чрезмерно при оборотах свыше 2000 в минуту

1. Редукционный клапан заклинен в закрытом положении.

Система охлаждения

Перегрев

1. Изношен или поврежден ремень привода водяного насоса, либо нарушена регулировка его натяжения.
2. Заблокированы внутренние каналы тракта системы охлаждения (включая радиатор), либо в результате засорения нарушена проходимость воздуха сквозь теплообменник радиатора/конденсатора К/В.
3. Заклинен в закрытом положении термостат.
4. Повреждены лопасти крыльчатки вентилятора системы охлаждения.
5. Неисправна муфта сцепления/электромотор вентилятора системы охлаждения.
6. Неисправен измеритель температуры охлаждающей жидкости.
7. Неисправен водяной насос.
8. Не держит давление крышка радиатора/расширительного бачка, - произведите проверку крышки под давлением.

Переохлаждение

1. Заклинен в открытом положении термостат.
2. Неточны показания измерителя температуры.

Внешние утечки охлаждающей жидкости

1. Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги охладительного тракта, либо ослабло их крепление на штуцерах.
2. Повреждены сальники водяного насоса, - охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие в корпусе насоса.
3. Имеют место утечки из внутренних каналов теплообменника/бокового резервуара(ов) радиатора.
4. Имеют место утечки через сливную пробку двигателя, либо выжимные пробки водяных галерей.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

1. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - произведите проверку системы охлаждения давлением.
2. Имеются трещины в стенках цилиндров или в литье головки.

Происходят потери охлаждающей жидкости

1. В систему заправлено чрезмерное количество охлаждающей жидкости.
2. Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева двигателя.
3. Имеют место внутренние или внешние утечки охлаждающей жидкости (см. Разделы Внешние утечки охлаждающей жидкости и Внутренние утечки охлаждающей жидкости ).
4. Неисправна крышка радиатора, - проверьте крышку давлением.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

1. Не функционирует должным образом водяной насос. Пережмите верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе, - если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно.
2. Нарушена проходимость системы охлаждения. Слейте охлаждающую жидкость (см. Главу Текущий уход и обслуживание ), промойте систему и заправьте ее свежей смесью. Если возникает такая необходимость, снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
3. Изношен или поврежден приводной ремень водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
4. Заклинен термостат.

Системы отопления и кондиционирования воздуха

Карта диагностики отказов системы К/В приведена в Разделе Диагностика неисправностей, проверка компонентов системы К/В Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха .

Не функционирует вентилятор отопителя

1. Выбит предохранитель электромотора вентилятора.
2. Неисправен выключатель вентилятора, - удостоверьтесь в исправности подачи электропитания на резистивную сборку, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
3. Неисправен приводной электромотор. Проверьте исправность подачи электропитания на контактные клеммы мотора вентилятора при включенном зажигании и замкнутом выключателе вентилятора, - если напряжение имеет место, замените электромотор.

Вентилятор отопителя не функционирует в одном из скоростных режимов

1. Неисправна резистивная сборка.

Отопитель не выключается регулятором

1. Неисправен выключатель.
2. Поврежден привод смесительной заслонки.

Отопитель не развивает требуемую мощность

1. Упал уровень охлаждающей жидкости.
2. Неисправен тросовый привод управляющих заслонок.
3. Заклинен в закрытом положении термостат, - проверьте показания измерителя температуры двигателя.
4. Нарушена проходимость охлаждающей жидкости через теплообменник отопителя.
5. Нарушена исправность функционирования вентилятора отопителя.
6. Замаслены пластины теплообменника отопителя.

Функционирование вентилятора сопровождается повышенным шумовым фоном

1. В крыльчатку/в воздушный тракт попали посторонние предметы (грязь, листья).
2. Нарушена балансировка крыльчатки, поврежден подшипник.

Не функционирует компрессор К/В

1. Имеет место обрыв в цепи электропроводки муфты сцепления компрессора, либо неисправна собственно муфта.
2. Нарушено качество заземления муфты сцепления компрессора.
3. Ослабло натяжение ремня привода вентилятора.
4. Неисправен термостатический датчик-выключатель, либо нарушена его регулировка.
5. Неисправен датчик-выключатель температуры наружного воздуха.

Срабатывание компрессора приводит к повышению уровня вибраций

1. Ослабли крепежные болты.
2. Вышел из строя подшипник муфты сцепления компрессора/промежуточного ролика.
3. Нарушена регулировка натяжения приводного ремня.
4. Муфта сцепления компрессора соприкасается с кузовными элементами.
5. Чрезмерно внутреннее давление в рефрижераторном тракте.
6. Упал уровень компрессорного масла.
7. Поврежден пластинчатый клапан.
8. Поврежден компрессор.

Система К/В не обеспечивает должную эффективность охлаждения воздуха

1. Нарушена исправность функционирования расширительного клапана.
2. Заклинен в открытом положении управляющий клапан отопителя.
3. Не достаточно давление в рефрижераторном тракте.
4. Нарушена проходимость теплообменника конденсатора/испарителя.
5. Неисправны компоненты привода управления функционированием систем отопления/кондиционирования воздуха.
6. Нарушена исправность подачи воздуха.
7. Заклинены заслонки выбора режимов функционирования систем отопления/кондиционирования.
8. Температура наружного воздуха превышает возможности системы К/В.

Сцепление

Нарушена исправность выключения сцепления (при выжатой до пола педали затруднено включение/выключение задней передачи)

1. Нарушена регулировка свободного хода педали сцепления.
2. На ведомый диск сцепления попало масло.
3. «Просела» диафрагменная пружина.
4. Имеют место утечки гидравлической жидкости из главного или исполнительного цилиндра привода сцепления.
5. В гидравлический тракт привода сцепления попал воздух (имеет место мягкость хода педали).
6. Повреждена уплотнительная манжета поршня главного или исполнительного цилиндра.
7. Имеет место недостаток смазки в направляющем подшипнике.

Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя повышаются без увеличения скорости движения автомобиля)

1. Пробуксовывают на скользком покрытии колеса.
2. Перегрет ведомый диск сцепления, - припаркуйте автомобиль и дайте диску остыть.
3. Фрикционные накладки ведомого диска загрязнены маслом, просачивающимся через задний сальник коленчатого вала.
4. Не приработался новый ведомый диск (для окончательной приработки нового диска необходимо произвести не менее 30 - 40 стартов).
5. Ослабла диафрагменная пружина.
6. Произошло «залипание» поршня в главном цилиндре сцепления в результате попадания посторонних частиц.
7. Заклинен механизм выключения сцепления.
8. Повреждены гидравлические линии привода сцепления.

При включении сцепления возникает вибрация

1. Загрязнены маслом, деформированы, прогорели, либо заполированы до блеска фрикционные накладки ведомого диска/рабочая поверхность маховика.
2. Ослабли заклепки крепления фрикционных накладок.
3. Изношены опоры подвески силового агрегата, либо ослабло их крепление.
4. Изношены шлицы первичного вала коробки передач или ступицы ведомого диска.
5. Имеет место деформация сборки корзины сцепления/маховика.
6. Имеет место усталостная деформация диафрагменной пружины.
7. Заклинен направляющий подшипник в цапфе коленчатого вала.

При выжимании или отпускании педали сцепления возникают посторонние шумы

1. Нарушены регулировки педали сцепления.
2. Выжимной подшипник заклинен на валу трансмиссии.
3. Изношен или поврежден направляющий подшипник.
4. Треснут ведомый диск сцепления.
5. Имеет место усталостная деформация торсионных пружин ведомого диска сцепления.
6. Изношены компоненты сборки корзины сцепления.
7. Сломана диафрагменная пружина нажимного диска.
8. Изношены или пересушены осевые втулки педали сцепления.
9. Недостаточны обороты холостого хода двигателя.

Педаль сцепления после отпускания не возвращается в исходное положение

1. Нарушена исправность функционирования главного или исполнительного цилиндра сцепления.
2. Повреждены или заклинены компоненты привода выключения сцепления.
3. В гидравлический тракт попал воздух.

Для выжимания педали сцепления требуется чрезмерное усилие

1. Заклинен поршень в главном или исполнительном цилиндре.
2. Неисправна сборка корзины сцепления.
3. Установлен главный или исполнительный цилиндр неправильного типоразмера.

Ручная коробка переключения передач

Установленная на нейтральную передачу коробка издает шумы при работающем двигателе

1. Изношены подшипники первичного вала (шумы появляются при отпускании педали сцепления и исчезают при ее выжимании).
2. Изношен подшипник ведущего вала коробки.
3. Изношен выжимной подшипник сцепления (шумы появляются при выжатой педали сцепления и могут снижаться при ее отпускании).
4. Источником шума могут являться вариации крутящего момента двигателя, - корректировка оборотов холостого хода может привести к исправлению ситуации.

Шумы имеют место на всех передачах

Любая из перечисленных выше причин, плюс:

1. Изношен или поврежден вторичный вал коробки передач, либо его подшипники.

Шумы возникают на какой-либо конкретной передаче

1. Изношены, сколоты или иным образом повреждены зубья шестерен коробки передач.
2. Изношены или повреждены синхронизаторы.

Шумы возникают при переключении передач

1. Нарушена исправность функционирования сцепления.
2. Неисправны сборки синхронизаторов.

Коробка «соскакивает» с выбранной передачи

1. Затвердела манжета рычага переключения передач.
2. Заклинены компоненты привода переключения передач.
3. Изношен механизм переключения передач.
4. Ослабли болты крепления РКПП к двигателю.
5. Сломан держатель подшипника первичной шестерни, либо ослабло его крепление.
6. Между рычагом сцепления и картером двигателя попала грязь.
7. Изношены или повреждены контрольные шарики, канавки сферических опор штоков вилок переключения, либо контрольные пружины.
8. Изношены подшипники ведомого или промежуточного вала.
9. Изношены опоры подвески силового агрегата.
10. Чрезмерен осевой люфт шестерен.
11. Изношены синхронизаторы.

Имеют место утечки трансмиссионного масла

1. В коробку залито чрезмерное количество трансмиссионного масла.
2. Поврежден сальник выходного вала, либо уплотнительная манжета спидометра.

Затруднено переключение передач

1. Неисправно сцепление.
2. Изношены или повреждены компоненты механизма привода переключения передач.
3. Упал уровень трансмиссионного масла.
4. Трансмиссионное масло нуждается в замене.
5. Изношен или поврежден ударный шток.
6. Заклинены шестерни РКПП.
7. Изношены блоки синхронизаторов.

Происходит блокировка коробки на какой-либо из передач

1. Имеет место износ, либо ослабление посадки приводной тяги.

Автоматическая трансмиссия (АТ)

Ввиду сложности конструкции АТ диагностику ее неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса или представительском отделении компании KIA.

Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

1. К числу отказов, связанных с нарушением регулировки привода переключения можно отнести следующие:
   • Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от “Р” (Парковка) и “N” (Нейтраль);
   • Показания индикатора положения трансмиссии отличаются от реально выбранной передачи;
   • Автомобиль движется при установленной в положение “Р” или “N” трансмиссии;
   • Передачи переключаются с трудом, либо произвольно.

Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издает посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передних, либо заднюю передачу

1. Существует множество возможных причин перечисленных проблем, однако под компетенцию механика-любителя попадает лишь одна из них - неправильный уровень ATF.
2. Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, либо смените ATF вместе с фильтром, - если произведенные исправления не привели к исправлению ситуации, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса.

Имеют место утечки трансмиссионной жидкости

1. ATF имеет темно-красный цвет. Следы ее утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
2. Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера АТ все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от ее источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путем визуального осмотра установите источники утечек. Чаще всего в качестве таковых выступают:
   • Поддон картера трансмиссии, - подтяните крепежные болты и/или замените прокладку поддона;
   • Направляющая трубка щупа измерения уровня ATF, - замените резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер трансмиссии;
   • Сливная/заливная пробка, - подтяните соответствующую пробку/поменяйте уплотнительную шайбу.
   • Линии ATF, - подтяните штуцерные соединения/замените дефектные трубки;
   • Вентиляционная трубка, - трансмиссия переполнена и/или в нее попала влага.

ATF окрашена в бурый цвет и/или пахнет гарью

1. Недостаточен уровень трансмиссионной жидкости.

Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль

1. Упал уровень ATF.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправен датчик-выключатель активации режима kickdown, либо повреждена его электропроводка.

Двигатель не запускается ни при каком положении рычага селектора, либо запускается в положениях, отличных от «Р» и «N»

1. Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения запуска.
2. Нарушена регулировка привода переключения.

Трансмиссия пробуксовывает, переключение передач сопровождается рывками или повышением шумового фона. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»

1. Упал уровень ATF.
2. Неисправен датчик положения трансмиссии, либо повреждена его электропроводка.
3. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.

Раздаточная коробка

Посторонние шумы в любом положении рычага переключения

1. Изношены или повреждены подшипники входного вала.
2. Изношены или повреждены подшипники заднего выходного вала.
3. Изношены или недостаточно накачаны шины, либо установлены колеса неправильного типоразмера.

Затруднено переключение режимов раздаточной коробки

1. Упал уровень смазки в раздаточной коробке.
2. Изношена или повреждена вилка переключения.
3. Изношены, погнуты или повреждены штоки переключения.
4. Изношены, погнуты или повреждены валы.

Не включается режим 4WD

1. Погнут или поврежден шток переключения.
2. Перегорела лампа соответствующего светового индикатора (передний привод подключается, но лампа не срабатывает), - замените лампу.
3. Произошел обрыв цепи.
4. Произошло смещение или повреждение рычага переключения режимов раздаточной коробки, - произведите соответствующую регулировку, либо замените рычаг.

Во время движения происходит самопроизвольное отключение переднего привода

1. Изношен механизм переключения.
2. Изношены, либо повреждены шестерни раздаточной коробки.
3. Изношены, либо повреждены ступичные муфты свободного хода.

Имеет место чрезмерный износ протекторов

1. Полный привод используется при движении по сухому твердому покрытию.

Имеют место утечки масла через сальники выходных валов, либо через вентиляционный сапун

1. В раздаточную коробку залито чрезмерное количество масла.
2. Нарушена проходимость вентиляционных линий.

Во время движения происходит самопроизвольное включение переднего привода

1. Имеют место потери разрежения в вакуумном тракте привода муфт свободного хода.

Посторонние шумы

1. Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
2. Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
3. Изношены или повреждены подшипники колес, либо ослабло усилие их затягивания.

Вибрации

1. Проверьте состояние подшипников колес, поочередно поддомкрачивая соответствующий из углов автомобиля и вращая колесо в ручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Утечки масла

1. Повреждены сальники дифференциалов.

При замедлении скорости во время движения возникает воющий звук, переходящий в скрежет и заканчивающийся резким ударом в области переднего моста

1. Самопроизвольное включение ступичных муфт в результате нарушения герметичности вакуумного тракта их активации, - скорее всего вышел из строя вакуумный клапан-переключатель, расположенный вблизи ресивера в левом заднем углу двигательного отсека.

Тормозная система

Ход педали тормоза увеличен

1. Поврежден рабочий контур тормозного тракта, - проверьте систему на утечки.

Педаль ножного тормоза пружинит и проваливается

1. В тормозной тракт попал воздух, - прокачайте систему.
2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, - произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3. В гидравлическом тракте происходит вскипание тормозной жидкости. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы. Перед началом движения не забывайте отпускать стояночный тормоз.

Понижена эффективность торможения, педаль проваливается

1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.

Требуемая эффективность торможения не достигается, несмотря на значительное усилие выжимания педали

1. Замаслены фрикционные накладки тормозных колодок.
2. Установлены неподходящие, либо затвердевшие колодки.
3. Неисправен тормозной усилитель.
4. Изношены тормозные колодки.

При торможении нарушается курсовая устойчивость (автомобиль уводит в одну из сторон)

1. Давление воздуха в шинах не соответствует требуемому.
2. Неравномерно изношены протекторы.
3. Замаслены тормозные накладки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки/шины.
5. Чрезмерно, либо неравномерно изношены тормозные колодки.
6. Загрязнены колесные цилиндры/шахты суппортов.

Происходит самопроизвольное торможение/тормозные механизмы перегреваются

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

При торможении возникают вибрации (дрожание тормозов)

1. Тормозной диск местами поврежден коррозией.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

1. Цилиндры суппортов повреждены коррозией.

Имеет место неравномерный износ колодок

1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
2. Суппорты повреждены коррозией.
3. Затруднен ход поршня.
4. Нарушена герметичность гидравлического тракта тормозной системы.

Имеет место клинообразный износ тормозных колодок

1. Суппорты повреждены коррозией.
2. Нарушена исправность функционирования поршня.

При торможении возникает скрип

1. Повышена влажность атмосферного воздуха. Если скрип возникает после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, беспокоиться не стоит.
2. Установлены колодки ненадлежащего типа.
3. Нарушена параллельность посадки суппорта относительно тормозного диска.
4. Загрязнена шахта суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок.
6. Растянуты нажимные пружины.

Во время торможения возникают отчетливые пульсации педали тормоза

1. Признак нормального срабатывания ABS (информативная педаль).
2. Величина биения тормозного диска превышает предельное допустимое значение.
3. Нарушена параллельность посадки суппорта относительно тормозного диска.

Контрольная лампа ABS срабатывает во время движения

1. Недостаточно бортовое напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте состояние и усилие натяжения ремня привода генератора.
2. Имеет место неисправность ABS, - проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

1. Неравномерно накачаны шины.
2. Имеет место дефект шин.
3. Прихвачены передние тормозные механизмы.

Имеют место рывки, дерганье или вибрации

1. Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
2. Изношены подшипники колес, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
3. Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/«зарывание» его носом на поворотах или при торможении

1. Неисправны стойки-амортизаторы.
2. Повреждены компоненты подвески.

Слишком туго вращается рулевое колесо

1. Чрезмерно упал уровень жидкости в резервуаре системы гидроусиления руля.
2. Неправильно накачаны шины.
3. Недостаточно смазаны шарниры рулевого привода.
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. Гидроусилитель не развивает требуемую мощность.

Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления

1. Ослабло усилие затягивания подшипников передних колес.
2. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Система ГУР не развивает должное усилие

1. Изношен или поврежден приводной ремень насоса гидроусилителя, либо нарушена регулировка его натяжения.
2. Чрезмерно упал уровень гидравлической жидкости.
3. Нарушена проходимость линий рабочего тракта ГУР.
4. В гидравлическую систему попал воздух, - «прокачайте» систему.

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не локальный)

1. Неправильно накачаны шины.
2. Нарушена балансировка колес.
3. Повреждены диски колес.
4. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

1. Неправильно накачаны шины.
2. Слишком резко совершаются повороты.
3. Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерная сходимость).
4. Погнут или скручен рычаг подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

1. Неправильно накачаны шины.
2. Нарушена регулировка углов установки передних колес (расходимость).
3. Повреждены компоненты рулевого управления, либо ослабло их крепление.

Имеет место локальный износ протектора

1. Нарушена балансировка колес.
2. Повреждены или погнуты диски.
3. Имеет место дефект шин.

Стеклоочистители

Проскальзывание

1. Загрязнены резиновые рабочие элементы.
2. Обтрепанны кромки щеток, изношены или разорваны резиновые рабочие элементы.

Остатки воды в зоне действия очистителей сразу собираются в капли

1. Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.

Щетка обеспечивает нормальную очистку стекла лишь при движении в одном направлении

1. Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
2. Рычаг стеклоочистителя скручен, щетка не плотно прилегает к стеклу.

Щетка обеспечивает нормальную очистку стекла по всей рабочей поверхности

1. Нарушена надежность фиксации рабочего элемента в рамке щетки.
2. Щетка прилегает к стеклу неравномерно.
3. Недостаточно усилие прижимания щетки рычагом, - слегка смажьте шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины, либо замените соответствующий рычаг.

Дефекты шин

Двухсторонний краевой износ рабочей поверхности протектора по всему периметру шины

1. Недостаточно давление накачки шины.

Износ центральной части протектора по всему периметру шины

1. Чрезмерно давление накачки шины.

Неравномерный износ протектора

1. Нарушена статическая и динамическая балансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, или люфта в несущих шарнирах.

Неравномерный износ центральной части протектора

1. Нарушена статическая и динамическая балансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Локальный износ центральной части протектора

1. Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто вкупе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

1. Результат перегрузки автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Чешуйчатый износ боковых краев протектора

1. Нарушена регулировка углов установки колес.
2. Изношены шины.
3. Неисправны амортизаторы/торсионные пружины/стоечные сборки.

Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса

1. Нарушена регулировка схождения колес.
2. Изношены шины.
3. Результат частого движения по волнистым поверхностям.
4. Результат нарушения скоростного режима при совершении поворотов.

Разрывы корда (на начальном этапе проявляющиеся только на внутренней стороне шины)

1. Результат ударов шины об острые камни, рельсы и т.п.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

1. Нарушена регулировка развала.
2. Имеет неисправность ABS, - проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).